Cómo Hacer un Mosaico de Fotos

Por Miguel Lucas para Dzoom

¿Sabes a lo que me refiero?. Seguro que alguna vez lo has visto. Una imagen que está a su vez compuesta por fotos más pequeñas: en definitiva, un mosaico de imagenes. En fotografía analógica, construir un mosaico era un proceso muy laborioso; pero ahora, en el mundo digital, es muy muy fácil. Sólo necesitas un programa para construir mosaicos. En este artículo te enseñamos como hacerlo con AndreaMosaic que, además, - ¿lo adivinas? - es totalmente gratuito.

El punto de partida

Para mostrarte como funciona AndreaMosaic hemos elegido este popular cuardro de Van Gogh.

El resultado

Este es el mosaico que hemos construido...

AndreaMosaic

Existen multitud de programas para la construcción de mosaicos a partir de imágenes digitales. En este artículo hemos usado AndreaMosaic, pero la operativa de funcionamiento es semejante en todos ellos. Las principales características de AndreaMosaic son las siguientes:

• Permite la construcción de mosaicos de practicamente cualquier tamaño.
• Permite extraer las imágenes a partir de vídeos.
• Incluye controles creativos sobre las formas de las imágenes en el mosaico.
• Y, lo mejor de todo: es gratuito.

Los preparativos...

Antes de nada, para poder hacer tu mosaico, es necesario que:

• Elijas la imagen sobre la que quieres hacer el mosaico.
• Elijas el conjunto de imágenes que vas a usar como piezas del mosaico.
• Descargues e instales AndreaMosaic.

El proceso

Podrás comprobar que AndreaMosaic cuenta con una ayuda detallada que cubre cada una de sus funciones (un PDF de 20 páginas). Aquí te enseñaremos a usar su funcionalidad más básica. Para hacer tu mosaico, deberás seguir 4 sencillos pasos: ejecuta AndreaMosaic, y en la ventana que aparece haz lo siguiente:

• Paso 1: selecciona la colección de imágenes que vas a usar como piezas del mosaico. Haz clic en Find tiles... y, a continuación, en Create collection... Entra en el directorio en el que has puesto las imágenes y da nombre a la colección.
• Paso 2: configura las opciones de tu mosaico. Verás que hay multitud de opciones, pero no te dejes abrumar: las dos más importantes son el ancho de cada una de las piezas del mosaico [tile] (en el ejemplo hemos usado 50 ) y el número de piezas [tile] por fila (en el ejemplo hemos usado 60). Juega con ambos valores y observa los efectos que obtienes.
• Paso 3: selecciona la imagen de la que quieres hacer el mosaico. Haz clic en Add Image y selecciona la imagen de partida.
• Paso 4: haz el mosaico. Haz clic en Create de Mosaic's. El mosaico se creará en el mismo directorio en el que tenías almacenada la imagen de partida.

Balance de Blancos: Qué Es y Cómo se Usa

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Si no tienes claro cómo funciona esta opción de tu cámara o, simplemente,nunca te has planteado su uso, lo que te voy a contar te interesa. En este artículo te explico qué es el balance de blancos y cómo configurarlo correctamente para mejorar notablemente el resultado de tus fotos.

Por Qué Necesitamos el Balance de Blancos

Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante.

Una cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace nuestro cerebro, ya que está calibrada de forma que el sensor identifica como luz blanca una luz con la temperatura del color de la luz del Sol. Para compensar los efectos de la iluminación en la foto debemos ajustar en la cámara la ganancia de cada una de las componentes de color.

El Balance de Blancos en las Cámaras Digitales

La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Como hemos explicado anteriormente, lo que hace este sistema es ajustar la parte más brillante de la escena para que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro.

Los Modos del Balance de Blancos

Algunas cámaras digitales disponen de configuraciones del balance de blancos con valores por defecto que se pueden seleccionar en sus menús. Estas configuraciones de balance de blancos suelen ser las siguientes:

• Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena.
• Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.
• Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto.
• Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.

Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía tendremos problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es demasiado cotidiano. En estos casos es muy util disponer de un modo de ajuste manual del balance de blancos.

Ajuste Manual del Balance de Blancos

El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales actuales es bastante sencillo. Basta con enfocar un objeto de color blanco (un papel, por ejemplo) y pulsar el botón de calibración de blancos. De este modo la ganancia de las tres componentes de color se ajustará automáticamente para dar el mismo nivel de señal bajo estas condiciones de iluminación, obteniendo de este modo en nuestra imagen unos colores próximos a los reales de la escena fotografiada.

Algunos métodos para ajustar el balance de blancos son el uso de herramientas como el Expodisc o la cartulina de grises, y los métodos caseros del balance de blancos mediante el uso de un filtro de café o una tapa de Pringles.

¡¡¡ Socorro: cámara al agua !!!

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

Aca una serie de recomendaciones para aquellos que (glups!), accidentalmente, dejen caer su cámara al agua. Ahí van los consejos.

1. Sacar la cámara del agua lo antes posible. Cada segundo cuenta, y podría ser que no estuviera todo perdido.
2. Quitar las baterías y la pila del reloj. ¿Sabeis donde está la pila del reloj de vuestra cámara? Pues estais tardando en mirar el manual de usuario...
3. Quitar el objetivo (si es desmontable) y la tarjeta de memoria, y abrir toads las tapas que tenga la cámara.
4. Si se ha caído al mar, sumergir la cámara en agua dulce para eliminar la sal (que más te da, ya se te ha mojado, vuelvela a mojar tú).
5. Secar bien con una toalla y bastoncillos de los oídos.
6. Sumergir en alcohol isopropílico, moviendo bien la cámara para que el alcohol entre bien en cualquier hueco.
7. Volver a secar la cámara con la toalla y los bastoncillos.
8. Dejar secar al aire un par de días.
9. Volver a poner las baterías, rezar un par de avemarías o el equivalente en la religión local. Los no creyentes también, que nunca se sabe con estas cosas...
10. Intentar (encender) la cámara

El alcohol isopropílico es uno de los productos que habitualmente se usa para la limpieza de los sensores. El alcohol diluye el agua que pueda haber en el interior de la cámara y hace que disminuya la humedad. Tras secar la cámara con la toalla, el alcohol que pueda quedar dentro de la cámara digital se evapora facililmente. Con suerte es posible recuperar la cámara.

Cuando se trata de agua salada, es mas complicado, porque la sal juega un papel clave en el proceso de degradación

Balance de Blancos con un Filtro de Café

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

Dentro de las opciones económicas en cuanto a accesorios para realizar el balance de blancos manual en nuestra cámara, hay un elemento que sin duda da muy buenos resultados: el filtro de café.

Asumo que si has llegado a este artículo tienes claro lo referente a la Temperatura del Color, y qué es el balance de blancos y cómo se usa.

Se trata de esos filtros de papel que se utilizan en las cafeteras de goteo. Tienen forma cónica, son blancos y disponen de una textura rugosa. Los componentes adecuados para permitir el paso de luz a través suyo y poder calibrar correctamente nuestra cámara.

Es una alternativa válida a la tapa de Pringles que ya comentáramos en artículo anterior. Se habla mucho de ello en los foros, y hay diversidad de opiniones al especto. Hay quien dice que el uso del filtro de café da mejores resultados que con la tapa de Pringles, y hay quien dice lo contrario.

Lo que podemos asegurar es que es una opción muy válida en cuanto a su relación calidad precio, y los resultados que hemos obtenido en las diferentes pruebas han sido muy satisfactorios.

Como ventaja adicional sobre la tapa es la facilidad de transporte, ya que al tratarse de un papel, se puede doblar y guardar en cualquier hueco de la bolsa que utilicemos para transportar nuestra cámara digital, resultando algo menos voluminoso que la tapa de pringles.

Balance de blancos: tapa de Pringles

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

Si te gustó el ExpoDisc pero no tienes suficiente dinero para comprar uno o, simplemente, crees que es demasiado dinero para el valor que te va a aportar en tu ajustes del balance de blancos, te proponemos una opción algo más económica: la tapa de un bote de Pringles

Asumo que si has llegado a este artículo tienes claro lo referente a la Temperatura del Color, y qué es el balance de blancos y cómo se usa.

El uso es el mismo que el del Expodisc. Se pone delante del objetivo a la hora de realizar el ajuste del balance de blancos de forma manual para que la luz pase a través suyo. Una vez registrado, ya podemos hacer fotos tranquilamente.

No vamos a discutir aquí las bonanzas del ExpoDisc, pero lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que la relación calidad-precio de la tapa de Pringlers es mejor sin lugar a dudas.

No obstante, y para que no todo sean ventajas, pasamos a enumerar algunos de sus inconvenientes frente al Expodisc:

• El tamaño es estándar, mientras que el ExpoDisc está disponible en varios tamaños para poder ajustarlo al diámetro de los objetivos
• La tapa de Pringlers viene sin cordón
• Tienes que comerte antes las patatas del bote, o de otro modo se quedarán rancias
• Si no tienes cuidado, puedes manchar de grasa el objetivo

Aun así, creemos que es una muy buena opción dado su precio teniendo un poco de cuidado.

Actualización: Hemos oído que Pringles ha cambiado el diseño de sus tapas y ahora son transparentes. Si es así, habrán perdido unos cuantos seguidores entre la comunidad fotográfica. No obstante, contrastaremos esta información.

6 Cuidados Básicos para tu Memoria Flash

Por Miguel Lucas para Dzoom

En fotografía digital, los rollos de película química han sido sustituidos por tarjetas de memoria que, en los últimos tiempos, han crecido explosivamente en cuanto a su capacidad de almacenamiento. SD, CF, xD, MS... para cualquiera de las tecnologías de memoria que existen en la actualidad existen tarjetas en el mercado con la capacidad de almacenar centenares de fotos. Además las puedes utilizar para el transporte de datos entre ordenadores. En el siguiente artículo, te damos una serie de consejos para alargar la vida de tus tarjetas y evitar la pérdida de fotos.

Cuidado al introducir la tarjeta en la ranura

Los conectores de la ranura de tu cámara digital son piezas delicadas. Por otro lado, sea cual sea la tecnología de tu memoria, sólo existe un sentido válido para la inserción: sé muy cuidadoso y no fuerces en ningún caso para introducir la tarjeta. Si aprietas más de la cuenta, en el mejor de los casos dañarás la tarjeta, y en el peor estropearás irreversiblemente la ranura de la cámara.

Reemplaza las baterías antes de que acaben de agotarse

La descarga de las baterías es una de las causas más frecuentes de pérdida de fotos o corrupción total de los datos de la tarjeta. Si las baterías se agotan en medio de un proceso de escritura en la memoria flash, la foto no se almacenará correctamente, e incluso, el sistema de ficheros de la propia tarjeta puede corromperse. Si tu cámara te avisa de que queda poca batería, reemplazala. Y si no tienes otra, deja de usar la cámara.

Retira convenientemente la tarjeta cuando la enchufes al PC

Por la misma razón, si extraes del PC la tarjeta en medio de un proceso de escritura, pueden corromperse imágenes o el sistema de fichero. Es preciso que no haya accesos a ficheros o imágenes de la tarjeta abiertos antes de retirarla. Para estar seguros, espera un par de minutos tras acabar de operar con los datos de la tarjeta antes de retirarla del PC.

Para su transporte, guarda la tarjeta en su funda

Si tienes varias tarjetas, siempre que no estén conectadas a la cámara, guárdalas en la caja que las acompañaban cuando las compraste. Las protegeras ante caídas accidentales y, sobre todo, de la electricidad estática.

Si vuelas, llévalas con el equipaje de mano

A finales de 2004, la Imaging Industry Association realizó un estudio en el que se concluía que las memorias de almacenamiento flash no se veían afectadas por los escáneres ni detectores de metales utilizados en los aeorpuertos. No obstante, los niveles de radiación a los que se somete el equipaje facturable son superiores a los que se utilizan con los pasajeros, por lo que, como medida de seguridad, os recomendamos llevar las tarjetas con el equipaje de mano.

Y, como siempre... haz backups

Ante cualquier eventualidad y, siempre que te sea posible, haz copias de respaldo. Por muy bien que trates tus tarjetas, pueden fallar; por muy bien que las cuides, no estarán libres de los amigos de lo ajeno. Guarda copias backups para el caso en que todo lo demás falle.

Un Sabio Consejo para que Evites Degradar tus Fotos Sin Querer

Por Miguel Lucas para Dzoom

Cada vez más y más cámaras incorporan sensor de orientación. Sin embargo, no saben hacer uso de esta funcionalidad de las cámaras y visualizan la imagen de modo incorrecto. Una operación frecuente consiste en rotar la imagen en el PC, pero... ¡cuidado!. ¿Sabías que al realizar esta operación estarás perdiendo calidad en tu imagen?

Compresión con pérdidas: hablamos de JPEG

Antes de nada una puntualización: el problema que describimos en este artículo afecta a imágenes en formato JPEG. Si tu fotografía está tomada en TIFF o RAW, sencillamente no te preocupes por lo que te contaremos a continuación ¿ok?. La cuestión es que el formato de almacenamiento JPEG, realiza una compresión de la información digital en la fotografía, descartando detalles que considera irrelevantes (tantos más cuanta mayor es la compresión). TIFF y RAW son formatos de representación digital de imágenes que no descartan información. Esa es la principal diferencia entre formatos con pérdidas (JPEG), que consiguen almacenar imagenes muy grandes en unos pocos centenares de KB, y sin pérdidas (TIFF o RAW) que requieren mucho más espacio.

Rotado automático con sensor de orientación

Para entender un poco mejor en contenido de este artículo, te recomendamos que eches un vistazo a este otro: Sensor de orientación y correcta visualización. En él contamos que uno de los modos más comunes que tienen de operar los sensores de orientación es dejándo en la imagen información que indica si ésta fue tomada con la cámara en posición horizontal o vertical. De este modo, y en tiempo de visualización, el programa que abre la imagen, lee los datos digitales y la pinta con la correcta orientación, sin realizar modificación alguna sobre la imagen.

Programas que no interpretan la orientación

Como comentábamos en el encabezado de este artículo, existen programas que no saben interpretar la información sobre la orientación de la cámara y en consecuencia pintan la imagen "tumbada" sobre la pantalla. ¿Qué hacer? Existe la posibilidad de realizar un rotado de la imagen para conseguir una correcta visualización, pero habrás de saber que, en muchos de los programas, el Visor de Imagenes de Windows incluído, esta rotación conlleva una pérdida de calidad en la imágen.

Por qué se pierde calidad en el rotado

Nuevamente, enfatizamos que nos referimos a imágenes JPEG. La cuestión es que en el rotado, se realiza una reestructuración de la imagen y una posterior recodificación y compresión. Recuerda que es una compresión con pérdidas, por lo que, cada vez que se aplica una rotación, se estarán añadiendo nuevas pérdidas de información a la imagen. Veamos un ejemplo.

Ejemplo práctico

En el siguiente ejemplo veremos el efecto de degradación de una imagen JPEG por rotación. Esta es la imagen de partida...

...y esta otra la imagen tras realizar 100 rotaciones de 90 grados...

Desvelamos los Secretos del Efecto Dragan de Joey Lawrence

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

En la práctica con Photoshop que os proponemos hoy describimos paso a paso el postprocesado de la fotografía mostrada en la galería del foro con el nombre "Efecto Dragan". Ajustes básicos, draganizer, saturación del color, y sobreexposición y subexposición selectiva. Con un poco de pciencia se pueden obtener resultados casi inimaginables.

En esta sesión de laboratorio vamos a seguir los pasos dictados por Joey Lawrence para tratar de conseguir su "efecto grunge". El postprocesado es algo complejo, por lo que habrá que tener algo de paciencia. A Joey lo conocí gracias a Juán García Gálvez.

La elección de la foto

Lo primero que haremos es seleccionar una imagen "normal", según ha salido de la cámara, a la que aplicaremos una serie de correcciones y efectos con Photoshop. Si conviene explicar que la imagen debe tener ya un cierto toque "oscuro" en su composición: muchas sombras y ausencia de luz solar. Para ello, Joey ha elegido una imagen con elementos como la expresión de la cara o las texturas de los elementos que acompañan al sujeto de la fotografía.

En mi caso, al no disponer de muchas fotografías a mano, elegí una que, por la expresión de la mirada, me pareció a priori que podría tener alguna posibilidad, si bien estaba hecha con luz natural y eso podía ser un hándicap. También le acompañaban las texturas de la madera de la silla y de la pared de ladrillo del fondo.

El efecto Draganizer

Sobre la imagen elegida se aplican correcciones básicas de reencuadre (crop), ajuste de curvas y brillo/contraste.

A partir de ahí, Joey basa la primera parte del postprocesado en la aplicación de una acción photoshop llamada Draganizer. La podeis descargar desde el siguiente enlace:

http://www.atncentral.com/download.htm

Para los que no esteis muy acostumbrados a trabajar con acciones, no os asusteis. La ejecución de esta acción Photoshop lleva algo de tiempo, sobre todo porque hay que ir tomando decisiones durante la ejecución, donde irán apareciendo mensajes emergentes, indicando lo que hay que ir haciendo (en inglés), para luego continuar. Es posible que no os salga el efecto deseado a la primera, pero no os de miedo equivocaros.

Sobre esta acción Photoshop, Joey aplica sus propias "recetas".

Cuando la acción nos indica que debemos repasar con el pincel negro al 13% las zonas que queremos aclarar o resaltar de la foto, Joey repasa una y otra vez con el pincel aquellas áreas que desea resaltar hasta dejarlas completamente expuestas: en nuestro caso, la cara y la mano, junto con el pelo y la punta del brazo de la silla. Para ello, ajustar el diámetro de la brocha para poder trabajar de manera cómoda.

Cuando la acción pide ajustar el brillo y contraste, normalmente Joey mantiene el contraste alto y baja el brillo, para hacer la imagen más oscura.

Cuando la acción da paso al oscurecimiento de los bordes, Joey usa poco esta opción. La justificación es que cualquier fallo en este punto estropearía todo el trabajo realizado con la acción, pudiendo realizar este oscurecimiento de los bordes más adelante por una vía alternativa. Lo cierto es que la imagen está quedando ya bastante oscura de por sí, por lo que siempre se pueden subexponer las esquinas al final.

Con esto, pasamos a completar la ejecución de la acción.

Las recetas de Joey Lawrence

Con la finalización de la acción, nuestro proceso no ha concluído. A partir de este momento Joey sigue los siguientes pasos:

Con el menú Tono/Saturación (Hue/Sat; Ctrl+U), desatura un 30% del color aproximadamente. Con esto consigue dar más palidez al rostro, dando un toque "frío" a la fotografía. El el caso de la foto, el color de la camiseta no acaba de encajar con el objetivo de frialdad buscado, por lo que desatura aproximadamente un 60% del Magenta en Tono/Saturación.

A continuación trabaja con el equilibrio del color (Color Balance; Ctrl+B) de la fotografía. En este apartado se pueden trabajar con los tonos claros, medios y oscuros. Para cada uno de ellos sube un poco el amarillo y baja el rojo. El ajuste de estos colores es mínimo, tan solo alguno puntos.

Lo siguiente es la sobreexposición (Dodge; O). Ajusta la sobreexposición de los tonos claros un 5%, y a partir de ahí lo aplicamos a la cara y la mano.

Pasamos a la subexposición (Burn). Lo ajusta también al 5%, y lo aplicamos a la camiseta, y algunas partes de la cara para resaltar el contraste de luces y sombras.

Subexposición de los medios tonos. Fijado al 5%, lo aplicamos a las esquinas de la foto. Con esto conseguimos ajustar únicamente las sombras. Se podría aplicar también el mismo proceso con la herramienta Dodge.

Ya está el resultado final. Hemos puesto un marco a la foto seleccionando el color de la camiseta para hacer el borde (selección del color, tamaño del lienzo, relativo, 2 pixels, color seleccionado; tamaño del lienzo, relativo, 30 pixels; negro).

En algunas ocasiones, Joey superpone otra foto de una superficie "grungy" como por ejemplo una pared. Se situa la foto de la pared en una capa duplicada superpuesta varias veces con diferentes opacidades. A pardir de ahí, se aplican subexposiciones, subexposiciones y borrado de de elementos sobre la superficie de la pared, combinado con pinceles.

Consigue Fotos HDR Impresionantes con Photomatix

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

En nuestro segundo artículo de la serie referida a técnica de fotografía HDR te explicamos el uso de Photomatix. Photomatix (no Photomatrix) es un programa de fotografía digital para la obtención de imágenes HDR y el fusionado de imágenes mediante distintos algoritmos y técnicas. En las siguientes líneas te explicamos, paso a paso, como conseguir una fotografia HDR a partir de varias fotos. Si estás sorprendido por las fotos HDR que has visto, dedícale dos minutos y verás cómo hacer tus propias fotos HDR con Photomatix siguiendo los sencillos pasos que recogemos en este tutorial de Photomatix.

HDR: la teoría

Para conseguir una fotografia HDR necesitamos partir de varias imágenes. Aunque esto no es del todo cierto, vamos a tomarlo como premisa. Ya explicaremos en otra ocasión como hacer esto mismo con una unica imagen RAW.

Haciendo las fotografías

Para hacer las fotos vamos a usar el trípode. Si la cámara permite el modo de bracketing lo seleccionaremos. En otro caso, tendremos que disparar manualmente las distintas fotos ajustando la velocidad de obturación en cada toma, manteniendo la misma apertura del diafragma. En caso de que fuera necesario hacerlo manualmente, es fundamental que el trípode esté perfectamente asentado, ya que de otro modo la foto final saldrá movida.

Encuadramos la foto, y disparamos. Si hemos seleccionado el modo de bracketing, la cámara realizará varios disparos. En otro caso, iremos ajustando manualmente los parámetros y disparando.

Trabajando con Photomatix

Hasta ahora hemos explicado cómo hacer las fotos para poder combinarlas haciendo un HDR. A partir de este punto es donde empieza realmente el tutorial de Photomatix.

Abrimos el programa Photomatix y utilizamos la opción de menú HDR -> Generate (Ctrl+G). Pulsamos el botón browse y buscamos las imágenes a procesar. Pueden ser jpeg, tiff o psd. Una vez seleccionadas, pulsamos el botón Ok.

Es posible que las fotografias no contengan información sobre el valor de exposición (EV). En ese caso, aparecerá una pantalla en la que se solicitarán esos valores. Indicamos esa información y pulsamos OK.

En la siguiente pantalla, Photomatix nos preguntará si deseamos que el programa alinee primero las fotografías. También debemos elegir si deseamos que se aplique el mapeo de tonos estándar o, por el contario,si queremos que intente calcular el mapeo empleado. Seleccionamos la opción deseada y pulsamos OK.

En ese momento, el programa empezará a trabajar. Tardará unos segundos, en los que iremos viendo el progreso de las operaciones, hasta que finalmente abrirá una ventana con la foto resultante.

El resultado que obtendremos no será demasiado bueno, pero no os asusteis. El trabajo empieza ahora.

Tone Mapping

Vamos al menú HDR -> Tone Mapping (Ctrl+T)

Podríamos decir que lo que hemos logrado hasta ahora es el "negativo" de una imagen HDR. De momento el resultdo no es para nada vistoso. El efecto final se consigue mediante el ajuste de los distintos parámetros de la opción Tone Mapping.

• Luminosidad (Luminosity). Ajusta la luminosidad de las sombras. Moviendo el control hacia la derecha, se potencian los detalles de las sombras y la luminosidad de la imagen. Moviendolo hacia la izquierda se consigue un aspecto más natural de la imagen.
• Intensidad (Strength). Controla la intensidad de los contrastes locales. Con 100% se consigue el incermento máximo del contraste local.
• Saturación del color (Color Saturation). Controla la saturación de los canales de color RGB. Cuanto mayor sea la saturación, más intenso serán los colores. La saturación aplicada afecta a todos los canales de color por igual, no permitiendo Photomatix el ajuste de los canales por separado.
• White Clip - Black Clip. Ajustan el contraste de luces y sombras, respectivamente.
• Smoothing. Controla las variaciones de la luminosidad. Un valor más alto tiende a reducir halos, dando un aspecto más natural a la imagen. Un valor más bajo aumenta la nitidez. En la mayoría de los casos, el valor óptimo es Medio o Alto.
• Microcontraste (Microcontrast). Controla la acentuación de los detalles locales. El valor por defecto (Alto) es el idoneo en la mayoría de los casos, aunque esta opción puede resultar útil en caso de contar con una imagen con ruído, o en aquellas ocasiones en las que no queramos acentuar esos detalles locales (por ejemplo, fotos panorámicas resultantes de la unión de varias imágenes en las que un resaltado local podría hacer que se vieran las uniones)

Procesado posterior

Una vez obtenida la imagen HDR, podemos guardarla y tratarla posteriormente con otra aplicación como Photoshop, en la que podemos ajustar las curvas, la saturación del color para los distintos canales, o, en general, cualquier ajuste no permitido con el propio Photomatix.

Photomatix cuesta unos dolares, aunque tiene una versión de evaluación con la que podremos trabajar para realizar pruebas, dejando, eso si, una marca de agua en las imagenes generadas en la versión sin registrar.

Composición Fotográfica: Regla del Horizonte

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

Existen una serie de reglas básicas en fotografía que nos permitirán, mediante su aplicación, mejorar notablemente nuestras tomas. Estas reglas de composición se basan en la distribución de ciertos elementos en la imagen. Quizás la más básica de todas sea la Regla del Horizonte.

La ley del horizonte indica que en la fotografía deben trazarse tres líneas horizontales imaginarias de igual altura. Al realizar la composición de la fotografía, utilizaremos dos bandas (dos tercios) para recoger el motivo principal.

Esta regla se aplica no solo en fotografía de paisajes, sino que tiene aplicación en cualquier foto que disponga de un fondo que muestre información, en la que aparezca alguna línea más o menos horizontal que divida la composición en dos partes diferenciadas.

En nuestro ejemplo, hemos tomado una foto en la que la línea del horizonte se encontraba justo en la mitad de la foto.

Vamos a centrar la atención en el mar, dándole dos tercios a la fotografía, dejando el tercio restante para el cielo.

En cualquier caso, nunca debemos tomar estas reglas como algo obligatorio que haya que aplicar al pie de la letra, sino que siempre debemos atenderlas con cierta libertad.

La Regla de los Tercios: Mejora tu Composición Fotográfica

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

La Regla de los Tercios es una de las reglas más básicas de composición fotográfica. Quien más y quien menos la ha oído mencionar alguna vez, aunque es posible que no tengas claro del todo lo que significa. En las siguientes líneas te explicamos en qué consiste la regla de los tercios, y como aplicarla para mejorar drásticamente tus composiciones fotográficas. Tus fotos nunca volverán a ser iguales una vez entiendas qué es y cómo funciona. ¿Te animas?

La regla de los tercios es, probablemente, el primer recurso compositivo que uno aprende en fotografía. Y probablemente también, es el primero en aprenderse por lo sencillo de aplicar a la vez que efectivo en sus resultados.

La regla de los tercios es un medio simple de aproximación a la proporción áurea, una distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayor atracción respecto al centro de interés.

¿En qué consiste exactamente la Regla de los Tercios?

La regla de los tercios consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales. Los cuatro puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés de la foto, alejando éste del centro de la fotografía.

Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto.

Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés esta en el mismo centro de la fotografía.

Lo normal es aplicarlo al hacer la foto.

No te preocupes si al principio no identificas bien a través del visor o la pantalla de tu cámara dónde se encuentran esos puntos imaginarios. Es normal que al principio te cueste un poco, pero con el tiempo irás cogiendo práctica.

Algunas cámaras réflex traen unas guías en el propio visor que ayudan a tomar referencias.

Hay quien pega en la pantalla una pegatina transparente sobre la que hace unas marcas. Como ayuda puede serte útil, pero sinceramente no lo creo necesario.

Otra opción, solo recomendable en ciertos casos, es realizar un reencuadre posterior con programas de retoque fotográfico como Photosop. En este artículo te explicamos cómo reencuadrar una foto y aprovecharte de la aplicación de la regla de los tercios de forma sencila.

Las Reglas están para romperlas

No obstante, recuerda siempre que las reglas de composición están hechas para romperlas. Esta regla no tiene aplicación en todos los casos.

8 Consejos para que tus Baterías Duren Más

Por Miguel Lucas para Dzoom

Seguro que te ha pasado: más de una, de dos y de tres veces... Llega el instante crítico. Ves claro que se acerca un gran momento para inmortalizar. Sacas la cámara y... de repente te quedas sin batería (o sin pilas). Has perdido la gran oportunidad (¡maldita sea!). Sin duda, es una de las cosas más molestas que nos pasa a los fotógrafos aficionados. Tenemos una batería de repuesto, pero a veces no está cargada y otras, ésta también se agota. Afortunadamente existen una serie de consejos que puedes seguir para que esto te pase lo menos posible y sacar el máximo partido a la energía que pueden almacenar las pilas de tu cámara digital.

Consejo 1 - Evita encender y apagar continuamente la cámara

Los procesos de inicialización de los sistemas de una cámara digital son exigentes en cuanto al consumo de energía. Especialmente en las cámaras de objetivo retráctil: el motor que lo despliega gasta mucho. Si prevees que vas a estar usando la cámara de continuo, no la apagues.

Consejo 2 - Usa el LCD lo menos posible

El monitor LCD de tu cámara digital es uno de los elementos que más energía consume. Muchos modelos de cámara digital incorporan un botón que permite apagarlo. Úsalo siempre que no vayas a utilizarlo para fotografiar.

Consejo 3 - Evita usar la cámara digital como álbum de fotos

Muchas veces, amigos y familia insisten en ver las fotos que acabas de realizar. U otras que, por un motivo u otro tienes almacenadas en la tarjeta. Como rezaba el consejo 2, el LCD consume mucha batería, así que, resístete, en la medida de lo posible a mostrar una y otra vez las fotos que tienes almacenadas en la tarjeta desde la propia máquina.

Consejo 4 - No mezcles distintos tipos de baterías

Para los modelos de cámaras digitales que usen pilas, evita usar simultáneamente varios tipos distintos de pila: Ion litio, Ni-MH, alcalinas, etc. La autonomía será mucho menor y, en algunos casos, puede reducirse la vida útil (número máximo de recargas) de tus mejores pilas.

Consejo 5 - No cambies la batería hasta que no esté totalmente descargada

Atender a este consejo no solo mantiene la capacidad de carga de la batería sino que prolonga su vida útil. Y procura recargarla de un solo golpe: una vez iniciado el proceso no lo interrumpas.

Consejo 6 - Desactiva el flash si no es necesario

A veces, cuando realizamos fotos en modo automático, aunque estemos en pleno día, hacemos pasar la cámara digital por zonas de oscuridad. En ese tránsito, el modo automático detecta que es necesario el uso del flash, y comienza la precarga del mismo. Este proceso consume mucha batería, por lo que, conviene que fuerces el apagado del flash si no lo vas a usar.

Consejo 7 - Desactiva el modo de reducción de ojos rojos

Vale: necesitas el flash. Pero en esta ocasión no estás fotografiando gente, o no hay riesgo de que salgan con ojos rojos. Desactiva el modo de reducción de ojos rojos. La razón es que, con el objeto de evitar la aparición de los ojos rojos, el flash de la cámara manda varias ráfagas de luz antes del disparo definitivo (para que se cierren las pupilas y no se produzcan los ojos rojos). Y estas ráfagas adicionales reducen la autonomía de las baterías.

Consejo 8 - Si estás en casa, enchúfala a la corriente eléctrica

Cuando estés descargando las fotografías al ordenador. Cuando estés enseñando tus últimas fotografías en el televisor. Siempre que tengas alimentador externo para tu cámara digital y dispongas de un enchufe a mano, úsalo: no tires de batería si no es necesario.

RAW vs JPEG, Cuándo, Cómo y Por Qué

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

Si dispones o estas pensando en comprar una cámara reflex digital o una más compacta de las consideradas "de gama alta", es posible que hayas visto que dispone de un formato sin compresión llamado RAW, además del clásico JPEG. Pero, ¿sabes para qué sirve el formato RAW y cuales son sus principales ventajas e inconvenientes sobre el JPEG (JPG)? ¿Obtendré una mayor calidad en mis fotos utilizando RAW en lugar de JPEG?

Introducción

Si tienes una cámara que acepta formato RAW, estás de enhorabuena. Puedes aprovechar la posibilidad que brinda tu cámara de recoger directamente la información del sensor para tener mucha más libertad a la hora de procesar tus fotos.

En éste artículo repasamos las principales diferencias entre los formatos RAW y JPEG para que tengas claro cual elegir.

¿Que es un archivo RAW?

• no es un archivo de imagen en sí mismo (es necesario disponer de un software adicional para poder ver su contenido, aunque este software es muy fácil de conseguir).
• Es un formato propietario (existe una iniciativa llamada OpenRAW que trata de forzar a los fabricantes a homologar el formato, pero de momento no lo han conseguido).
• Almacena al menos 8 bits por color (rojo,verde y azul) aunque la mayoría de las cámaras réflex digitales almacenan 12 bits por color.
• Es un formato sin compresión (una cámara de 8 megapixels producirá un fichero RAW de 8 MB).
• Almacena toda la información (sin pérdida) recogida por el sensor de la cámara.
• Permite mostrar sombras y claros.
• Tiene un contraste menor.
• Es menos nítido.
• No se puede imprimir directamente desde la cámara o sin realizar antes un postprocesado.
• Es de solo lectura (los cambios realizados se almacenan en otro archivo)

En comparación, el formato JPEG es

• Un formato estándar interpretable por cualquier software fotográfico existente en la actualidad.
• Utiliza 8 bits por color.
• Es un formato comprimido.
• Ocupa menos espacio (Una foto hecha con una cámara de 8 megapixels viene a ocupar entre 1 y 3 MB).
• Tiene un rango dinámico más bajo
• Tiene un contraste más alto.
• Es más nítido
• Se puede imprimir diréctamente desde la cámara, compartir o publicar en una página web.
• Normalmente no requiere de postprocesado.
• Es manipulable, aunque se pierde información en cada retoque por sencillo que sea (como rotar la imagen)
• Se procesa en la propia cámara.

¿Cual elegir?

Debido a las diferencias entre los formatos JPEG y RAW, se producirán situaciones en las que debamos elegir uno de ellos. Si el espacio es un problema, utilizar JPEG nos permitirá almacenar dos o tres veces más imágenes. Si estamos en algún tipo de situación en la que queramos compartir las fotos de una manera rápida (una fiesta, por ejemplo), usando JPEG podremos disponer de las fotos fácil y rápidamente.

Por otro lado, si la capacidad no es un problema, y en ese sentido cada vez hay tarjetas de memoria de mayor capacidad y más baratas) se puede considerar la posibilidad de combinar ambos formatos.

Si no deseamos realizar ningún tipo de postprocesado, JPEG es nuestro formato. Hacer una foto en RAW será solo el primer paso hasta conseguir plasmar en papel el resultado.

Pero si primamos la calidad de imagen por encima de todo y deseamos aprovechar toda la información que nuestra cámara digital sea capaz de recoger, deberemos elegir el formato RAW.

Fotografiando en JPEG

Al disparar en modo JPEG, el software interno de la cámara recoge la información suministrada por el sensor y la procesa antes de almacenarla. Se pierde cierta información del color y de la resolución, pudiendo existir más ruido en la foto que en su equivalente RAW.

El algoritmo DTC divide la imagen en bloques, normalmente de 8x8 pixels, y determina cuales de estos pixels se pueden desechar por recoger información menos perceptible.

Si la cámara dispone de un modo de disparo en ráfaga, debido al tiempo de procesamiento y almacenamiento de la información, será capaz de disparar más rápido utilizando JPEG que RAW, ya que la parte más lenta del proceso es el almacenamiento en la tarjeta de memoria.

Disparando en Raw

Cuando se dispara en RAW, la cámara no realizará postprocesado alguno, ya que se limitará a almacenar la información en la memoria. Seremmos nosotros quienes debamos realizar este postprocesado con el ordenador. Al fotografiar en RAW dispondremos de un mayor control sobre el aspecto de la imagen, pudiendo corregir aspectos como la exposición.

Para poder realizar estos ajustes necesitaremos software específico para procesar los ficheros RAW y conertirlos en JPEG o TIFF. Algunos aspectos que podremos manejar serán el balance de blancos, la exposición, el contraste, la saturación, y la calibración de los distintos canales de color, todo ello sin pérdida de información.

Cómo Hacer Fotos a los Fuegos Artificiales: 9 Consejos Fabulosos

Por Miguel Lucas para Dzoom

Los meses de agosto y septiembre son la época del año en que se concentran la mayor parte de las fiestas en los pueblos de veraneo. Y cada vez más frecuentes en las celebraciones y, típicamente, cierre de los festejos está el castillo de fuegos artificiales. Seguro que en más de una ocasión te has visto con una cámara entre las manos e incluso has intentado recoger ese bonito momento en instantáneas fracasando en el intento. Fotografíar fuegos artificiales, como casi todo en fotografía, tiene su técnica: a continuación te ofrecemos unos cuantos consejos sobre cómo fotografiar fuegos artificiales.

1. Lo primero: el encuadre

Antes de sacar la cámara de la funda, trata de situarte en una buena posición, desde la que tengas el mayor campo de visión posible.

Elige el ángulo desde el que quieres realizar las capturas. Piensa que además de los fuegos, en tu foto va a aparecer reflejado el entorno: si hay algún monumento bonito trata de capturarlo y déjate llevar por tu creatividad.

Por último, si corre algo de viento, y en la medida de lo posible, colócate frente a él: en tal posición el efecto de las luces en el cielo puede ser más espectacular y será menos visible el inevitable humo que se desprende.

2. Los modos automáticos

Es posible que hayas visto gente tratando de fotografiar fuegos artificiales. Y en el momento de disparar, a muchos de ellos les salta el flash: síntoma inequívoco de que tienen activado el modo automático general (y prueba de que no va a obtener una buena fotografía).

A pesar de la cantidad de luces de colores en el cielo, los fuegos artificiales no se ajustan al tipo de iluminación estándar, por lo que será necesario jugar con los controles de la cámara para ajustar los niveles de exposición.

Si tu cámara no tiene tales controles, tal vez tenga modos predefinidos (retrato, paisaje, macro, nocturno, etc.): deberás seleccionar el nocturno, o incluso fuegos artificiales si existiera. Si tu cámara tampoco dispone de esta facilidad difícilmente podrás sacar buenas instantáneas.

3. Apaga el flash

No sólo no te va a valer de nada, sino que además va a entorpecer tus disparos. Si trabajas en modos semiautomáticos, el flash hará creer a la cámara que necesita menos tiempo de exposición del que realmente necesita.

Además, en cualquiera de los casos, el flash tarda bastante tiempo en cargarse, tiempo que puede hacer que pierdas ese momento mágico. Y consume baterías: te puedes quedar sin energía en el momento crítico.

4. El trípode, imprescindible

Los fuegos artificiales requieren elevados tiempos de exposición, por lo que el uso del trípode va a ser imprescindible. De otro modo, las fotografías te van a salir movidas.

Fija trípode y cámara antes de que empiece el espectáculo e incluso haz algunas pruebas para ir eligiendo los valores de obturación, abertura y sensibilidad adecuados.

5. El enfoque

No te olvides del enfoque. Fija el enfoque en las estructuras desde las que se lanzan los fuegos. Será el único punto de referencia válido, tanto si utilizas enfoque manual como automático.

Típicamente, en las cámaras digitales de enfoque automático, el enfoque se consigue presionando hasta la mitad el botón de disparo. Enfoca la base del castillo y deja el botón presionado hasta la mitad para mantener el enfoque al tiempo que desplazas el objetivo hacia la zona de explosión.

6. La exposición

Es difícil dar consejos a este respecto. Tal vez debamos empezar por seleccionar el nivel de sensibilidad ISO: habrás de elegir el mayor nivel para el que el ruido no es apreciable. Y esto varía de cámara a cámara: los modelos de mayor calidad presentan un mejor comportamiento frente a ruido. Si lo que quieres controlar fundamentalmente es la longitud de los chorros de luz, debes empezar fijando la velocidad de obturación: que sea lo suficientemente lenta.

En cualquiera de los casos, la combinación de sensibilidad, obturación y abertura deberá ser tal que los niveles de exposición maximicen la expresividad de tu captura. Para aquellos que estén buscando la receta mágica, unos valores típicos de ISO 100, abertura entre f/8 y f/16 y de velocidad de obturación el tiempo que transcurre desde que se dispara un fuego hasta un poco antes de que su luz desaparezca.

7. No te olvides de los retardos

En la fotografía digital existen multitud de retardos desde que se enciende la cámara hasta que toma la instantánea. Mantén la cámara encendida y, en el caso de que tenga objetivo retráctil, con el objetivo desplegado: has de estar preparado.

Enfoca lo antes posible: manten el enfoque con el botón de disparo presionado hasta la mitad a la espera del momento buscado. No olvides que desde que se dispara hasta que se captura la fotografía también transcurren unas décimas de segundo (será más o menos tiempo en función de tu cámara digital) por lo que es conveniente que dispares incluso antes del momento culmen.

8. Dispara, dispara, dispara

Una de las ventajas de la fotografía digital es que disparar no cuesta dinero. Por eso, dispara lo más que puedas: es posible que algunas no te queden bien, por lo que no te conformes enseguida. Tampoco caigas en el error de no preparar convenientemente tus fotografías por querer tomar más.

9. ...y no te desanimes

No es sencillo fotografiar fuegos artificiales, puesto que se dispone de poca luz y la que hay dura muy poco tiempo. Toma notas de las condiciones y valores de tus capturas y aprende de los errores y... si te enteras de que en un pueblo cercano hay fuegos, vete para allá y sigue intentándolo. Es el pretexto ideal para disfrutar de las fiestas en vacaciones.

Fotografía Nocturna: Adios a las Fotos Movidas por la Noche

Por José Luis Rodríguez para Dzoom

En este artículo dedicado a la fotografía nocturna y con poca luz, cubriré lo correspondiente a la nitidez. Puesto que probablemente tengamos que realizar exposiciones prolongadas, te explico qué cosas tener en cuenta para que tu foto no salga trepidada o movida, un elemento necesario para conseguir una foto nocturna interesante.

1. Lo más estable posible: Usa un Trípode

Aunque en el siguiente artículo de la serie de fotos por la noche explicaré cómo configurar la cámara y podrás entender qué parámetros ajustar para tratar de hacer fotos "a pulso" por la noche, ya te anticipo que será bastante improbable conseguir una buena foto sin trípode, ya que los niveles de ruído a ISOs demasiado altos probablemente sean inaceptables.

Ya te lo contábamos en el artículo "8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos". Uno de los usos más básicos de un trípode es la fotografía nocturna.

Y es que para fotos por la noche o con poca luz, el trípode será un complemento esencial. Además, no son muy caros. Puedes conseguir buenos trípodes por muy poco dinero.

2. Utiliza un disparador remoto o el temporizador

Si el trípode está estable, lo suyo es no tocarlo. Si estás tocando el trípode mientras se hace la foto puedes transmitir vibraciones que hagan que tu foto salga movida.

Por eso, lo ideal es no tocar el trípode ni la cámara a la hora de disparar.

Para evitar mover la cámara a la hora de hacer la foto, utiliza, si tu cámara lo permite y dispones de uno, un disparador remoto.

Por el precio que tienen no puede faltar en tu mochila.

Si tu cámara no permite usar un disparador remoto o no lo tienes, utiliza el temporizador. De este modo, pulsas el botón de disparo y la cámara tarda unos segundos en disparar, con lo que evitas mover la cámara al disparar.

3. Bloquea el espejo

Algunas cámaras réflex permiten bloquear el espejo, con lo que al hacer la foto evitan vibraciones en la propia cámara. Si no tienes una reflex o la que tienes no lo permite, no te obsesiones. Tampoco vas a notar la diferencia.

4. Con viento, baja el trípode o ponle peso

Si estás realizando exposiciones prolongadas y hay viento, es posible que la cámara tiemble un poco en el trípode. Para evitar ese movimiento lo mas posible, cuelga peso del trípode o bájalo lo más que puedas al suelo.

5. ¿Ha salido movida? Compruebalo

La mejor manera de comprobar si la foto ha salido nítida es hacer uso de una funcionalidad que prácticamente todas las cámaras tienen. El zoom en la visualización.

Después de hacer la foto, selecciona el modo de visualización de la cámara para ver a foto que acabas de hacer y utiliza la función de zoom para asegurarte de que la foto está nítida. al acercarte con el zoom verás si realmente la foto está bien o ha salido movida y tienes que repetirla.

6. Usa el ISO mas bajo

Ya te expliqué lo que es el ISO y la relación señal-ruído. En condiciones en las que el tiempo de exposición no es un problema, utiliza el ISO más bajo que puedas con una exposición correcta.

Hay quien prefiere utilizar ISOs altos para dar un aspecto de ruído o grano a las fotos. Partícularmente no lo recomiendo si podemos evitarlo.

Si lo que quieres es dar posteriormente ese efecto de grano, puedes hacerlo sin problemas con la ventaja de mantener la información original. Y es que es mucho mejor y más fácil añadir ruído que quitarlo.

7. Cierra el diafragma

La apertura del diafragma afecta, además de al tiempo necesario para exponer correctamente, a la profundidad de campo que tendrá nuestra foto.

Por lo general, las fotos nocturnas están asociadas con fotos de naturaleza o arquitectura que suelen tener un componente de nitidez. A diafragmas más cerrados, mayores profundidades de campo.

Además, los diafragmas cerrados producen un efecto en los puntos de luz que hacen que se ven como estrellas, lo que suele dar un elemento de atracción a la foto (esto ya es una cuestión de gustos muy personal).

8. Velocidad, la que necesites

Si hemos dicho que vamos a bajar el ISO al mínimo y cerrar el diafragma sin miedo, el tiempo necesario para exponer correctamente lo tendremos que equilibrar con la velocidad de disparo.

Por tanto, podemos usar el modo creativo de nuestra cámara de prioridad a la apertura para que nos ajuste la velocidad automáticamente, o directamente trabajar en modo completamente manual.

Lo importante es poner una velocidad suficientemente lenta para que la exposición sea adecuada.

9. ¿Has expuesto bien? Vigila el histograma

Esta es de esas situaciones en las que probablemente tengamos que hacer varias pruebas a la hora de dar con la exposición correcta. Y para ello, el "histograma" va a ser un aliado esencial.

10. ¿Demasiadas diferencias de iluminación? Prueba con HDR

La fotografía nocturna es uno de esos escenarios para trabajar el alto rango dinámico (HDR). No pienses en fotos estridentes a partir de ciertas aplicaciones de tone mapping. Simplemente trata de recoger las diferencias entre las altas luces y las sombras.

Haz varias tomas con diferentes exposiciones para poder combinarlas después, recuperando información de zonas quemadas por las luces y rescatando detalle de las sombras eliminando ruído.

11. La hora azul

Ya te he hablado de ella en alguna ocasión. La hora azul es ese momento mágico que transcurre más o menos desde media hora antes de la puesta de sol hasta media hora más de la puesta.

Durante ese tiempo, el cielo comienza a adquirir un tono azul intenso que da mucha fuerza al cielo, dotando de un atractivo especial a la foto.

12. Aprovecha el movimiento

Una de las cosas que más me gustan de la fotografía con exposiciones largas es la posibilidad de añadir elementos de interés o eliminar puntos de distracción gracias al movimiento en las largas exposiciones.

En el caso de fotografía urbana, es muy normal que estemos haciendo fotos en sitios donde hay mucha gente. Con esas exposiciones prolongadas podemos conseguir que las personas aparezcan como sombras o halos.

13. Juega con las luces (light trails)

De nuevo en fotografía urbana, lo que durante el día sería un molesto coche parado en medio de nuestro encuadre rompiendo el encanto del momento se puede convertir durante la noche en una fantástica estela de luz.

Son tan irresistibles que en sí mismas se convierten en un tipo de fotografía nocturna. Si puedes, aprovéchate de ellas en tu composición para añadir atractivo e interés a tu foto.

14. Usa los reflejos

Los reflejos funcionan de fábula en la fotografía nocturna. Si de por sí las luces son atractivas, las luces reflejadas multiplican ese atractivo.

Si dispones de agua en la escena que permita reflejar las luces, no lo dudes. Utilizala.

Las fotos que ilustran este artículo se han usado con licencia Creative Commons y pertenecen a Panoramas, BY-YOUR, y José Luis Rodríguez.

7 Consejos Esenciales para Hacer Fotos a Flores

Por José Luis Rodríguez

Seguro que en más de una ocasión has visto unas flores y las has querido hacer una buena foto. Segguro que también te ha ocurrido alguna vez que has visto una foto de una flor y te has quedado asombrado por la belleza de la foto. ¿Y si te digo que también tú puedes conseguir hacer unas fotos como esas que has visto? Si me dedicas un par de minutos te contaré cómo mejorar drásticamente el resultado de tu técnica para que puedas hacer mejores fotos a las flores la próxima vez que cojas tu cámara. ¿Te lo crees?

1. Haz fotos a primera hora de la mañana

Dicen por mi tierra que "a quién madruga, Dios le ayuda". Sin duda, a la hora de fotografiar flores, este refrán se cumple.

Y es que las primeras horas del día tienen dos elementos fundamentales que ayudan enormemente a hacer buenas fotos de flores.

La primera es la luz. A primera y a ultima hora del día hay un tipo de luz que provoca sombras más suaves. En general, es preferible este tipo de luz.

La segunda es el rocío. La humedad de la mañana hace que las flores aparezcan húmedas y retengan gotas del rocío. Aunque al atardecer tengamos una luz parecida, el efecto del rocío solo lo encontraremos a primera hora de la mañana.

2. Evita las horas centrales del día

Por el mismo motivo que es bueno hacer fotos al amanecer y al atardecer, las horas centrales del día son las peores para hacer este tipo de fotos.

La luz existente provoca sombras muy duras, y este excesivo contraste entre luces y sombras no suele favorecer a las fotos que puedas hacer a las flores.

luz dura

3. Usa ISOS bajos

Esta es una norma que me aplico siempre. Usa el ISO más bajo que las condiciones de luz te permitan.

Como ya expliqué cuando cubrí el funcionamiento de los sensores digitales, el nivel de ruído es más alto cuanto mayor sea el valor del ISO seleccionado.

Así que, si quieres que las fotos tengan una buena calidad, evita usar ISOs excesivamente altos si puedes conseguir exponer correctamente la foto jugando con la apertura y el tiempo de exposición.

4. Utiliza un macro

Para la fotografía de flores vienen muy bien los objetivos macro.

Si no tienes uno y no quieres hacer un desembolso importante para ampliar tu equipo fotográfico, puedes optar por una solución alternativa: las lentes de aproximación. Son un tipo de filtro muy barato comparado con el precio de los objetivos y te permitirán dar tus primeros pasos en el mundo de la macrofotografía.

5. Usa un trípode

El problema de este tipo de fotos es que tu pulso puede traicionarte cuando menos te lo esperes.

El uso de un buen trípode te ayudará también en esta ocasión a mantener exposiciones más largas a ISOs bajos sin que la foto salga movida, siempre y cuando las condiciones ambientales sean favorables y no haya viento que mueva las flores, ya que de otro modo la foto saldrá igualmente movida.

Para fotografía macro hay unos trípodes especialmente útiles porque permiten extraer y mover su barra central. Si vas a especializarte en macrofotografía y aún no tienes trípode, tal vez te interese que cuente con esta funcionalidad.

6. Ajusta la profundidad de campo

No es necesario que toda la flor salga nítida en tus fotos.

Si estás trabajando en macro, bastará con que una parte clave de la flor salga bien enfocada. Puede ser el estigma, las anteras, o un detalle de los pétalos.

7. Deja el fondo borroso

En este tipo de fotografías los fondos hacen mucho. Es uno de esos tipos de fotografía en el que un buen o un mal fondo pueden encumbrar o tirar por los suelos un buen trabajo.

Busca fondos simples siempre que puedas, y juega con la apertura del diafragma y la distancia focal para conseguir una profundidad de campo que te permita eliminar cualquier dstracción del fondo.