Tu Próximo Objetivo: ¿Por Qué No Un Focal Fija?

Por Javier Lucas

Cuando uno compra una cámara réflex deja pasar un tiempo, por el importante desembolso realizado, antes de empezar a pensar en aprovechar las posibilidades que le ofrece este tipo de cámaras en lo que a cambio de objetivos se refiere.Entonces aparecen preguntas como las siguientes: ¿qué objetivo debo comprarme?, ¿en qué focales estoy pensando?, ¿debo optar por un focal fija o un objetivo zoom?, ¿muy luminoso?, ¿macro?...Con respecto a la pregunta de si fijo o zoom, puede parecer ridículo el optar por un objetivo de focal fija, pues se trata de un objetivo mucho menos versátil. Sin embargo, hoy voy a demostrarte cómo adquirir un objetivo de focal fija puede ser una excelente idea para convertirse en el primer objetivo no de kit que acoples a tu flamante réflex.

¿Cómo es posible que un objetivo con una única focal sea una alternativa mejor que otro que, además de la focal del primero, ofrece al fotógrafo la posibilidad de seleccionar otras?
Esta pregunta que inicialmente puede parecer absurda la vamos a responder con una serie de aspectos fundamentales sobre los objetivos de focal fija que veremos a continuación.
Concretamente, vamos a hablar de uno de los objetivos más populares y que hace tiempo era el objetivo que por defecto traían las cámaras analógicas. El objetivo normal o, como se le conoce en inglés, 'standard lens'.

Objetivo Normal (Standard Lens)

Es un objetivo clásico y muy conocido entre la comunidad fotográfica, cuya focal, fija, se sitúa en los 50mm.
Ofrece una visión idéntica a la que proporciona el ojo humano, por lo que no comprime distancias entre objetos como los teleobjetivos, ni las amplía como los angulares.
Cuando decimos 50mm, hablamos, por supuesto, sobre cámaras con sensor de 35mm (Full Frame). Es decir, si tienes una Canon APS-C o Nikon DX, tendrás que considerar el factor multiplicativo de los sensores de dichas cámaras, con lo que deberás irte a focales entre los 28-35 mm.
Y ahora que ya conocemos el tipo de objetivos de focal fija a los que nos referimos, veamos cuales son las ventajas que pueden hacer que nos decantemos por estos objetivos como nuestra próxima compra.

#1 Imágenes "Normales" y Mucha Más Luz Para Tu Sensor

Ya lo hemos dicho, estos objetivos reciben este nombre porque ofrecen al fotógrafo la posibilidad de captar una imagen de modo similar a como la captaría el ojo humano.
Si buscas efectos a nivel de perspectiva, este objetivo no es el que deberás utilizar. Ya que se limita a mostrar la realidad tal cual la ve el ojo humano. Ni más, ni menos.
Eso sí, podrás variar la profundidad de campo a tu antojo, pues suelen ser objetivos bastante luminosos.
Su menor número de cristales y su mayor facilidad de construcción hacen que los objetivos de focal fija ofrezcan aperturas máximas muy superiores a las ofrecidas por objetivos zoom.
Frente a aperturas máximas de f/4, que permiten la mayoría de zooms de kit cuando se ha fijado su focal en la posición de 28-30mm, los objetivos de focal fija pueden llegar a aperturas máximas de f/2, f/1.8, e incluso f/1.4.
¿Para qué queremos eso? Pues para lograr preciosos bokehs, para poder reducir la sensibilidad ISO lo máximo posible. En definitiva, para que la ausencia de mucha luz no sea un limitante de cada toma.

#2 Ligero, Discreto y de Gran Calidad

Es un objetivo fabuloso para acompañarte dentro de tu mochila en todas tus salidas.
¿Por qué? Pues porque las menores dificultades que entraña su construcción hacen que sean objetivos ligeros, de tamaño reducido y muy sencillos.
Eso sí, la sencillez y el reducido tamaño no significan que la calidad que ofrecen estos objetivos deba menospreciarse.
De hecho, el poder concentrarse exclusivamente en ofrecer buenos resultados para una única focal, hace que sean objetivos cuya nitidez destaca por encima del resto.
Por no hablar de los numerosos tipos de aberraciones (cromáticas, geométricas, etc.) que surgen en la inmensa mayoría de zooms y cuya aparición en objetivos de focal fija es mínima.

#3 Te Convertirá en Un Mejor Fotógrafo

Precisamente, la ausencia del anillo de zoom, hará que cuando montes este tipo de objetivos en tu cámara tengas que "moverte" más para tus tomas, exprimir tus habilidades compositivas y preparar más cada fotografía.
Esto, sin duda, hará que cada fotografía sea especial y evitará el aburguesamiento que produce en el fotógrafo la posibilidad de rellenar el encuadre de cada fotografía con sólo variar la posición del zoom.
Créeme, empezarás a pensarte mucho más las fotografías y a tener en cuenta elementos que con tu objetivo zoom obviabas.

¿Quieres Probarlo? Prueba a Mantener El Zoom De Tu Objetivo Inmóvil

¿Quieres experimentar qué se siente con uno de estos objetivos antes de decidirte a desembolsar el dinero que supone su adquisición?
Pues acopla el objetivo zoom a tu cámara y mantén invariable el valor de la distancia focal en un valor equivalente al de la focal del objetivo fijo que comprarías.
Es cierto, no dispondrás de la mayor nitidez y luminosidad de las que hemos hablado, pero, al menos, podrás probar qué es lo que se siente sin poder variar la posición del zoom.
Permanece así durante un cierto tiempo (varias semanas o varias salidas fotográficas) y, si te gusta la experiencia, entonces, ¿por qué no comprar tu propio objetivo de focal fija y pasar a disponer de todas las posibilidades que te ofrece un objetivo de este tipo?
¿Ya estás decidido y quieres que te proporcionemos algún ejemplo de este tipo de objetivos? Está bien, a continuación te hablaré de 3 objetivos de este tipo. ¡Presta atención!

3 Objetivos Normales Como Ejemplo

Por supuesto, no son, ni los mejores, ni los únicos. Son, simplemente, tres objetivos de este tipo. Te servirán como punto de partida si, finalmente, te decides a adquirir el tuyo.

• Canon EF 28mm f/2.8
• Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX
• Sigma 30mm F1.4 EX DC HSM

En el caso de los dos primeros, son objetivos bastante asequibles y serían excelentes alternativas. En cuanto al Sigma, es una opción superior, con un mecanismo de enfoque mejorado y una mayor apertura. También, como es lógico, con un mayor coste.
En cualquier caso son sólo ejemplos. Si al final te decides por comprar el tuyo, te recomiendo que antes "peines" el mercado hasta encontrar el objetivo más adecuado para tu presupuesto, necesidades y, por supuesto, compatible con tu cámara.
¿Y tú qué?, ¿ya adquiriste tu objetivo "normal"?, ¿tienes alguna recomendación, consejo, reflexión al respecto?, ¿dudas o preguntas sobre alguna posible compra?, ¿nos las cuentas?...


 

10 Estupendos Consejos para Hacer Fotos a Mascotas

Por Jose Luis Rodriguez

¿Has intentado alguna vez hacer fotos a una mascota? A priori puede parecer una tarea sencilla, pero si lo has intentado habrás visto que no es tan fácil como pudiera parecer. Sobre todo si la mascota no es tuya. Los retratos de mascotas tienen cosas en común con los bebés o los niños pequeños. Ese factor de descontrol en las sesiones hace que no siempre puedas hacer las fotos como te gustaría. Yo también lo he sufrido alguna vez. Por ello he querido recoger en este artículo 10 consejos para que puedas hacer mejores fotos a tu mascota o a la de algún familiar o amigo si se te presenta la ocasión. ¿Te animas?

Prepara tu equipo antes

Cuando se trata de hacer fotos a mascotas, si estás trabajando en una sesión programada, dispondrás de un tiempo limitado. antes de que la mascota se canse de la sesión fotográfica.
Por ello, es básico que cuentes con tu equipo fotográfico listo, de modo que cuando vayas a empezar a trabajar, simplemente saques la cámara y empieces a disparar.
Si vas a hacer las fotos en una estancia preparada para la ocasión, ten también todo listo. Cuando empieces a hacer fotos verás que el tiempo pasa muy rápido, por lo que todo lo que puedas tener avanzado te liberará para hacer más fotos.

Planifica tu sesión fotográfica

Planificar tu sesión es un elemento fundamental en este tipo de fotografía. Como te decía en el punto anterior, contarás con un tiempo limitado antes de que la mascota se canse de la sesión fotográfica, y si no eres ordenado, es probable que no cumplas con tus objetivos.
Piensa que tipo de fotos te gustaría hacer, apuntalas en una lista, y sigue ese guión durante tu sesión de modo que cubras la mayor parte de ellas (idealmente, todas).

Procura que esté cómoda

Como habrás supuesto si no te has enfrentado a una situación así, los perros, gatos y demás mascotas tienen un cierto parecido a los bebés y a los niños pequeños. Son impredecibles en su comportamiento, y en la medida que estén tensos, la sesión no funcionará.
Por este motivo, trata de no incomodar a la mascota.
Una manera de que se sienta más cómoda si se encuentra fuera de su entorno habitual es contar con algún elemento que use para sus juegos. Habla antes con sus dueños para ver que elementos pueden llevar a la sesión de modo que el animal esté distraído.
Otra cosa que ayudará es que los propios dueños estén contigo en la sesión, de modo que los animales sientan que sus seres cercanos están con ellos.

Trata de recoger su personalidad

Puede parecer una tontería, pero los animales en general son muy expresivos.
Simplemente los ojos o las orejas pueden transmitir muchísima información a la hora de hacer este tipo de retratos a mascotas. La forma de mirar, si tienen las orejas levantadas, ... Dedica un poco de tiempo al principio a observar al animal y rápidamente descubrirás cual es su estado de ánimo durante la sesión. Y con ello, trata de sacar lo mejor de sus expresiones.

Utiliza la luz natural

Si puedes, utiliza la luz natural a la hora de hacer fotos.
Las fotos hechas con luz natural simplifican el control de nuestro equipo, haciendo que no nos tengamos que preocupar más que por nuestra cámara y la propia mascota.
Y si usas luz natural, procura que no incida directamente sobre el animal para que no genere sombras indeseadas.
Lo mejor es hacer este tipo de fotos a la sombra, siempre que las condiciones de iluminación sean suficientes para hacer las fotos con garantías.

Si puedes, evita el flash

Antes te comentaba que era bueno que hicieras todo lo posible por que el animal se sintiera cómodo.
Pues si hay algo que pueda inquietar a una mascota dentro de tu equipo fotográfico, sin duda ese es el flash.
En mi experiencia, siempre que he tratado de usar el flash haciendo fotos a perros o gatos la cosa no ha funcionado. Y es que parece que por lo general no están demasiado acostumbrados a los fogonazos de luz.

Enfoca a los ojos

Como en cualquier otra modalidad de retrato, enfocar a los ojos es una buena práctica.
Nuestra atención se centra inconscientemente en la zona enfocada de la foto, y si los ojos no están bien enfocados sentiremos una sensación incómoda al mirar la foto.
Otra cosa es que queramos centrar la atención en otra parte de la fotografía y desenfoquemos conscientemente los ojos para que nuestra atención se centre en esa otra parte. Se trata de un elemento compositivo muy recurrido y es perfectamente válido.

Ponte a su nivel

Muchas veces tendemos a hacer las fotos de pie, con la cámara a la altura de nuestros ojos.
Si estamos fotografiando una mascota, seguramente hacemos esa foto mirando con nuestra cámara hacia abajo.
Prueba a agacharte con tu cámara y ponte a la misma altura que el animal. Con ello conseguirás reforzar la sensación de cercanía con él.

Prueba con un teleobjetivo

Como ya te he comentado, los animales son impredecibles en su comportamiento.
Si te acercas demasiado a ellos con tu cámara, es posible que despiertes demasiado su atención y curiosidad y quiera investigar tu material fotográfico, haciéndote perder el encuadre e incluso poniendo en peligro la integridad de tu equipo.
La otra reacción más habitual es que el animal se asuste, con lo que la sesión tampoco funcionará como tu quieres.
Usando un teleobjetivo podrás centrarte en los detalles sin incomodar a la mascota, consiguiendo muy buenas fotos de una manera cómoda y segura.

Ten paciencia

Ya te lo decía al principio. Las sesiones de fotos a mascotas tienen muchas cosas en común con las fotografías de bebés y de niños pequeños.
No son los modelos más dóciles para hacer retratos. Raramente obedecen, con lo que tienes que ser rápido con la cámara y armarte de paciencia.
Probablemente éste último sea el mejor de los consejos. Ten paciencia. Prepárate psicológicamente para la ocasión, respira hondo, cuenta hasta diez y... ¡a hacer buenas fotos!

¿Crees que me he dejado algún consejo?

Seguro que te has visto alguna vez en una situación parecida y al leer este artículo te ha venido a la cabeza algún consejo que no te he dado.
Ayúdame a completar la lista y cuéntame qué otros consejos darías a la hora que hacer fotos a mascotas.

Fuente: Dzoom

Básicos de Photoshop: La Barra de Herramientas (IV)

Por Javier Lucas

No, aún no hemos acabado con todas las numerosísimas funcionalidades que Photoshop ofrece a través de su Barra de Herramientas.

Así que, en el artículo de hoy, seguimos desvelando las enormes posibilidades de edición que esta aplicación podrá ofrecer a tus fotos. Hablaremos sobre herramientas como el Degradado, el Bote de pintura, otras que te permitirán enfocar o desenfocar tu imagen, variar la exposición, etc.

Si quieres seguir enterándote de todo lo que te ofrece la Barra de Herramientas de esta genial aplicación, no debes perderte este artículo, como imagino que habrás hecho con los tres anteriores ;)

Recapitulando...

Efectivamente, ya llevamos algunos artículos hablando sobre el tema. Concretamente, 3. A través de los que hemos cubierto un total de 31 herramientas. Y aún queda...
A modo de resumen, aquí te dejo las herramientas que hemos cubierto en los distintos artículos:

• La Barra de Herramientas (I): marcos de selección, otras herramientas de selección, recortar, selector, cuentagotas, regla...
• La Barra de Herramientas (II): pinceles correctores y parche, pincel, lápiz, pincel mezclador...
• La Barra de Herramientas (III): tampón de clonación, pinceles de historia, borrador, borrador mágico, borrador de fondos...

Parece mentira que aún queden herramientas de las que hablar, ¿verdad? Pero, así es, de modo que ¡manos a la obra!

#12 Herramienta Degradado y Bote de pintura (G)

Probablemente dos de las herramientas que antes empieza uno a manejar en programas de dibujo son estas herramientas: degradado y bote de pintura.
Seguro que las has utilizado, ¿no?, ¿seguro? Veamos cómo funciona cada una de ellas y verás como, en más de una ocasión, has empleado estas herramientas o similares.
Partiremos de una imagen en la que hemos seleccionado el fondo previamente con la herramienta de selección rápida.
Si tras realizar esta selección aplicamos el bote de pintura sobre el área seleccionada, podríamos lograr un resultado como el que te muestro a continuación.
Como puedes ver, cuando haces uso de esta herramienta, existen algunas propiedades que determinarán la forma en que se aplica:

• El Color (Frontal) o trama (Motivo) con que se rellenará la selección.
• El Modo de fusión con que se aplicará el bote sobre la capa actual.
• La Opacidad o intensidad de la aplicación de la herramienta.
• La Tolerancia (0 - 255). Esta herramienta actúa sobre todos aquellos píxeles de una determinada selección que son semejantes a aquel sobre el que se aplica. La tolerancia es el grado de semejanza admitido. El valor 0 indicará que se aplique sólo a píxeles del mismo color, mientras que el 255 hará que se aplique a todos los píxeles sin importar el color.
• Suavizar los bordes que se generarán al aplicar la herramienta.
• La opción Contiguo hará que sólo se aplique la herramienta a píxeles adyacentes.
• A la hora de determinar el color de los píxeles sobre los que se actúa, se podrá indicar que sólo se tengan en cuenta la capa sobre la que se está aplicando el retoque, o bien sobre el conjunto de capas a través de la opción "Todas las capas".

Pero si lo que buscas no es un color sólido, sino una evolución entre dos colores, por ejemplo. Lo que necesitas es hacer uso de la herramienta degradado.
Échale un vistazo a la siguiente imagen para que veas lo que puedes conseguir con esta herramienta.
Entre sus opciones podrás:

• Seleccionar los colores del degradado. Por defecto, el frontal y el de fondo (en la imagen: Negro y Blanco), aunque también podrás utilizar degradados definidos a través del desplegable de las opciones.
• Elegir entre el tipo de degradado: circular, lineal, progresivo...
• El Modo de fusión con que aplicar la herramienta sobre la capa actual.
• El nivel de Opacidad o intensidad del efecto.
• Y otros parámetros sobre cómo conseguir el degradado tales como: Invertir, Tramado y Transparencia.

Como puedes ver, los resultados que se obtienen son muy artificiales y pocas veces usarás estas herramientas para conseguir imágenes como las que hemos visto.
Pero sí serán fundamentales para aplicarlas sobre máscaras de capa que definan sobre qué regiones aplicar un determinado ajuste. Un uso mucho más realista de la herramienta, ¿verdad?
Pues ya sabes, recuerda bien estas herramientas, porque en conjunción con las máscaras de capa serán ampliamente utilizadas en muchos de tus retoques.

#13 Herramientas Enfoque, Desenfoque y Dedo

Las siguientes herramientas que Photoshop te ofrece te permitirán variar el grado de enfoque de las zonas sobre la que apliques cada una de las herramientas.
Como hicimos en el ejemplo anterior, partamos de una imagen y veamos cómo aplicar cada una de estas herramientas.
La imagen que te dejo a continuación tiene un claro problema de enfoque a nivel generalizado. Pero éste se hace patente de forma especial en la zona de los ojos.
Pues bien, a través de la herramienta Enfocar (la del "triangulito") podríamos conseguir, algo como lo siguiente.
Donde, como ves, se ha mejorado el nivel de enfoque de los ojos. Lo sé, el resto del rostro también agradecería un mayor nivel de enfoque. Pero no te quedes ahí. ¿Has observado la clara mejoría entre el antes y el después del uso de la herramienta?
En cuanto a los parámetros que posibilitan controlar el funcionamiento, tanto de esta herramienta como de su antagónica (la de desenfoque, la "gotita"), son los siguientes:

• Tamaño y tipo de pincel con el que se aplicará el enfoque o desenfoque.
• Modo de fusión del efecto.
• Intensidad del ajuste, en este caso del enfoque o desenfoque.
• La posibilidad de Muestrear todas las capas a la hora de aplicar el enfoque/desenfoque o no. En realidad el enfoque no es más que una ampliación del contraste y para ello deben evaluarse los colores de los píxeles donde se aplica. Con esta opción no sólo se considera el color de cada píxel en la capa sobre la que se aplica la herramienta, sino el color de dicho píxel como composición de todas las capas.

El funcionamiento de la herramienta enfoque sería análogo, aunque con un resultado contrario.
Pero, ¿qué hay de la herramienta Dedo? El nombre no es muy descriptivo, ¿no?
Pues bien, esa herramienta te permitirá "deformar" una imagen y arrastrar un conjunto de píxeles a lo largo de la fotografía.
Mira lo que he conseguido haciendo uso de ella.
En mi opinión, al margen de para "jugar" un poco con tus imágenes, francamente no le veo ningún tipo de aplicación seria a esta herramienta.
Para terminar con este grupo de herramienta, déjame que te diga que, salvo para casos muy puntuales, no recomiendo su uso.
Es preferible controlar el grado de enfoque de una fotografía mediante máscaras de capa (para definir las zonas sobre las que aplicar) y filtros de enfoque o desenfoque, según corresponda.
Así será más fácil controlar el nivel de aplicación y podrás hacer y deshacer de modo más sencillo. ¿O acaso no recuerdas cómo mejorábamos, por ejemplo, las distintas zonas de un rostro mediante la aplicación de distintas máscaras de capa en función de la zona a tratar?

#14 Herramientas Sobreexponer, Subexponer y Esponja

Si las herramientas anteriores nos permitían trabajar sobre el grado de enfoque de la zona de la imagen sobre la que las aplicásemos, Sobreexponer y Subexponer, como su nombre indican, nos permiten variar la exposición de la imagen.
Su modo de empleo es muy sencillo. Veamos un ejemplo. En la imagen siguiente se aprecia un claro defecto de exposición. La imagen general está subexpuesta, pero esta subexposición es especialemente acusada en el niño.
Haciendo uso de la herramienta Sobreexponer (O), podremos recuperar la imagen. Para ello la aplicaremos sobre el niño definiendo las características que te indicaré a continuación y cuyo resultado puedes ver en la siguiente imagen.
Como puedes ver por las zonas seleccionadas en la anterior captura, existen una serie de propiedades que podrás variar en función del resultado final que desees obtener:

• El tipo y tamaño de pincel.
• Los píxeles que vas a sobreexponer: Sombras, Medios tonos o Iluminaciones.
• El nivel de incremento de la Exposición que deseas aplicar.
• El modo aerógrafo, para que, en caso de mantener presionado el ratón, el efecto de sobreexposición se vaya aplicando progresivamente.
• La opción de proteger los tonos.

Si en lugar de desear subir la exposición de una determinada zona estuvieses interesado en reducir ésta (subexponer), podrías hacer uso de la herramienta Subexponer (O), disponiendo de idénticas propiedades a las vistas para su herramienta antagónica.
¿Y qué hay de la Esponja (O)? Lógicamente, esta herramienta ya no actúa sobre la exposición de la imagen (eso está cubierto plenamente por Sobreexponer y Subexponer).
La Esponja es una herramienta que te permitirá variar el nivel de saturación de aquellas zonas sobre las que la apliques.
Veamos un ejemplo, en el que, a través de esta herramienta, he desaturado el fondo de la imagen y la piel del niño, de modo que lo único que tiene color es la camiseta.
Con esta herramienta también podrás seleccionar una serie de propiedades a la hora de aplicarla y, de este modo, definir su comportamiento. Éstas son:

• Tamaño y tipo de pincel a emplear.
• Modo: Desaturar o Saturar.
• Flujo o intensidad de la aplicación del efecto en cada pasada sobre la zona.

Como ya te comenté cuando hablamos sobre las herramientas Enfoque y Desenfoque, no soy muy partidario del empleo de este tipo de herramientas, salvo que deseas aplicar una corrección muy puntual y en la que no haya margen de error.
De lo contrario, es preferible aplicar una capa de ajuste, en este caso de Exposición o de Tono/Saturación, y, a través de una máscara de capa, definir la zona sobre la que aplicar este ajuste.
No obstante, creo que siempre viene bien conocer este tipo de herramientas por si, puntualmente, necesitas hacer uso de ellas.

Aún No Hemos Terminado...

Si te las prometías felices al inicio de este artículo, pensando que tras él ya podríamos decir adiós a la serie sobre la Barra de Herramientas, me temo que aún es demasiado pronto.
Tras las 8 nuevas herramientas que hemos visto hoy, aún queda mucho por descubrir. Me atrevería a decir que aún nos quedan, al menos, dos artículos más al respecto.
Como se suele decir, tiempo al tiempo. Practica con las herramientas que hemos cubierto hoy y en los artículos precedentes, y, cuando menos lo esperes, te hablaremos sobre nuevas herramientas como la pluma, herramientas de texto, herramientas geométricas...
Pero, eso será, en el próximo episodio. ¡Nos vemos!

Fotografía Nocturna de Larga Exposición: un Caso Práctico

Por autor invitado

Miguel Lucas: De nuevo tenemos con nosotros a Fusky (Iván Sánchez) en la última de las entregas dedicadas a la fotografía nocturna de larga exposición.

Y para finalizar esta la serie de artículos de introducción a la fotografía nocturna, qué mejor que aplicar todo lo que hemos estado viendo durante este último mes en un caso práctico. Para hoy he escogido una fotografía de mi última sesión que hice la semana pasada. Fue una sesión difícil, y muy trabajada. Gracias a mi amigo Aitor, pudimos iluminar un camión enorme de la marca Caterpilar.
Hoy hablaremos sobre un flujo de trabajo válido para cualquier sesión nocturna. Luego, con el paso del tiempo y la experiencia, cada uno de vosotros, desarrollaréis el vuestro propio. Para que sea más fácil hablaros sobre los pasos a seguir en una sesión, os pondré como ejemplo todo lo que me pasó ese día.
¡Manos a la obra! Y nunca mejor dicho.

Planificando la Sesión

Lo primero era localizar el camión.
Gracias a un contacto en flickr, pude obtener la ubicación exacta del camión, abandonado a su suerte en una obra paralizada, seguramente debido a la crisis. Tras tener claro el sitio, lo primero que hay que hacer, es ir de día por varios motivos:

• Observar el objeto a fotografiar y planificar la iluminación
• Revisar el entorno. Posibles accidentes geográficos, tales como agujeros, terraplenes? etc. Esto es muy importante. Hoy no pasa nada porque es un descampado, cercano a una calle de pueblo, pero cuando vayamos a sitios abandonados, deberemos prestar mucha atención a esto. Hay que mirar la seguridad de los edificios. Suelos con clavos, techos medio derruidos...
• Además de la posibilidad de que por la noche haya gente no deseable cercana, por ejemplo, mirar si hay restos de consumición de drogas, o de gente que viva por la noche
• Por la noche no se suele ver bien, y toda precaución es poca

Tras verlo con luz diurna, vimos claramente que no iba a ser fácil. La ubicación del camión está prácticamente a 100 metros de un hospital, y la calle que colinda el descampado, está llena de farolas.
Esto se va complicando? Vale, debido a la contaminación residual, el encuadre se tiene que realizar en una dirección sólo, y tenemos que ir sin apenas Luna, ya que no queremos que haya más luz que la de las farolas. Bueno, pues propusimos quedar para el viernes, pero a lo largo de la semana, el tiempo se fue complicando, y para ese día daban lluvias, debido a la entrada de un frente? Así que forzamos para ir el jueves, a ver si con un poco de suerte lográbamos coger nubes sueltas (lo que a la postre fue todo un acierto). ¿Recordáis la página del tiempo.es? Nos fue fundamental. Gracias a ella pudimos saber con antelación que el viernes iba a llover con casi total seguridad (como así ocurrió), y que el jueves íbamos a tener nubes.
En casa, el miércoles por la tarde, revisión de material:

• Baterías de la cámara recién cargadas
• Pilas para el flash (menos mal que echamos 4 paquetes)
• Geles de corrección de color (CTO y CTB)
• Geles de color
• Móviles también recién cargados
• Linternas y flash
• Equipo de lightpainitng, por si acaso
• Trípode y disparador remoto, o intervalómetro
• Ropa de abrigo
• Agua. Sí, agua, que la noche es larga y nos da sed, hacerme caso. Y algún bollito.

Bueno, pues ya está. Al coche y a hacer magia.

Comenzando la Sesión

A las 21.30h estábamos en el descampado. Al ser invierno, podemos empezar la sesión más pronto que en verano ( recordad que en verano, hasta las 23.00h (en España peninsular), al menos, no podremos empezar a hacer nada, debido a la hora del ocaso del Sol, y así no llegar excesivamente tarde a casa).
Nada más llegar pudimos constatar que íbamos a tener una sesión difícil. La contaminación residual del hospital y de las farolas era enorme. Pero miramos al cielo, y teníamos unas nubes perfectas para captar el movimiento de las mismas? ¡GENIAL!
Primero decidimos la técnica de enfoque, hiperfocal o enfoque al objeto. Para esta sesión, opté por el enfoque directo, ya que no había nada más en la escena que quisiera que estuviera en foco.
Debido a la cantidad de luz residual que nos entraba desde la izquierda de la toma, decidimos cerrar el diafragma a f/8 o f/10. Teníamos que sacar tiempo de donde fuera. Hicimos pruebas a f/5,6, y rozábamos el minuto.
Buscamos un encuadre a nuestro gusto, y para ello, pusimos la cámara en el trípode, y disparamos a ISO 1600 (dependiendo de la cantidad de luz que tengamos podremos hacerlo a 3200, y con 20 segundos o 30 para decidir el encuadre)
Una vez que nos ha gustado el encuadre, ahora viene obtener el tiempo de exposición.
Para obtener estos parámetros, normalmente expondremos al cielo:

• Trazas de estrellas
• Trazas de nubes
• Color del cielo

Estos son los tres parámetros que deberemos tener en cuenta. Una vez hayamos decidido el resultado que queremos tener tendremos que mirar el histograma de la imagen hecha a ISO alto. En dicho histograma, no debemos intentar "derechear", porque por la noche es casi imposible. Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda la gráfica del histograma tenga información, poca, pero que todos los puntos contengan datos.
Una vez que vemos que el histograma está correcto (aumentando el tiempo de exposición con ISO alto), aplicamos la ?ley de reprocidad?. Dicha ley, básicamente, consiste en aplicar el factor inverso al ISO y al tiempo en base a dos hasta obtener el ISO deseado.
Por ejemplo: pongamos que queremos exponer para que el cielo sea muy azul, azul oscuro. Seleccionaremos un ISO alto, 1600, y 30 segundos de exposición:

• Disparamos
• Chequeamos el histograma, y vemos que es demasiado oscuro
• Repetimos la toma aumentando el tiempo. Ahora 40 segundos
• Nada, un poquito oscuro. Aumentamos 5 segundos? ¡Ahora!

Bien, tenemos nuestra imagen de encuadre y de histograma con ISO 1600 y de tiempo 45 segundos. Pues para averiguar cuánto tiempo tenemos que hacer nuestra foto a ISO 200 sería:
1600 / 2 = 800 45 * 2 =90 Primer paso
800 / 2 = 400 90 * 2= 180 Segundo paso
400/ 2 = 200 180 * 2 = 360 Tercer paso
En total, con 360 segundos de exposición a ISO 200, conseguimos el mismo nivel de exposición que con ISO 1600 y 45 segundos.
A nosotros, para el camión, el cálculo de la toma nos dio 4 minutos. Eso era bueno, porque queríamos tener tiempo de sobra para iluminar y captar el movimiento de las nubes, porque las estrellas con la contaminación reinante? no iban a quedar bien.
Ok, ya tenemos el encuadre, tenemos el tiempo de exposición, y ahora tenemos que empezar a iluminar.
Primero, debemos realizar las pruebas de iluminación por partes. A ver?
Primera fase, el suelo de la rueda izquierda:

• 6 flashes a 1/64. Nada, ni se ven
• Aumentamos la potencia. 1/32. Nada
• 1/16. ¿Dónde está la luz?... 1/1, ¡por fin!
• Oh! Tenemos que tirar 6 toques de flash a 1/1 para conseguir el haz de luz de la rueda! Esto va a ser largo?

Toda esta potencia empleada para iluminar es debido a que tenemos que ganar a la luz residual que tenemos de las farolas y del hospital. Normalmente, cuando no tengamos estos problemas de contaminación residual directa sobre la escena, os aconsejo que empecéis por 1/32 en el flash, para conseguir unas sombras más homogéneas y más suaves. Para subir el número de toques, siempre tendréis tiempo. Prefiero hacer 20 toques a 1/32 que 10 a 1/16.
Ahora queda que Aitor se suba a la cabina e ilumine su parte. Después de las pruebas oportunas de iluminación de su parte, damos el visto bueno, y empezamos a pintar el lienzo en blanco que tenemos delante de nosotros.
Preparados, listos, ¡Click!
¡A iluminar!
Aquí tenemos que tener en cuenta ciertas cosas:

• Podemos pasar por delante de la cámara, sin que salgamos en la toma. Siempre y cuando no reflejemos en nosotros nada de luz, y no permanezcamos estáticos durante mucho tiempo
• Ojo con las lucecitas de los flashes. Muchos flashes tienen un piloto rojo que indica que está cargado. Esta luz puede salir en la cámara
• Siempre iluminar o bien de lado, o bien de frente a la cámara. Si nos ponemos entre la luz y la cámara conseguiremos una silueta nuestra. Quizás no queramos eso

No penséis en obtener a la primera la toma buena. Seguramente tengáis que repetir la toma una y otra vez hasta conseguir el resultado óptimo. Recordad cómo iluminasteis y durante cuánto tiempo, para la siguiente toma. Quizás venga bien apuntarlo al principio.
Nosotros repetimos la toma unas 6 veces, y durante el camino se cayeron unos 3 paquetes de pilas para el flash. No es lo habitual, pero hay que estar preparados para todo. Por eso, un buen consejo es llevar pilas suficientes.

Rematando la Faena en Casa: el Procesado

Bueno, ya estamos en casa. Hemos dormido, estamos descansados, y ahora toca pasar del RAW a jpg para enseñar la foto. En mi casa suelo trabajar con diferentes programas, pero el principal es el ViewNx de Nikon, o el Capture. Uno es gratuito y el otro de pago.
Estos programas los utilizo para realizar ajustes mínimos de contraste, un poco de saturación, y si lo necesita algo de nitidez. Y a JPG. Nada más. Al blog, al flickr? etc.
Si vemos ruido, podemos utilizar Ligthroom o el Noise Ninja.
Quizás, y si es muy exagerado, conviene usar algo de tampón para clonar si hay algún papel o residuo que moleste en la imagen y que no se haya visto en el momento de la toma. Por ejemplo, fijaos en el parabrisas del camión en las primeras fotos que he adjuntado de las pruebas. En las dos anteriores hay un desagradable dibujo y una palabra que estropea la toma final. Pues un poco de paciencia? Y ¡listo! Aunque habrá mucha gente que me tilde de alterar la realidad, pero es que eso que había en el cristal? En fin ;-)
Lo bonito de la fotografía nocturna es que podemos obtener unas fotografías impresionantes sin necesidad de retoques. A veces os costará convencer a la gente que las fotos que habéis hecho han sido de noche, y que no llevan nada de Photoshop.

Últimos Consejos

• Intenta no salir sólo por la noche. Evitarás sustos y en caso de apuros, es bueno contar con alguien
• Haz una inspección con luz de día. Mejorarás tu composición, y evitarás peligros
• Realiza la composición a ISOs altos, así evitarás tiempos innecesarios de espera. Luego con la ley de reprocidad obtén el tiempo de exposición a ISOS bajos
• Lleva pilas y baterías de reserva
• Si tienes un teléfono de última generación, activa un programa para que grabe la ruta, tipo MyTracks, de Google:
  • Si te pierdes, podrás deshacer tus pasos.
  • Al tener la ruta, podrás compartirla con tus amigos, o regresar otro día para repetir la sesión
• Los teléfonos recién cargados
• Procura no utilizar sin necesidad las linternas y frontales para ver. Así tus ojos se acostumbrarán a la penumbra, y podrás hacer mejor tu trabajo
• Lo que saques de la mochila, intenta guardarlo seguidamente en la misma. Buscar las cosas de noche es más complicado, y puedes perder cosas con mucha facilidad
• Lleva el DNI encima, puedes recibir una visita de las autoridades para informarse por tu actividad. Suelen preguntar e irse
• El campo siempre es de alguien: cuidado con las propiedades privadas
• Respeta la naturaleza. Procura dejar todo tal y como te lo has encontrado. No tires nada al suelo. Los residuos a la mochila, y en casa a la basura.

La fotografía nocturna es una maravilla, casi mágica, es como pintar un cuadro en blanco. Sólo hace falta práctica y paciencia. ¡Practícala!
Pues hasta aquí hemos llegado, amigos. Espero que os haya sido ameno y que os sea de ayuda para iniciaros en este apasionante mundo. Comparte lo que sabes, y pregunta a los que saben, seguro que te responderán con buenos consejos. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en fusky21(arroba)gmail.com
Yo os dejo, que tengo que seguir aprendiendo? Nos vemos en la noche ;-)
¡CIAO!

Artículo y fotos por Fusky (Iván). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fusky y mi Perfil en Flickr.

Corrige las Dominantes de Color en tus Fotos con Photoshop

Por Jose Luis Rodriguez

 

¿Cuantas veces te has encontrado con unas fotos en las que, por la condiciones de iluminación de la escena, te encontrabas con una dominante de color que no sabías como corregir? Se trata de una situación que muchas veces puedes remediar si cuentas con una carta de grises a la hora de hacer la foto, pero hay muchas situaciones en las que no has podido usar una. ¿Es tu caso? En este artículo te explico cómo tratar de corregir este aspecto en tus fotos.

Las dominantes de color: un problema demasiado frecuente

¿Te acuerdas del artículo en el que te enseñé cómo corregir la temperatura del color de una foto en la que había utilizado una carta de grises? Si recuerdas la escena, la fotografía tenía un problema asociado a la fuente de iluminación principal, en la que su excesiva calidez le confería unos tonos demasiado amarillentos.
La solución era sencilla gracias a que contaba con una carta de grises. Pero puede que no tengas una, o que tengas fotos en las que no hayas utilizado esta carta de grises en la escena y no tengas referencias de tonos neutros que te permitan corregir de forma prácticamente automática esta temperatura del color.
Con el método que te explico a continuación podrás, con el uso de dos capas, tratar de corregir estas dominantes en Photoshop.

1. Crea una capa de ajuste de Tono/Saturación y sube la saturación a +100

Lo primero que tienes que hacer es crear una capa de ajuste de tono/saturación.
Para ello, ve al menú Capa > Crear nueva capa de ajuste... > Tono/Saturación...
En la ventana que aparecerá, sube el valor de Saturación al máximo.
Gracias a esta capa vamos a ver cuales son las dominantes de la imagen.
En la foto del ejemplo, al subir la saturación vemos cómo la pared encalada, que en principio se aprecia blanca, tiene una clara dominante azulada.

2. Crea una capa de ajuste de equilibrio del color

A continuación crea una capa de ajuste de equilibrio del color.
Para ello, ve al menú Capa > Crear nueva capa de ajuste... > Equilibrio del Color...
Gracias a esta capa vamos a tratar de corregir esa dominante azulada. Jugando con los deslizadores de color buscaremos una combinación en la que la pared nos muestre una variedad tonal mayor.

El antes y el después

Como ves, el cambio se aplica de forma muy rápida y su resultado, aunque pueda parecer sutil, permite apreciar como en la foto original el tono era más frío.
¿Te atreves a probarlo con una foto tuya?