Cómo Conseguir Fotos High Key (Clave Alta) en Lightroom

Por Miguel Lucas

Echa un vistazo a la foto de portada.
Se trata de una foto Clave Alta (High Key). En las fotografías, por llamarlas así, "habituales" lo que más predominan son los tonos intermedios. Pues bien: en las fotos clave alta, el mayor predominio lo tienen los tonos altos (blanco y proximidades). Los mejores resultados en fotos clave alta se consiguen (como siempre) cuidando la iluminación y en tiempo de exposición. En un futuro artículo te daremos consejos para realizar fotos clave alta en el momento de disparo. Hoy, y para que vayas haciendo boca, te contamos cómo conseguirlo en Lightrooom. ¿Te apuntas?

Eligiendo la Foto de Partida

La clave alta suele usarse muy a menudo en fotografía de retratos. Probablemente, las fotos de clave alta que tengas ahora mismo en tu memoria sean retratos y, si me apuras, incluso de algún bebé. Por tanto, aunque también puede funcionar en otro tipo de motivos, y para empezar, ¿qué tal si probamos con un retrato?
En segundo lugar, cuanto más clave alta sea la foto de partida y menos intensidad haya que aplicarle al ajuste de revelado, en general, mejores resultados obtendrás y más naturales serán estos. Busca fotos muy bien iluminadas; incluso que pequen un poquito de exposición elevada. También es interesante contar con fondos claros.

Lo que Buscamos

Intentaremos elevar considerablemente e nivel de tonos altos en la fotografía. En primera aproximación podría uno pensar que elevando el nivel de brillo estaría listo, pero las cosas no son tan fáciles. Para conseguir el efecto que buscamos debemos tratar de eliminar sombras fuertes, al mismo tiempo que seguimos manteniendo ciertos tonos de nivel bajo. Otro toque característico de las fotos en clave alta es que pierden saturación, por lo que también deberemos perseguir este efecto.

Los Ajustes en Lightroom

Llega el momento de jugar. Abre tu foto en Lightroom, vete al módulo de Revelar y empieza a jugar con los siguientes valores (toma estos valores como punto de partida y juega con ellos hasta encontrar el efecto a tu gusto):

• Básicos
  • Brillo: entre +80 y +100
  • Contraste: entre +70 y +90
  • Claridad: entre -5 y -10
  • Intensidad: entre -30 y -50
  • Saturación: entre -30 y -70
• Curva de tonos
  • Iluminaciones: entre +50 y +60
  • Oscuros: entre +40 y +60
  • Sombras: entre +70 y +85
• Efectos / Viñeteo
  • Cantidad: entre +50 y +75
  • Punto medio: entre +60 y +75
  • Redondez: entre +60 y +75
  • Desvanecer: entre 60 y 75

Antes y Después

Este es el antes y después de una prueba que he realizado utilizando valores altos (efecto intenso) entre el rango de valores propuestos en el apartado anterior.

Tu Turno... ¡A Jugar!

Bueno, pues ahora ya conoces otro recurso más para hacer más interesantes tus fotos. Claro que... ahora sólo queda practicarlo. Así que, manos a la obra ¡a practicar!

Cómo Usar La Capa de Ajuste 'Niveles' de Photoshop Para Corregir La Exposición de Tus Fotos

Por Javier Lucas

 

A menudo nos encontramos una fotografía bien compuesta y con mucho atractivo, pero cuyo "leve" inconveniente es que está erróneamente expuesta, ya sea por una sobre o subexposición.Gracias a la mayor parte de las aplicaciones de retoque esto ya no es un inconveniente para poder "arreglarlo" y corregir tu imagen. Por sencillas que sean, hoy día la mayor parte de aplicaciones de retoque de imágenes ofrecen ajustes de brillo y contraste que permitirían arreglar este tipo de problemas.Sin embargo, hoy te vamos a mostrar cómo hacerlo a través de la herramienta "Niveles" de Photoshop. Como verás, mucho más potente y ajustable a tus necesidades. ¿Quieres saber cómo?

La técnica es aplicable tanto a tomas subexpuestas, como sobreexpuestas. Si bien, en el artículo de hoy veremos su aplicación a tomas en que la exposición no es correcta por defecto de luz.
No obstante, la forma de aplicarlo en tomas con exceso de exposición sería análoga.

Lo Que Buscamos Conseguir

Hemos disparado y, salvo por una exposición errónea de la imagen, estamos muy satisfechos con el acabado. Es la ocasión idónea para "arreglar" la exposición de la imagen en Photoshop. ¿No sabes a qué me refiero? Échale un vistazo a la siguiente imagen.
Ya te habíamos contado en anteriores artículos que para arreglar esto en Photoshop existían tres posibilidades: a través del ajuste Brillo / Contraste, mediante la herramienta Curvas y, por último, haciendo uso de la herramienta Niveles.
Pues bien, en el artículo de hoy voy a mostrarte cómo utilizar la herramienta Niveles, pero no aplicándola directamente sobre la imagen, sino a través de una capa de ajuste. Luego veremos las ventajas que aporta esto.

¡Manos a la Obra!: Sigue Estos Pasos

¿Ya tienes localizada esa foto a la que deseas modificar su exposición para que cuente con mayor fuerza y contraste? Pues ábrela con Photoshop y prepárate para seguir los siguientes pasos.


1. Haz clic en Capa > Nueva capa de ajuste > Niveles... y llama a esta nueva capa "Corrigiendo Exposición". Una vez hecho esto, verás como se te muestra una nueva ventana o bien una nueva solapa con el nombre Ajustes.
En esta solapa podrás ver como gran parte del histograma está desaprovechado. Puedes ver cómo las luces apenas tienen información (está subexpuesta).
De manera que desplazaremos los deslizadores para aprovechar toda la gama del histograma (tanto luces como sombras).
¿Qué significa esto? Muy sencillo, le estamos diciendo a Photoshop que todos aquellos puntos que se encuentren del deslizador de "Luces" hacia la derecha los considere blancos y que todos los que se encuentren desde el deslizador de las "Sombras" hacia la izquierda los considere negros.
Por tanto, perdemos información en ese sentido, pero ganamos una mayor variedad para la mayoría de píxeles que forman parte de la imagen, los que aparecen  reflejados en la "montaña" del histograma.
Hecho esto, podrás mover también el deslizador de "Medios Tonos" en función de si quieres dar mayor peso a las luces o a las sombras en tu imagen.
2. El punto adecuado hasta el que debes desplazar los deslizadores de "Luces" y "Sombras" no es fácil de encontrar. Debes probar y quedarte con el que más te guste.
Para esto puede ser muy útil que presiones la tecla "Alt" mientras mueves el deslizador. De este modo, Photoshop te avisará de los puntos que estás quemando cuando desplaces el deslizador de las "Luces" o aquellos que estás convirtiendo en negros puros cuando trabajes con el deslizador de las "Sombras".
Como puedes ver, en este caso estaba desplazando el deslizador de las "Luces" y al presionar simultáneamente la tecla "Alt", Photoshop me estaba avisando de que estaba quemando zonas de los arcos del puente.
Sin embargo, el que quemes alguna zona o oscurezcas demasiado otra no quiere decir que no debas mover hasta allí el deslizador. Puede que te interese perder información en algunas luces con el fin de disponer de una mayor gama de luces en otra zona.
3. Una vez  que estás satisfecho con los ajustes, es recomendable que observes determinadas zonas al 100% (Ctrl + 1).
Aquí te dejo un ejemplo del resultado que yo he conseguido.
Es muy importante que observes el resultado al 100%, ya que sólo en esta vista observarás si has conseguido el resultado que realmente buscabas o, sin embargo, has perdido demasiada información en "Luces" o "Sombras".

Las Ventajas De Haber Usado Una Capa de Ajuste

Probablemente ya conocías esta herramienta, de hecho es una de las herramientas básicas de Photoshop. Pero déjame que llame tu atención sobre el hecho de haber accedido a ella a través de una Capa de Ajuste (Capa > Nueva capa de ajuste > Niveles...) y no a través de la modificación sobre la propia imagen, mediante Imagen > Ajustes (Ctrl + L).
Si prestas atención a la ventana de Capas de la imagen que acabas de retocar, observarás que hay una segunda capa, que inicialmente llamamos "Corrigiendo Exposición" y que ha sido la que te ha permitido variar la exposición de tu imagen.
Las ventajas que ofrece el haber retocado así la imagen son dos:
1. Al encontrarse el retoque dentro de una capa, podrás variar la opacidad (para incrementar o decrementar su efecto), variar el modo de fusión (por ejemplo, el modo "Multiplicar" acrecentará el contraste de la imagen), hasta incluso ocultar la capa si lo deseas.
2. Podrás aplicarlo exclusivamente a una determinada región de la imagen, para ello sólo tienes que emplear la máscara de capa que acompaña al ajuste.
La capa de ajuste aplica inicialmente a toda la imagen, pero en todas aquellas zonas que pintes de negro en la máscara les dejará de aplicar el ajuste.
Además, a diferencia de si lo hubieses hecho directamente sobre la imagen, el haber utilizado una capa de ajuste te permitirá acceder de nuevo a los deslizadores y variarlos a través del círculo blanco y negro que se encuentra a la izquierda de la capa.

¡Pruébalo Y Cuéntanos!

¿Aún no has probado este método para ajustar la exposición de tus fotografías?, ¿no?, ¿utilizas algún otro?
Quizás utilices otros programas para variar la exposición de tus imágenes y recurras sólo a Photoshop para "tareas más complicadas".
Sea cual sea tu caso, por favor, cuéntanos. Quizás a más de uno nos aconsejes métodos o programas en los que no habíamos pensado hasta ahora.


Fuentes Dzoom

Lo Que Debes Saber Antes de Empezar a Calibrar Tu Monitor (Parte II)

Por Javier Lucas

 

Como ya te introduje en la primera parte sobre los conceptos que debes saber antes de lanzarte a ajustar tu monitor, hay una serie de términos que debes conocer en mayor o menor medida para comprender y poder realizar correctamente la calibración de tu monitor. Ya hablamos de conceptos como "espacio de color", "mapa de color", "perfil ICC", e incluso comentamos la diferencia existente entre calibrar y ajustar. Ya sabes, este último es un concepto más amplio que engloba al primero y al proceso de perfilado posterior.
Sin embargo, quedaron algunos puntos en el tintero como la luminancia o temperatura del blanco, la curva de compensación gamma y otra serie de conceptos que hoy voy a desvelarte. Así que, ya sabes, si te interesa el tema, ¡no debes perderte este artículo!

Si No Lo Has Hecho Ya, Lee El Primer Artículo De La Serie

Como sabes, este artículo es el segundo en el que pretendo darte unas nociones básicas sobre términos que resultan indispensables en el proceso de calibración de tu monitor.
Imagino que lo habrás hecho, pero por si no es el caso, aprovecho para recomendarte que le eches un vistazo a la primera parte y así cuentes con un conocimiento básico de todos aquellos términos que resultarán vitales para saber qué estás haciendo en el proceso de calibración de tu monitor.
Si no te estás planteando calibrar tu monitor, tampoco pienses que pueden no interesarte estos artículos. En realidad estamos hablando de conceptos muy útiles a la hora de describir y conocer las características de tu monitor.
Así que, tanto si estás pensando en calibrar tu equipo, como si no, no te pierdas este artículo. Como poco, te ofrecerá unas nociones básicas sobre el tema que pueden venirte muy bien de cara a futuro.

Los Primarios del Monitor: Su Paleta Para Componer Los Colores

Como sabes, los monitores, ya sean de tecnología CRT o TFT, forman la totalidad de colores que son capaces de representar gracias a una mezcla aditiva de tres colores: rojo, verde y azul.
Sin embargo, estos tres colores no son idénticos en todos los monitores. De modo que del tono, brillo y saturación de sus primarios dependerá el gamut o gama de colores que puede representar cada monitor.
Cuando hablamos de rojo, verde y azul nos referimos a colores bien definidos en el mapa de color. No obstante, éstos no coinciden exactamente con el "rojo", "verde" y "azul" de cada monitor. Estos últimos son los primarios del monitor. En base a los cuales compone todos los colores que es capaz de representar.
Por ese motivo, uno de los primeros puntos para ajustar tu monitor y definir su perfil de color será identificar sus colores primarios y, en base a éstos, poder determinar el espacio de color propio del monitor.

La Gamma y Su Curva de Compensación

Si alguna vez te has dispuesto a ajustar tu monitor y has leído un poco sobre el tema, habrás visto que se hacía referencia a la gamma y, especialmente, a su curva de compensación.
Éste es, probablemente, uno de los conceptos más "extraños" y difíciles de explicar en lo que a calibración se refiere. Pero intentaré que te quede lo más claro posible, ¿de acuerdo?
Para poder explicar el concepto, lo primero que necesitamos saber es que, cuando pretendemos mostrar una imagen en un dispositivo electrónico, la luminosidad no responde de manera lineal a un incremento de voltaje. Sino que la función que representa esta relación es la siguiente exponencial:

• Luminosidad = voltaje^g (g = gamma, g > 1, habitualmente g = 2.5)

Esto hace que, cuando queremos que el tono mostrado en la pantalla cuente con una luminosidad media, el valor de voltaje que hay que enviar al monitor no sea medio, sino más elevado, como puedes ver en la representación de la función exponencial de la imagen superior.
Este comportamiento de los monitores haría que, de no hacer nada para corregirlo, los colores representados por éstos resultasen demasiado oscuros. Si no fuese, claro, por la intervención de la llamada "curva de compensación de gamma".
Ésta es la función, inversa a la anterior, que se encarga de compensar este comportamiento para lograr una relación lineal entre voltaje y luminosidad.
Como es lógico, los fabricantes son conscientes de este comportamiento y, por tanto, incorporan estas funciones de compensación en sus monitores, cámaras fotográficas, etc.
La compensación incorporada suele ser de g = 2.2, si bien en monitores MAC esta compensación es de g = 1.8, motivado porque la propia tarjeta gráfica de los MACs ya hace una pequeña compensación de g = 1.22.
Aunque, parece que desde la versión Leopard de MAC OS X, se ha acabado con esta distinción, pasando a incorporar una g de 2.2 también los monitores de MAC.
No obstante este valor de compensación será uno de los parámetros a indicar a la hora de calibrar nuestro monitor y podremos elevar el valor para lograr imágenes más luminosas, o bien decrementar el valor con objeto de no "dañar" o alterar la fotografía inicial en demasía.

La Curva de Ajuste: La Última Corrección Para Una Curva de Respuesta Uniforme y Lineal

Te he dicho que la g que más se acerca al comportamiento habitual de los monitores es de 2.5 y, sin embargo, la g que es normal aplicar en la curva de compensación es de 2.2.
Esto hace que la curva resultado contenga aún una g = 1.14. Siempre y cuando el comportamiento del monitor sea conforme a lo que estamos esperando.
Sin embargo, esto no siempre es así, los monitores no siempre ofrecen una misma g de respuesta. Y, además de esto, la respuesta de los monitores tampoco suele ser uniforme, sino que cuenta con irregularidades (como puedes ver en la imagen).
Por ese motivo se hace necesario aplicar una nueva curva de corrección que permita ofrecer un resultado uniforme y correcto. Que permitirá una graduación de los colores mucho más fina y progresiva.
Esta curva de corrección se denomina curva de ajuste y se almacena, bien en la tarjeta gráfica, bien en el monitor (si éste tiene su propia LUT). Concretamente, dentro de la tabla LUT (Look-Up Table).
Esta tabla es una tabla de equivalencias en la que se encuentran una serie de correspondencias entre los valores que se desean mostrar y los que hay que enviar al monitor para que represente.
El que la tabla LUT sea de 8 ó 10 bits (como empiezan a incorporar cada vez más modelos) determina un resultado más o menos fino a la hora de obtener un resultado progresivo y lineal.

Ajuste del Punto Blanco y el Punto Negro

Otros conceptos que necesitas conocer antes de ponerte a calibrar tu monitor son los relacionados con el ajuste de los denominados "punto blanco" y "punto negro".
Para estos ajustes, hay que hablar de 3 conceptos:
1. La luminosidad o luminancia del blanco. Se mide en cd/m² (candelas por metro cuadrado) y marca el brillo o intensidad que cobrará el monitor para representar el blanco. Los valores más apropiados se encuentran entre las 60 y 90 cd/m².
Si tienes un portátil o un monitor no demasiado bueno, probablemente no te permita bajar de valores cercanos a las 100 ó 120 cd/m². En ese caso, manténlo al mínimo posible.
En cualquier caso, para poder fijar este valor con precisión necesitarás un colorímetro, aunque existen alternativas que pasan por usar un fotómetro o incluso el exposímetro de tu cámara (aunque es poco preciso).
2. La tonalidad o temperatura de color del blanco. Se trata del color (mejor dicho, tono) que debe tener el blanco mostrado por el monitor. Ésta se mide en grados Kelvin (K).
Para que el blanco mostrado por un monitor se aprecie suficientemente neutro, esto es, ni muy cálido, ni muy frío, se recomienda el uso de valores más bien fríos.
Generalmente la temperatura de color más comúnmente utilizada para el punto blanco es 6.500 K.
3. El brillo o luminosidad del negro. Aunque pueda parecer un sinsentido, otro de los parámetros a configurar a la hora de ajustar un monitor es la luminosidad del negro. Como podrás imaginar, el valor que deberá seleccionarse será el más bajo que permita el monitor.
Valores adecuados pueden ser desde 0.5 cd/m² hasta valores inferiores (cuanto menos mejor, siempre que tu monitor lo permita).
En este sentido, es muy distinto contar con un monitor de tipo CRT ó TFT. Pero, en ambos casos, la norma será seleccionar el valor más bajo posible.

El Contraste. No A Costa De Subir El Brillo del Blanco

Es fundamental poder incrementar el contraste del monitor. Si bien existen dos posibilidades: conseguirlo a partir de un blanco excesivamente brillante, o bien reduciendo los niveles de brillo del negro. Como sabes, se trata de una relación entre brillos.

• Contraste = luminosidad blanco / luminosidad negro

Por ejemplo, diremos que un monitor tiene un contraste de 800:1, si la luminosidad del blanco es 800 veces superior a la del negro.
No obstante, como ya te he comentado en algún otro artículo, no sólo hay que dejarse "engañar" con valores altos de contraste. Sino que además estos valores deben conseguirse para negros lo suficientemente profundos, es decir, con bajo brillo.
Es ésta la gran asignatura pendiente de los TFTs actuales. Que logran grandes contrastes, pero a base de elevadísimos valores de luminosidad del blanco. Valores incluso dañinos para los ojos.
Cuando lo más adecuado es contar con un brillo del blanco cercano a las 100 cd/m² y un negro lo suficientemente profundo como para ofrecer un contraste adecuado.

El Colorímetro: Tu Compañero Inseparable en el Proceso de Calibración

El último elemento que quería ver es el objeto que nos servirá como "sherpa" en nuestro proceso de calibrado y perfilado.
Será nuestros ojos a la hora de medir la respuesta del monitor y también será el que le indique a monitor y tarjeta gráfica cómo deben trabajar para mostrar los resultados que esperamos de ellos.
Estoy hablando, claro, del colorímetro. Según la Wikipedia, "un colorímetro es cualquier herramienta que identifica el color y el matiz para una medida más objetiva del color".
En el ámbito de calibración, el colorímetro será el responsable de medir que tu monitor muestre el blanco con el brillo y tono que hayas elegido, que mida el valor más bajo posible de brillo para el negro.
Además, analizará los primarios de tu monitor y será capaz de construir el perfil de color ICC más apropiado para tu equipo.
Como ves, el colorímetro jugará un papel protagonista en el proceso de calibrado que pronto veremos en un futuro artículo.
Hasta entonces, repasa estos conceptos y asimílalos. La inmensa mayoría de ellos serán utilizados en aquellos artículos dedicados a la calibración que pronto te mostraremos.
Hasta entonces, ¡nos vemos en dZoom!