6 Fantásticos Consejos para Hacer Fotos en un Acuario

Por Jose Luis Rodriguez

Hace poco tuve la oportunidad de estar en un acuario con mi cámara de fotos. Los que me conocen saben que me encanta el mar y su fauna, y siempre que puedo no pierdo la oportunidad de trabajar la fotografía submarina... aunque sea desde fuera del agua. Hoy quiero compartir contigo algunos sencillos consejos para que puedas hacer mejores fotos en acuarios y peceras cuando tengas la oportunidad de hacer una visita a uno de ellos. ¿Te los vas a perder?

Apaga el flash

Debes apagar el flash por dos motivos. El primero, porque en la mayoría de los acuarios está terminantemente prohibido su uso. Cuando estás viendo a los peces, los peces también te ven a tí. Y para ellos es terriblemente molesto recibir un fogonazo en los ojos.

El segundo motivo es que utilizando el flash frontalmente contra el cristal lo único que conseguirás es un bonito reflejo y una foto arruinada, algo completamente opuesto al objetivo que realñmente persigues: hacer buenas fotos.

No te peges al cristal

Al igual que ocurre con el flash, suele estar prohibido tocar el cristal de la pecera. Además, como la gente no suele hacer demasiado caso a las prohibiciones, suele estar sucio.

Si estás demasiado cerca del cristal, es probable que a la cámara le cueste más enfocar o directamente no lo consiga. También puede que enfoque al cristal en lugar de hacerlo dentro de la pecera, con lo que tu presa saldrá fuera de foco.

Por lo tanto, es mejor que te quedes un poco separado del cristal, lo justo para no tocarlo pero evitando los molestos reflejos que puedan aparecer.

Ajusta la exposición de la cámara

Para tu desgracia, los acuarios son sitios bastante oscuros, por lo que no vas a tener demasiado fácil hacer las fotos correctamente. Además, los peces tienen la fea costumbre de moverse contínuamente, por lo que te verás obligado a ajustar la velocidad de disparo a su movimiento, independientemente de tu buen pulso.

Para poder aplicar una exposición correcta puedes utilizar lo siguiente:

• La velocidad. Ya hemos dicho que vas a tener que tener en cuenta el movimiento dentro de la pecera. Probablemente con una velocidad de 1/80 o 1/125 sea suficiente, aunque dependerá de lo agitado que esté el acuario
• La apertura. Independientemente de la que sería una apertura óptima en condiciones de luz suficiente, por esa escasez de luz probablemente te veas obligado a abrir lo máximo posible el diafragma. Los objetivos con aperturas de 2.8 son especialmente útiles en estas ocasiones.
• La sensibilidad ISO. Es el componente que nos queda. Tendrás que irlo subiendo hasta que la exposición sea correcta.

Haz distintas pruebas

En este tipo de condiciones es cuando más partido se le saca al histograma de la cámara. Si tu cámara dispone de esta opción, no dejes de probar configuraciones y revisar en el histograma la correcta exposición. Si ves que las fotos están subexpuestas, revisa los parámetros de la cámara.

Si tu cámara lo permite, haz zoom en las fotos que estés haciendo para comprobar que no estén trepidadas ni movidas. Si es así, sube la velocidad de obturación.

Enfoca y ten paciencia

Coger a los peces como tu quieres es más dificil de lo que pueda parecer en un principìo. No te desesperes. Prueba a buscar una posición, enfoca la cámara y espera a que tu animal preferido vuelva a aparecer.

Los peces en los acuarios suelen estar en continuo movimiento pero siguen rutas circulares. Es solo cuestión de tiempo que pase por delante de ti y si estás preparado puedas hacer la foto que tanto esperas..

Prueba con el enfoque continuo

Algunas cámaras disponen de un modo de enfoque continuo. Una de sus utilidades se aplica cuando enfocas a un objeto en movimiento y éste se va acercando hacia ti, el objetivo vaya enfocando de forma contínua. Esta puede ser una buena ocasión para probarlo.

Trabaja bien las fotos en el ordenador

Suele ocurrir que cuando uno ve las fotos que ha tomado se lleva cierta desilusión debido a que su calidad aparente dista mucho del recuerdo que tenemos del acuario. Muchos de estos problemas se deben al tipo de luz especial con que iluminan las peceras.

Con unos simples ajustes en Photoshop o tu programa de edición fotográfica favorito sobre los niveles o las curvas mejorarás notablemente el resultado.

También puedes tratar de reducir algo el ruído si has tomado las fotos con ISOs muy altos.

No te voy a dar una receta mágica para poder arreglar este tipo de fotos, pero como orientación, piuensa en revisar los siguientes parámetros:

• Temperatura del color
• Niveles o curvas
• Contraste

Cómo Hacer una Crítica Fotográfica

Por Miguel Lucas

Date una vuelta por los foros de fotografía y te encontrarás a montones de aficionados subiendo sus fotos y esperando los comentarios del resto de foreros (¡saludos, amigos fotoconsejos ;)!). ¿Por qué lo hacen? Muy sencillo: saben perfectamente que es una excelente manera de aprender y mejorar en fotografía. Pero tanto para el que hace la crítica como para el que la recibe. El que la hace, porque le ayuda a preguntarse qué funciona o no funciona en la foto de su amigo forero y, al final, porque le ayuda a descubrir por qué le gusta lo que le gusta. El que la recibe, porque obtiene montones de consejos sobre aspectos de su foto que no se le habrían ocurrido. Por todo ello, aprender a realizar una crítica fotográfica te puede resultar tremendamente útil. Y por ello, hoy hemos querido darte unas pistas para aprender a mirar una foto con un "ojo crítico".

Cómo Llevar a Cabo una Crítica Fotográfica

Una crítica fotográfica consiste en reflexionar sobre las principales razones por las que te gusta o no te gusta una determinada foto. Pues bien: con el objeto de que tu crítica sea lo más completa posible, voy a recordarte los principales factores que debes valorar. Son de tres tipos: técnicos de composición y emocionales.

Factores de Tipo Técnico

En ocasiones, cometemos errores a la hora de disparar. Estos serán unos de los primeros factores a la hora de evaluar nuestra foto. Debes fijarte en:

• Enfoque. No sólo si la foto está fuera de foco o no. Sino también si el elemento central a enfocar debe ser ese o si la profundidad de campo elegida es la adecuada.
• Exposición. Analiza si hay elementos quemados o infraexpuestos en la foto y si tiene sentido que lo estén. Valora el nivel de exposición general de la foto. Y, sobre todo, estudia el nivel de exposición del elemento central. También puedes estudiar la dureza de la luz y si es la más adecuada para el propósito de la foto.
• Ruido. Muy importante tenerlo en cuenta. Y, en este sentido, distingamos entre grano y ruido. El grano es un recurso muy interesante en determinadas fotos, mientras que el ruido es un efecto indeseado. Es un punto muy interesante a estudiar.
• Balance de Blancos. No pierdas nunca de vista el propósito general de la foto, porque la temperatura de color es otro de esos recursos que pueden ser muy útiles en las manos de un buen fotógrafo. Analiza el punto blanco y decide si ayuda o no a la escena.

La Composición

Sin duda, uno de los elementos con una componente más artística en la fotografía, la composición tiene la virtud de hacer grandes a las fotografías. Existen reglas de composición que ayudan, pero no son dogmas de fé. A la hora de realizar tu crítica no olvides considerar:

• Encuadre. ¿Sobra algo en la foto? ¿Se echa de menos algo? ¿La relación de aspecto (ancho:alto) es la adecuada? ¿Se encuentra el elemento central de tu foto en el punto adecuado? El encuadre (y reencuadre) es esencial.
• Compensación. ¿Existe balance entre los elementos de tu foto? ¿Hay una fuerte descompensación? Si es así, ¿ayuda a contar la historia de la foto?
• Reglas de Composición. ¿Qué reglas de composición sigue la foto? ¿Observa la regla de los tercios? Si no lo hace ¿ha conseguido con éxito romper las reglas de composición y obtener un resultado bello? ¿juega con las líneas de alguna manera?

Factores Emocionales

Imposible de medir, pero siempre muy interesante de valorar, es el impacto que causa la foto. Las sensaciones que transmite. La historia que cuenta. Las mejores fotos de la historia de la fotografía las ves una vez y no las puedes olvidar. Presta atención a:

• Propósito. ¿Qué ha pretendido captar el autor de la foto? ¿Qué nos pretende decir? ¿Cuál es la historia que pretende contar? ¿Están el resto de factores que hemos analizado al servicio del propósito de la instantánea?
• Emociones. Ayuda mucho al fotógrafo que le digas que emociones que has sentido al ver la foto. Una foto perfecta que no transmite emociones, pasa fácilmente al olvido.
• Interés. ¿Resulta interesante por algún motivo? ¿Es curiosa? ¿Llama la atención? ¿En qué medida? ¿Por qué?

Otros Factores

Pretender crear una lista completa de todos los ángulos desde los que se puede mirar una foto sería pretencioso: hay tantos, como ojos que la miran. Como yo sólo tengo dos (ojos) necesito los tuyos. Cuéntanos (en los comentarios) qué otros factores podemos tener en cuenta a la hora de realizar una buena crítica fotográfica, ¿te parece? (pistas: gestión del color, nivel de retoque, presentación final...)

Fotografía Macro: Tubos de Extensión

Por Jose Luis Rodriguez

Dentro de los accesorios al alcance de todos para trabajar la fotografía macro se encuentran los tubos de extensión. Los tubos de extensión son unas piezas que se interponen entre nuestro objetivo y el cuerpo de la cámara, permitiendo alejar la distancia focal original del objetivo. Si te interesa saber cómo funcionan, qué opciones hay en el mercado, y qué resultdos puedes conseguir, esn este artículo trataré de aclarar todas tus dudas a cámbio de que me dediques tan solo un par de minutos de tu tiempo. ¿Te animas?

El funcionamiento de los tubos de extensión es bien sencillo. Simplemente, alejan el objetivo del cuerpo, ganando distancia focal, y lo hacen sin introducir ningún elemento óptico, por lo que independientemente de su construcción, la calidad final resultante depende exclusivamente de la óptica del objetivo original.

De hecho, sería muy sencillo hacernos nuestro propio tubo de extensión con materiales que podemos encontrar en cualquier casa, aunque no creo que merezca la pena salvo que tengamos mucho tiempo libre y nos guste dedicarlo a la experimentación con el bricolaje.

Los tubos de extensión se suelen suministrar como un conjunto de 3 piezas de 12, 20 y 36mm que se pueden utilizar por separado o en combinación. Se acoplan por rosca, ajustando en uno de los extremos al objetivo y por el otro al cuerpo de la cámara.

Además, los podemos encontrar de dos tipos:

• Los que mantienen la comunicación con la cámara, transfiriendo la información que fluye entre el objetivo y la cámara para informar de cuestiones como el enfoque o la medición de la luz. El más conocido es el tubo de extensión Kenko DG.
• Los que se limitan a actuar como elementos de aumento de la distancia sin transferir ningún tipo de información, lo que convierte nuestro objetivo en totalmente manual, debiendo enfocar de forma manual directamente con el objetivo, y ajustando los parámetros de exposición de la cámara a base de mecanismos de prueba y error.

Como podéis imaginar, la diferencia de precio entre los que mantienen la comunicación entre cámara y objetivo y los que simplemente se comportan como un tubo metálico que une el

objetivo y la cámara es bastante grande, pero en cualquier caso, la base física de funcionamiento es la misma.

Las posibilidades de aumento de la imágen con el uso de tubos de extensión son tantas como las posibles combinaciones que podemos hacer con las piezas que forman el tubo. Cuanta más distancia pongamos entre el cuerpo y el objetivo, mayor la magnificación. Así que las opciones van desde los 12mm (la pieza más corta de las 3) hasta los 68mm (la suma de la longitud de las tres piezas)

La ventaja fundamental frente a las lentes de aproximación es que no estamos incorporando ningún elemento óptico adicional que pudiera desvirtuar la calidadde nuestro objetivo, con lo que la calidad teórica de nuestra foto dependerá de la calidaddel objetivo original.

Los inconvenientes que presenta frente a otras soluciones son la necesidad de

mucha luz, debido a la cercanía del objetivo al objeto a fotografiar y a la propia sombra que nos haremos con la cámara. En el caso de los tubos automáticos (los que mantienen la conexión), el precio es bastante superior al de otras soluciones como las lentes de aproximación.

Los resultados

Como una imagen vale más que mil palabras, lo mejor es que compruebes por tí mismo los resultados de trabajar con tubos de extensión. Las fotos se corresponden con varias tomas realizadas con el mismo objetivo, al que se le han ido acoplando los tubos en distintas combinaciones.

Se trata de las imágenes completas (no de recortes ni ampliaciones) montadas en un mosaico para poder apreciar los resultados. Al pie de cada foto indico la combinación utilizada.

11 Falsos Mitos de la Fotografía

Por Miguel Lucas

Si tuviera que volver atrás y decirte el momento en que descubrí mi afición por la fotografía creo que no sería capaz. Imagino que sucedió poco a poco. Quizás me fui sintiendo atraído como un clavo a un imán: al principio ligeramente, y cuanto más me iba acercando, con más fuerza. Hasta el punto en que cada vez necesitaba aprender más. Y en este proceso de aprendizaje -que sigue hoy y nunca acabará- creo que mis mayores progresos se han producido, no cuando he aprendido a hacer algo nuevo, sino cuando me he dado cuenta de que algo que tomaba por cierto sencillamente no lo era. Son los falsos mitos de la fotografía.

Existe una Única Forma Correcta de Disparar

Tan falso como que exista una única forma válida de mirar o un solo modo de contar una historia. A veces el deseo de obtener resultados inmediatos en nuestro proceso de aprendizaje en fotografía nos lleva a pedir "recetas mágicas" que podamos reproducir y nos garanticen fotos perfectas. Los grandes fotógrafos son capaces de tomar decenas de instantáneas distintas del mismo motivo en el mismo momento: todas ellas grandes fotografías. Así que, si crees que en cada situación sólo existe una manera correcta de disparar, lo siento, pero sencillamente no es cierto.

Todo se Puede Arreglar en Photoshop

Estamos acostumbrados a ver transformaciones mágicas de fotos al pasar por Photoshop. Pero la magia tiene límites. Si no has expuesto bien tu foto y has quemado una parte, Photoshop no se puede inventar la información que había ahí: se puede inventar otra, pero no esa. No pierdas la oportunidad de intentar realizar una mejor foto pensando que luego la puedes "arreglar" con Photoshop.

Cuanto Más Intensos los Colores, Mejor es la Foto

Una gran foto siempre cuenta una historia. Y esa historia puede estar cargada de alegría y diversión o impregnada de tristeza o melancolía. La gama de colores utilizada debe estar en función de la historia a contar y, en ese sentido, colores apagados, desaturados o fríos, pueden ser nuestros mejores aliados a la hora de transmitir la emoción que buscamos. No lo olvides: buscar siempre los colores más vívidos e intensos puede ser un vicio que deberías descartar cuanto antes.

Cuantos Más Detalles, Mejor es la Foto

La profundidad de campo es uno de los recursos más interesantes con que cuenta el fotógrafo para centrar la atención en su fotografía. Para realzar el primer plano, en ocasiones, nos interesa tener un fondo poco definido, sin detalles ni colores intensos. Cuando el ojo humano se enfrenta a una instantánea llena de detalles no sabe en qué centrarse ni decidir cuál es el elemento central de nuestra foto. Así que, en general, conviene decidir qué queremos mostrar en detalle y qué no.

No Se Pueden Hacer Buenas Fotos si no Tienes una Réflex

He podido ver fotos muy buenas realizadas con compactas muy económicas. Lo cual no quiere decir que no tengan sus limitaciones, ni que toda foto que se puede conseguir con una réflex se pueda realizar con una compacta. La clave de muchas grandes fotografías es la composición y en estos casos suele ser más decisivo un ojo bien educado que una cámara último modelo.

Sólo las Fotos que Cumplen las Reglas de la Composición pueden ser Buenas Fotos

Los grandes maestros del arte de la fotografía saben transgredir las normas y conseguir instantáneas espectaculares. Y es que, sencillamente, hay veces que la belleza no tiene patrones. Pero otras muchas sí, así que no desprecies el valor de conocer bien las reglas de composición y jugar a romperlas. Sobre todo, ten presente que no existen dogmas insuperables en fotografía.

Los Grandes Angulares Distorsionan las Fotos

Asegurar eso significa asegurar que el mundo es tal y como lo perciben nuestros ojos. Significa defender que toda forma distinta de ver es distorsionada. Resulta que el ojo humano medio tiene un ángulo de visión a lo ancho de 120 a 140 grados, mientras que los grandes angulares superan ampliamente esa cifra. Por tanto, las fotos realizadas con grandes angulares, muestran en una única captura espacios que nuestra vista no puede cubrir de golpe. O dicho de otro modo: si pudiéramos ver con un ancho de -digamos- 180 grados, lo que veríamos sería lo que un gran angular de unos 10mm captura.

La Máscara de Enfoque Conseguirá Arreglar Toda Foto Borrosa

Puedes experimentarlo por ti mismo. La máscara de enfoque en Photoshop sirve para acentuar el enfoque de una foto, no para crearlo allá donde no existe. Si una foto está trepidada o desenfocada Photoshop no puede hacer magia. Recuerda aquello de que Photoshop no puede inventarse la información que no está capturada.

Detrás de una Gran Cámara y una Óptica Impresionante Siempre hay un Gran Fotógrafo

El hábito no hace al monje. Si no te has fijado, te animo a que eches un vistazo. Es más frecuente de lo que uno pudiera pensar el ver cámaras impresionantes manipuladas por gente que, ni siquiera sabe cómo sujetarlas correctamente. Se trata, casi siempre, de gente con mucha pasta que piensa que las fotos las hace la cámara y no el fotógrafo. Así que, ya sabes, no te dejes impresionar.

Canon es Mejor que Nikon o Nikon es Mejor que Canon

Es una de las cuestiones más planteadas a lo largo y ancho de foros y blogs en la Red. ¿Qué es mejor Nikon o Canon? Yo preguntaría: ¿qué es mejor BMW o Mercedes? ¿Coca Cola o Pepsi? ¿Burger King o McDonald's?... y probablemente se producirían encendidos debates también. Cuando, lo cierto es que tanto Nikon como Canon pueden ofrecernos excelentes modelos con los que disfrutar de nuestra afición. No vas a ser mejor fotógrafo por tener Nikon en lugar de Canon o al contrario. Así que, seguramente, esta cuestión no sea tan importante ¿no crees?

Cuantos Más Megapixels, Mejor es la Cámara

Este ha sido uno de los falsos mitos más arraigados y que, por fortuna, creo que se va descartando. Como probablemente sabrás ya, los megapixels sólo hablan de resolución, pero nada tienen que decir sobre fidelidad de colores, aberraciones ópticas, rango dinámico, ruido y un largo etc. Por otro lado, en los niveles de resolución que nos movemos hoy en día, las diferencias cada vez son menos significativas. Por poner un ejemplo: una cámara de 12 Mpxs permite obtener fotos tan solo un 9,5% más anchas y un 9% más altas (3:2) que una de 10 Mpxs.