Fotografía Nocturna de larga Exposición: Configurando la cámara

Por autor invitado

José Luis Rodríguez: ¿Os acordáis de Fusky (Iván Sánchez)? Hace unos días nos introdujo en el fascinante mundo de la fotografía nocturna de larga exposición. En este artículo damos continuidad a la serie, y nos explica cómo configurar nuestra cámara.

Una vez que tenemos el material básico para salir de noche con ciertas garantías para hacer fotos, ahora vamos a ver cómo configurar la cámara. Nos familiarizaremos con temas como el ISO, El balance de blancos (WL), enfoque, hiperfocal, ... Como en otras facetas de la fotografía, en la nocturna, ante las mismas condiciones cualquier cambio en alguno de los parámetros, obtendremos una imagen totalmente diferente. Al fotografiar por la noche, nos daremos cuenta de lo complicado que es llevar a cabo una correcta exposición y encuadre. Hoy, aprenderemos a configurar la cámara de manera que nos sea más fácil realizar la fotografía.

Configurando la cámara

No hay una configuración mágica, por lo que vamos a explicar detalladamente qué parámetros debemos configurar y cuáles son los posibles resultados que podemos obtener. Como veremos más adelante, hay muchísimos factores externos que no podremos controlar, y que necesitará configurar la cámara de manera manual.
Primero, quitaremos todos los automatismos de la cámara. Lo que queremos es tener un control total de la toma, y la única manera de obtenerlo, será configurando todos los valores manualmente.
No podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner, ya que la noche confunde a la cámara.

ISO

Pondremos este valor en manual. En la mayoría de las ocasiones querremos obtener una imagen lo más limpia posible de ruido. Para ello pondremos el valor más bajo que nuestra cámara nos deje. Pero este valor debe ser el que el fabricante nos asegure que está calibrado.
Por ejemplo, en mi Nikon, ese valor es 200, aunque por debajo haya dos valores más, pero ya sin número.
Destacar que evidentemente, a mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea.
Pero esto no es gratuito, y a más ISO, más ruido en la fotografía, y perderemos nitidez en la imagen.
Ahora eres tú el que decide qué obtener. En la mayoría de los casos el ISO más bajo.
¿Dónde está el límite para obtener imágenes nítidas? Eso lo tenéis que averiguar vosotros. Con la práctica conoceréis los límites de vuestra cámara, 400, 800?

Diafragma

Normalmente, ajustaremos este valor con valores sobre 4 - 5.6.
Hay que tener en cuenta que en este campo, la utilización de grandes angulares son los más utilizados, y por ello, la profundidad de campo no es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de atención de la fotografía.
No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir el diafragma.
Si por el contrario, tal y como ocurre en la fotografía urbana, si queremos incluir a la luna en nuestras tomas, y queremos obtener al astro con forma estrellada, cerraremos el diafragma, un f/8 puede ser una buena configuración.
Además, si utilizamos la técnica de la hiperfocal, nos daremos cuenta que con valores muy elevados de diafragma, nos será muy complicado hallar la distancia de enfoque.
En los días de luna llena, muchos autores, nos aconsejan cerrar el diafragma, para obtener más estrellas, aunque sólo conseguiremos obtener las más brillantes, debido a la cantidad de luz reinante. Esto lo veremos en más profundidad en futuras entregas.
Recuerda que al abrir el diafragma, los tiempos de exposición bajan, ya que entra más luz en el sensor.

Tiempo de exposición

Este es el pilar base de la fotografía nocturna. Para la fotografía paisajística o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará fundamentalmente la correcta exposición del cielo, o bien si queremos conseguir un efecto especial de las estrellas. Para el LightPainting, el tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo que tardemos nosotros en pintar.
Dicho esto, se hace necesario que configuremos la cámara en modo BULB. Y con la ayuda de un cronómetro, disparemos la fotografía.
Recordad que es de noche, y necesitamos un cronómetro con luz, o un móvil, o un reloj. Algo retroiluminado. Y aquí os recomiendo la adquisición de un intervalómetro, que entre sus virtudes, está la de configurar el tiempo de exposición, y nos olvidamos de accionar la cámara y pararla.
Más adelante veremos cómo hallar el tiempo de exposición correcto.

Balance de Blancos (WL)

Este es el más sorprendente de los parámetros que podemos configurar.
Con el balance de blancos, o la temperatura de la imagen, conseguiremos obtener imágenes frías, o calientes. Decimos que son imágenes frías, cuando la tonalidad de la imagen tiende al azul, y caliente cuando esta tonalidad se va hacia el rojo.
Lo ideal es que nuestra cámara disponga de la posibilidad de configurar los Kelvin (así es como se mide la temperatura de color), siendo el valor más bajo frío y el más alto caliente.
Si nuestra cámara no dispone de selección de Kelvin, lo que sí que dispone es de unos modos preseleccionados, como el tubo fluorescente (fría) y el sol (caliente).
Una vez que hemos seleccionado la temperatura, tenemos que ser conscientes del tipo de luz artificial que vamos a emplear para iluminar.
Normalmente, emplearemos lo inverso a la temperatura de color seleccionada.
Si tenemos seleccionado temperatura caliente, utilizaremos luces frías, y si tenemos temperaturas frías, entonces utilizaremos luces calientes. Para conseguir contraste en las fotos.

El objetivo

Respecto al objetivo, normalmente, como hemos dicho ya, se utilizan objetivos angulares si vamos a fotografiar paisajes, o bien intentaremos utilizar objetivos con menor rango focal.
Quitaremos cualquier filtro UV que tengamos colocado en el objetivo para evitar destellos ocasionados por las diferentes fuentes de luz.
Pondremos el parasol. Fundamental. Para que si se nos cae la cámara, éste pueda proteger al objetivo.
¿Y cómo enfocamos? Hay dos formas. Una sería de manera manual o con el autoenfoque, para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por contraste. Hay muchos autores que se apoyan en los punteros láser. Muy útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero cuidado, porque si por accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente lo estropearemos.
O utilizamos la técnica de la hiperfocal. Que no es otra cosa, y para no alargar la explicación, que enfocando un punto a una distancia dada por la focal y el diafragma, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está en foco.
Hay multitud de tablas para nuestro tamaño de sensor, y es imprescindible que esté en nuestras mochilas.
Además si disponéis de un teléfono de última generación, hay programas gratuitos para Apple o para Android. Siendo el más popular el DOFMASTER (http://www.dofmaster.com/).
Si sabemos hallar correctamente la hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal durante toda la noche, podemos disparar sin preocuparnos del enfoque.

Reducción de ruido

En muchas cámaras, disponemos de dos opciones (vía menú de configuración), para reducir el ruido de las tomas. ?reducción de ruido? y ?reducción de ruido a ISOS altos?.
Nótese que cada fabricante le llamará de una manera diferente, pero lo que hacen es lo mismo.
En una de ellas, lo que hará la cámara será realizar otra imagen en negro con los mismos parámetros, incluyendo el tiempo de exposición. Esto implicará que si hacemos una fotografía de 15 minutos, se realizará otra de 15 minutos para eliminar lo máximo posible el ruido. Este procedimiento es muy eficaz, pero es muy tedioso. Recomendable para tomas muy importantes. Sobre todo porque si no ha salido bien la toma, habremos perdido 30 minutos, además del consumo de batería.
La otra opción, lo que hace es mediante el software interno de la cámara, elimina el ruido, tal y como lo haría cualquier otro software.
Este punto levanta bastante controversia, y cada autor opina muy diferente. Yo habitualmente, deshabilito toda la reducción de ruido, y luego en casa, con algún software especializado, trato el ruido (Noise Ninja, Lightroom, Nikon Capture? etc).
Un problema que podemos encontrar en nuestras tomas, son los hot pixels, que no son más que píxeles que pierden información debido a la temperatura que alcanza el sensor. No os preocupéis, apagad la cámara, y dejadla enfriar. Yo sólo he tenido un caso de hot pixels, y fue en pleno Agosto disparando durante más de 3 horas.

Fotografía Nocturna de Larga Exposición: Primeros Pasos y Equipo

Por autor invitado

Miguel Lucas: ¡Saludos! Os presento a Fusky (Iván Sánchez) quien hoy inicia una secuencia de artículos sobre la Fotografía Nocturna de Larga Exposición. Estoy convencido de que los disfrutaréis.La fotografía nocturna de larga exposición es un campo que en un corto espacio de tiempo, ha crecido exponencialmente, tanto en número de fotógrafos que la practican, como en creatividad. Se trata de un tipo de fotografía que captura la escasa luz nocturna (con, en ocasiones, ciertos complementos de luz artificial) usando elevados tiempos de exposición.

Gracias a la llegada de la era digital a las cámaras fotográficas, se pueden realizar pruebas y más pruebas sin necesidad de esperar al revelado, pudiendo hacer cambios en el momento de la toma. A lo largo de este artículo haré una pequeña introducción a esta técnica y describiré el equipo básico necesario.

Descubriendo el Mundo de la Noche

Este mundo nocturno es realmente impactante y muy diferente al que podemos observar de día. No obstante, las reglas de composición son las mismas, teniendo un plus de dificultad añadida por lógica falta de luz a la hora de componer. Un reto que resulta muy estimulante para el fotógrafo, y un resulta muy impactante para el espectador.
Personalmente, suelo realizar dos categorías en las fotografías nocturnas:

• Una de ellas sería la fotografía paisajística o urbana, donde el protagonista es cualquier elemento tanto urbano como natural, y que sólo iluminaremos los elementos a destacar. Aquí la iluminación no altera la toma. No añadimos nuevos elementos.
• La otra, una más creativa y artística, que la llamaremos Light Painting (Pintura con luz), donde, como dice su definición, pintaremos figuras, siluetas, esferas? ayudados de fuentes de luz. Es más artística y artificial, creando un escenario único e irreal. Hay autores que lo comparan con el graffiti convencional.

No es de extrañar que ambos conceptos convivan en una misma toma para dar como resultado una fotografía totalmente diferente a la podríamos ver con luz de día.

¿Qué Equipo Necesitas para Adentrarte en este Apasionante Campo?

El equipo básico incluye:

• Una cámara que nos permita regular el tiempo de exposición. Fundamental que se pueda poner en modo BULB, para poder disparar con tiempos superiores a 30 segundos. Recomendable una cámara réflex.

• Trípode. Este punto es fundamental. Necesitaremos un buen apoyo. No hace falta tener un trípode de 300 euros, pero sí uno que nos de una estabilidad suficiente como para que la imagen no salga movida. Elementos a tener en cuenta:
  • En este punto tendremos especial cuidado de dónde apoyamos el trípode. No es lo mismo ponerlo sobre asfalto que sobre la arena de la playa. Cuidado.
  • Además del estado del suelo, es importante que el trípode se comporte bien con viento. En ciertos trípodes, llevan incorporados un ganchito en la parte inferior. En este dispositivo es donde suelo colgar la bolsa de la cámara para aportar mayor estabilidad a la cámara.

• Disparador remoto. Para evitar que las imágenes nos salgan movidas, además del trípode, necesitaremos algún mecanismo para poder disparar y parar la toma sin necesidad de tocar la cámara. Aquí hay muchos modelos y muchas posibilidades. Nos puede valer desde uno inalámbrico, cuidado con las frecuencias. Más de una vez he parado la cámara de un compañero con mi propio mando. Como por cable.
  Lo preferible sería un intervalómetro, que no es otra cosa que un disparador por cable pero con una pantalla LCD, en la que podremos configurar tanto el tiempo de exposición (así no tendremos que controlar los tiempos con un reloj), como el número de disparos que queramos realizar. Muy útil para realizar un tipo de fotografías típicas en las nocturnas de larga exposición, las circumpolares, que las veremos más adelante.

Ya tenemos el equipo básico para irnos de noche a fotografiar.

También Te Resultará Útil Contar Con...

• Linternas y flashes. Para iluminar las escenas siendo básica su utilización. Generalmente, la luz del flash suele ser más difícil de controlar que la linterna. Hay muchas técnicas, y la práctica te dará qué utilizar en cada momento, incluso en mezclar las dos para diferentes resultados.

• Frontal. Es muy recomendable llevarlo, será nuestra linterna personal para buscar cualquier cosa en nuestra bolsa, o para configurar nuestra cámara.

• Geles. Utilizados para modificar tanto la temperatura del color de la nuestra fuente de luz, como para colorear. Muy útiles. Un sitio donde puedes conseguirlos es el http://flashgels.co.uk

En el Próximo Artículo de la Serie...

Hoy hemos visto una pequeña presentación de la técnica y el equipo que vas a necesitar en una sesión de fotografía nocturna de alta exposición. En el próximo artículo de la serie, hablaremos sobre los controles de la cámara.

Artículo y fotos por Fusky (Iván Sánchez). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fuksy.

Fuente: Dzoom

Cómo Ajustar el Balance de Blancos en Photoshop con una Tarjeta de Grises

Por Jose Luis Rodriguez

Una de las mejores maneras de garantizar un correcto balance de blancos es mediante el uso en la escena de una tarjeta de grises. Gracias a este accesorio podemos realizar un ajuste muy fino de la temperatura del color en nuestras fotos, consiguiendo unos tonos impecables.
¿Quieres saber cómo utilizarla y cómo realizar posteriormente los ajustes en Photoshop? En las siguientes líneas te desvelo su uso.

Antes de nada, ¿qué es exactamente una tarjeta de grises?

La tarjeta gris es una cartulina impresa en gris neutro cuya principal propiedad es la de reflejar el 18% de la luz que recibe.
Suele venir acompañada de otras cartulinas similares en blanco y en negro (como es el caso de la que aparece en las fotos que ilustran el artículo) o en una única cartulina en la que también aparecen el blanco y el negro para disponer de más referencias.

Haciendo las fotos con la tarjeta de grises

Para hacer las fotos en la sesión busqué una ubicación en la que ya sabía que, por su iluminación, me iba a presentar problemas.
Se trata de una estancia en la que existen varias fuentes de luz y en la que la iluminación principal es bastante cálida, dando un aspecto amarillento-rojizo a la piel.
Simplemente tomé unas fotos situando la tarjeta de grises en la escena utilizando la iluminación original, de forma que pudiera disponer de una muestra cogida con la tarjeta de grises.
Una vez tuve en mi cámara la foto de referencia tomé el resto de las fotos de la sesión sin la tarjeta de grises.

Ajustando la temperatura del color mediante curvas en Photosop

Al abrir en Photoshop una de las fotos en la que aparecía la tarjeta de grises en la escena pude comprobar como, a simple vista, el ajuste del balance de blancos era necesario, ya que la fotografía contaba con unas tonalidades muy anaranjadas.
Independientemente de lo que nuestros ojos nos hagan pensar, debemos medir las tonalidades, y para ello la herramienta de cuentagotas es una excelente opción.
Simplemente debes seleccionar la herramienta cuentagotas y marcar los puntos correspondientes en la tarjeta de grises.
En la ventana de información verás como, aunque esta tarjeta se caracteriza por contar con valores RGB similares (para cada una de ellas, R=G=B), en la práctica vemos que no se corresponde con los valores obtenidos. El culpable es el incorrecto (por el momento) balance de blancos de la foto.
Para solucionarlo vamos a utilizar la herramienta de curvas de Photoshop.
Crea una nueva capa de curvas (Capas > Nueva capa de Ajuste > Curvas) y en ella selecciona el cuentagotas de los grises (el del medio de los tres) y toma una muestra de la carta gris.
Al hacerlo, automáticamente la fotografía adquirirá una tonalidad mucho más adecuada.
Si solo tuviéramos la tarjeta gris (no acompañada de la blanca y la negra), nuestro proceso terminaría aquí. Pero como vemos, con el ajuste de la curva a través del cuentagotas solo hemos conseguido igualar una de las referencias (aunque las otras se acercan bastante).
Pero es un excelente punto de partida para poder realizar el resto de los ajustes a mano sobre las curvas. Para ello simplemente debemos definir nuevos puntos en las curvas de cada canal para realizar un ajuste más fino.
Tras esos ajustes veremos que podemos conseguir unos valores más igualados en cada una de las muestras.

Aplicando los ajustes en otras fotos de la misma sesión

La clave de este método es poder utilizar los ajustes en el conjunto de las fotos que tomemos en la sesión.
Para ello, nada tan fácil como guardar el ajuste de las curvas que hemos realizado y aplicarlo en las fotos que deseemos.
Para guardar el ajuste, en la ventana de curvas aparece un botón un poco escondido. Al pulsarlo se despliega un menú que nos permite guardar y cargar ajustes de curvas.
Una vez guardados los valores, simplemente podemos aplicarlos de forma individual sobre las fotos que queramos creando una nueva capa de curvas y cargando los valores, o sistematizarlo mediante la creación de una acción en Photoshop o ejecutando un lote sobre un conjunto de fotografías.
Sencillo, ¿verdad?

Fuente: Dzoom