Por Qué Necesitas un Filtro de Densidad Neutra y Cómo Conseguirlo por Menos de 30 Euros

Por Javier Lucas

En ese artículo te hablábamos brevemente sobre cada uno de esos filtros. Sin embargo, hay mucho más que decirte sobre cada uno de esos filtros y, por eso, hoy hemos decidido centrarnos en los filtros de densidad neutra y darte motivos para que, por fin, adquieras uno, o bien, para que comiences a sacarle partido si es que ya lo tienes. ¿Te apetece saber más sobre este tipo de filtros?

Lo primero que debemos contar sobre estos filtros es, por supuesto, la base de su funcionamiento. Para que así te sea mucho más sencillo saber cuando podría ser interesante utilizarlo, ¿no crees?

¿Cómo Actúa Un Filtro de Densidad Neutra?

Los filtros de Densidad Neutra o ND (Neutral Density) son filtros que no ofrecen a tus fotografías un efecto especial, como, por ejemplo, el polarizador, que realza colores y reduce los brillos.

Al contrario, los filtros de densidad neutra no alteran parte de la luz que los atraviesa, no realzan unos colores sobre otros o pronuncia la dominancia de unas tonalidades frente a otras. Los filtros ND simplemente reducen la intensidad de la luz, afectando por igual a todo el espectro.

De este modo, lo que consiguen es reducir la cantidad de luz que penetra en el objetivo gracias a la interposición de una película neutra que actúa sobre todas las longitudes de onda por igual.

¿Para Qué Necesito Un Filtro de Densidad Neutra?

Bueno, y si no ofrecen ningún efecto especial, ¿para qué puedo necesitar uno de estos filtros?

Muy sencillo, en ocasiones queremos jugar en nuestras fotografías con el parámetro del tiempo de exposición, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, a la hora de fotografiar agua en movimiento o estelas de luces.

Coincidirás conmigo en que en esas ocasiones en las que necesitas prolongar el tiempo de exposición no siempre y sólo vale con cerrar al máximo el diafragma. Incluso en esas situaciones, si hay mucha luz, o el tiempo de exposición es demasiado elevado, puedes estar sobreexponiendo.

Pues bien, en esas situaciones es cuando un filtro de densidad neutra puede ofrecerte la misma escena pero con menor intensidad lumínica. Con lo que así puedes prolongar más el tiempo de disparo y lograr el efecto que buscabas sin miedo a quemar zonas de la fotografía.

Aunque es menos habitual, también pueden resultar útiles cuando, con el objeto de reducir la profundidad de campo, se desea abrir el máximo el diafragma, pero ni siquiera con el menor tiempo de exposición de la cámara, se logra exponer correctamente, al contar con una excesiva cantidad de luz.

NO Todos Los Filtros ND "Bloquean" La Luz por Igual

Si ya conocías los filtros de densidad neutra, habrás oído que cada uno de estos filtros suele identificarse con un número. Por ejemplo, ND2, ND4, ND8 o incluso números superiores. ¿Qué significa el número que acompaña al filtro?

Como bien imaginas, ese número hace relación a la capacidad que tiene el filtro de absorber la luz que pasa por él y, así, reducir la cantidad que pasa a través del objetivo al sensor.

Esta absorción se comporta del siguiente modo:

• ND2: Deja pasar el 50% de la intensidad lumínica (1 paso). Por tanto, para lograr una exposición similar a la que había sin filtro, habría que duplicar el tiempo de exposición.
• ND4: Deja pasar el 25% de la intensidad lumínica (2 pasos). Habría que multiplicar x4 el tiempo de exposición.
• ND8: Deja pasar el 12.5% de la intensidad lumínica (3 pasos). Habría que multiplicar x8 el tiempo de exposición.
• ND16: Deja pasar el 6.2% de la intensidad lumínica (4 pasos). Habría que multiplicar x16 el tiempo de exposición.
• ND32: Deja pasar el 3.1% de la intensidad lumínica (5 pasos). Habría que multiplicar x32 el tiempo de exposición.
• ND64: Deja pasar el 1.5% de la intensidad lumínica (6 pasos). Habría que multiplicar x64 el tiempo de exposición.
• ...

Por tanto, recuerda que a mayor número, mayor absorción.

El número puedes recordarlo como que hace referencia al factor por el que habría que multiplicar el tiempo de exposición para lograr una exposición igual a la que habría sin filtro.

O también, puedes recordar que los números son potencias de 2. De manera que, por ejemplo, un filtro ND32 supone una absorción equivalente a cerrar 5 pasos el diafragma, porque 32 = 2 elevado a 5. ¿A que no es tan difícil?

¿Qué es Mejor Filtros Circulares o Portafiltros + Láminas?

Cuando uno se plantea la compra de filtros para su cámara siempre surge la pregunta de si optar por filtros circulares o decantarse por comprar un portafiltros y láminas para el mismo.

Yo, personalmente, en el caso de filtros de densidad neutra lo tengo muy claro, portafiltros más láminas. ¿Por qué? Muy sencillo, esas mismas láminas podrán servirme para acoplarlas a otros objetivos de distinto diámetro con sólo comprar un portafiltro del diámetro adecuado.

Por el contrario, si hubiese optado por comprar filtros circulares, sólo me valdrían para objetivos del mismo diámetro. ¿Lo entiendes?

Por otro lado, tanto con filtros circulares, como con portafiltros más láminas, podría optar por superponer el efecto de varios filtros simultáneamente como puedes ver en la imagen superior derecha.

Trabajo de Campo: Probando Los Filtros

Tras adquirir el anillo, el portafiltros y los filtros ND2, ND4 y ND8 me fui rápidamente a probarlos y el resultado paso a mostrártelo a continuación.

Me los llevé junto con el trípode y la cámara al campo y busqué una corriente de agua, ¿qué mejor sitio para aprovechar las características de estos accesorios?

La primera foto que tomé la hice con una apertura f/25 (pues quería una amplia profundidad de campo y, sobre todo, reducir la luz para así prolongar el tiempo de exposición) y un tiempo de exposición de 1/2 segundo (era el máximo tiempo de exposición para obtener una exposición correcta). Y el resultado fue el siguiente:

Como puedes ver, con esa velocidad de obturación ya había logrado proporcionar un efecto seda a la fotografía, pero aún quería más. Pues había zonas de la corriente, las de la derecha, que no tenían ese aspecto sedoso que buscaba.

Si no hubiese contado con los filtros de densidad neutra, la única opción habría sido cerrar más el diafragma y prolongar un poquito más la exposición. Pero eso tampoco me aportaría mucho, pues la menor apertura de mi objetivo es f/32 y con esa apertura no podía prolongar mucho más la exposición.

Lo que hice entonces fue probar con el filtro ND2 y duplicar el tiempo de exposición (1 segundo), el filtro ND4 y establecer 2 segundos, el filtro ND8...

Finalmente, superpuse los dos filtros de mayor número, con lo que logré sumar la absorción de ellos: ND4 + ND8 = ND32. Recuerda que se comportan como potencias de 2, de modo que la suma de sus efectos 2 pasos (ND4) y 3 pasos (ND8) suponen 5 pasos, con lo que el equivalente es, precisamente, la multiplicación de sus coeficientes, un ND32 (4 x 8 = 32).

Si lo vemos con porcentajes: 25% x 12.5% = 3.1% (que es la absorción que ofrece un filtro ND32).

Bueno, y dejando al margen los números, supongo que quieres ver el resultado, ¿verdad? Pues aquí te lo muestro. Una toma con los dos filtros superpuestos, f/25 y 16 segundos de exposición.

No me digas que no aprecias la diferencia. ¿De verdad que no? Está bien, centrémonos en la corriente de agua y situemos una toma junto a la otra, a ver si aprecias la diferencia...

Como puedes ver, el contar con un tiempo de exposición 32 veces superior gracias a la superposición de los filtros de densidad neutra (ND4 + ND8 = ND32), confiere a la imagen un toque mucho más sedoso, mostrando así que los filtros ND cumplen a la perfección su cometido.

¿Te imaginas utilizar estos filtros una toma nocturna en la que fotografías estelas de luces de coche?, ¿las estelas pueden ser kilométricas?, ¿a qué esperas para probarlo? Se trata de otro tipo de toma en la que los filtros ND pueden darte mucho juego.

¿Te Quedas Con Ganas de Probarlo? ¡Consíguelo en en eBay Por Menos de 30 Euros!

Te voy a contar lo que yo hice para comprar estos accesorios. Por supuesto, lo hice a través de eBay.

Concretamente lo que compré fue:

• Anillo + Portafiltros para filtros Cokin de la serie P para objetivos de 52mm (3.70 Euros)
• Juego de filtros Cokin serie P de ND2, ND4 y ND8 (26 Euros)

Y, como puedes ver, por menos de 30 Euros (29.70), incorporé a mi equipo nuevos accesorios que siempre tengo presentes cuando pienso en realizar tomas con largos períodos de exposición.

¿Por qué no te animas a probarlos y nos cuentas tu experiencia?

Cómo conseguir Amaneceres y Atardeceres Anaranjados con Photoshop

Por Jose Luis Rodriguez

Retoque, Photoshop

Seguro que más de una vez has quedado fascinado por esas fotos de amaneceres o atardeceres en las que se ve todo con un tono anaranjado, muy cálido, y te has preguntado qué necesitarías para poder conseguir hacer una foto así. En este artículo te traigo un método para conseguirlo de forma muy sencilla gracias a Photoshop. Solo te llevará un par de minutos. ¿Te animas?

Introducción

Lo que te traigo hoy es un pequeño truco para dar fuerza a tus fotos de amaneceres y atardeceres, de modo que puedas dar ese toque extra que haga pasar tu foto de ser una gran foto a una foto excepcional.

Se trata de un efecto que probablemente hayas observado en muchas fotos de amaneceres y atardeceres y que tal vez no hayas conseguido captar aún con tu cámara. Es ese tipo de fotos en las que todo se ve anaranjado, transmitiendo una sensación de calidez y calma increibles.

Para ilustrar el ejemplo hemos usado una foto muy buena de bslmmrs publicada por el autor bajo licencia Creative Commons. Esta es la foto original sobre la que trabajaremos:

Y este es el resultado final que obtendremos con el método:

Siguiendo los siguientes pasos conseguirás darle este toque a tus fotografías. Debo advertirte, eso si, que no funciona en todas las fotos, y que necesitas que tu foto cuente con unas condiciones de iluminación específicas de los amaneceres o los atardeceres.

Mejorando los amaneceres y atardeceres con Photoshop paso a paso

Lo que voy a utilizar para ello es una capa de Mapa de Degradado en Photoshop.

Con tu fotografía abierta, accede al menú Capa > Nueva Capa de Ajuste > Mapa de Degradado.

Vamos a seleccionar por defecto un degradado que vaya del negro al blanco. A partir de ahí trabajaremos con los colores.

Pinchando sobre la caja de color se abrirá una nueva ventana con el nombre "Editor de Degradado".

Dentro de la caja de Editor de Degradado, vamos a elegir los nuevos colores del gradiente. Para ello, pulsa sobre las caja inferior de Nivel de Color (la marcada con un círculo en la foto), y sobre la caja de color selecciona un tono rojizo. Deberías obtener un resultado como el que te muestro en la siguiente foto.

Repite la misma operación con el color de la izquierda, pero esta vez selecciona un tono amarillento.

Cuando aceptes los cambios, verás que la fotografía ha quedado con unos colores bastante estridentes. No te preocupes. Todavía no hemos terminado con el proceso.

Cambia el modo de fusión de la capa y selecciona el modo "Superponer". Baja también la opacidad hasta que obtengas un resultado natural. En el ejemplo he aplicado un 50% de opacidad a la capa.

Dando otra vuelta de tuerca

Este tipo de fotografías se caracteriza por estar normalmente realizadas a contraluz, por lo que los objetos que muestran suelen ser siluetas.

Para eliminar información de los objetos (en esta fotografía los molinos de viento) y resaltar más la silueta voy a crear una nueva capa de ajuste, esta vez de niveles.

Sobre la capa de ajuste, desplaza el punto de los negros hacia la derecha hasta que consideres que las siluetas se muestran de forma adecuada.

Puedes jugar con el modo de fusión de esta nueva capa cambiandola al modo Luminosidad o dejarla en modo Normal y bajando aún más la opacidad de la capa del mapa de degradado si los tonos resultantes son demasiado intensos.

Esta es la fotografía original de la que partíamos:

Y ésta es la foto final:

¿A que ha resultado sencillo?

El Flash (VI): Accesorios

Por Javier Lucas

Ya hemos visto gran parte de la información que debes conocer sobre flashes externos: las bases de su funcionamiento, la forma de medir su potencia a través del famoso Número Guía, los modos de disparo que ofrece e incluso hemos hablado sobre técnicas de uso como el flash rebotado o el flash de relleno.

¿Crees que ya hemos cubierto todo lo básico que hay que saber sobre el flash? La verdad es que cuando pensé originalmente el contenido de la serie, yo creía que sí. Sin embargo, habéis hecho peticiones en forma de comentarios en las que nos contabais que os gustaría conocer algunos accesorios para el flash, así que este artículo es la respuesta a esas peticiones. ¡Prestad mucha atención!

Como hemos venido diciendo a lo largo de toda la serie, el flash es un accesorio de una tremenda importancia en fotografía. Y esa importancia se refleja, entre otros motivos, por ser uno de los pocos accesorios de la cámara que, a su vez, cuenta con sus propios accesorios :)

Lo que pretendo con este artículo no es dar una clase magistral sobre accesorios para el flash y cubrirlos absolutamente todos, sino hablarte de algunos de los accesorios para flash más comunes y utilizados y que, sin duda, podrán servirte en tus tomas con flash.

Algunos Ejemplos: Repasemos los Accesorios de Strobist

Strobist es un blog escrito por David Hobby, con el que busca enseñar técnicas de iluminación fotográfica de una forma sencilla, divertida y económica. Para ello, David se centra en el uso de flashes y accesorios para éstos que permiten modificar su efecto y funcionamiento.

Pues bien, algunos de los accesorios para flash de los que se habla en Strobist pueden ser considerados entre los accesorios más básicos y comunes para nuestro flash. Veamos algunos:

• El Disparador remoto. Es un accesorio (en realidad varios, un emisor y uno o varios receptores) que permite disparar a distancia el flash. De manera que éste pueda estar ubicado en una posición distinta a la de la cámara. El emisor, por tanto, se coloca en la zapata de nuestra cámara y el receptor (o receptores) se coloca en el flash (o flashes, si utilizamos más de uno). De este modo, cuando se aprieta el gatillo de la cámara, el emisor envía una señal a los receptores para que ordenen a los flashes emitir su destello.
• Pinzas (Super Clamps). Se trata, basicamente, de unas pinzas que permiten colocar un flash en prácticamente cualquier sitio que pueda ser agarrado por las pinzas. En tomas en las que necesites que la fuente de luz esté en sitios extraños podrán servirte de gran ayuda.
• Trípode para Flash. Este tipo de trípodes están diseñados específicamente para soportar un flash. Son más altos, menos pesados y más finos (ya que no han de cargar con el peso de una cámara, sino de un flash). Y, por consiguiente, más baratos y portables que uno de los trípodes usados para cámara.
• Sombrilla. Ya te he dicho en varias ocasiones que uno de los principales handicaps del uso del flash es, precisamente, que se trata de una fuente puntual y que, por tanto, produce una luz muy dura que puede ocasionar un resultado poco natural. Lo que conseguimos situando una sombrilla delante del flash es, precisamente, difuminar esa luz y convertir una fuente de luz puntual (la antorcha del flash) en una fuente superficial más grande (la superficie de la sombrilla). Atenuando así la dureza de la luz y consiguiendo un resultado más natural.
• Adaptadores de sombrilla. Es una pieza simple, pero a la vez fundamental para poder montar el flash sobre el trípode para éste y, a su vez, situar la sombrilla que dispersará la luz emitida.

Y con esto, y uno o varios flashes, podrás montarte tu propio equipo Strobist para ir un paso allá en el mundo de la iluminación fotográfica. ¿Te interesa alguno de esos accesorios?, ¿quieres ver precios?

Además, seguro que tu cumpleaños está a la vuelta de la esquina o simplemente quieres darte un pequeño homenaje. Entonces, ¿qué manera mejor de hacerlo que ampliando tu equipo fotográfico?

Los Difusores: El Gran Accesorio de los Flashes

Al margen de disparadores remotos, los otros accesorios "estrella" que se emplean en el uso del flash son aquellos accesorios que, como la sombrilla, permiten hacer más difusa y natural la luz que emite el flash.

Estos accesorios se engloban dentro del grupo de los difusores y los hay de muy diferentes tipos, modelos, materiales, e incluso colores.

En la imagen superior te muestro algunos de los difusores más variopintos que puedes encontrar en el mercado. En concreto, se trata de una selección de accesorios de la web gadget.brando.com.

Parecen de otra galaxia, ¿verdad? Pues lo cierto es que, a nivel profesional, son muchos los fotógrafos que hacen uso de estos difusores para dar a sus fotografías un toque de iluminación especial.

¿Conoces Alguno Más? Ayúdanos a Ampliar la Lista

He de reconocerte que no es que esté muy puesto en el tema de los accesorios para flash. He tratado de documentarme bien a la hora de realizar este artículo, pero seguro que me dejo en el tintero algún accesorio que tú consideras imprescindible.

No sé, quizás gelatinas para modificar la tonalidad del destello, algun modelo de difusor concreto, accesorios para el empleo del flash en fotografía macro...

¿Nos ayudas a completar esta lista de accesorios para el flash? Venga, seguro que sabes algún otro que pueda resultar de interés para los amigos de dZoom. Esperamos tu comentario, ¿de acuerdo? ;)

Y esto es todo, con esto ponemos fin a la serie sobre el flash. Espero que hayas aprendido, por lo menos, tanto como yo elaborando la serie. Y, a partir de ahora, ya sabes, a ponerlo en práctica y a mejorar tus fotos con flash.

El Flash (V): Técnicas de Uso

Por Javier Lucas

Después de los cuatro artículos anteriores sobre el flash ya tienes una base bastante sólida sobre el funcionamiento del accesorio. Ahora sólo hace falta que te hable sobre alguna técnica un poco especial distinta al mero disparo apuntando el flash directamente hacia el objeto.

Eso es, precisamente, lo que me he propuesto contarte en este nuevo artículo, algunas de las técnicas más empleadas cuando se hace uso de un flash: el flash de rebote, el flash de relleno... ¿Te animas a conocerlas?

Por supuesto, la primera técnica es el disparo directo, con el flash apuntando de lleno al objeto que se pretende iluminar. Veamos algunas de las características de este tipo de disparo.

El Disparo Directo

Se trata de la técnica más sencilla, pues lo único que has de hacer es colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a fotografiar y disparar.

Si realizas el disparo en TTL únicamente tendrás que comprobar que estás dentro de la distancia máxima, considerando la apertura y el ISO seleccionado, que te ofrece tu cámara.

Si, por el contario, estás haciendo uso del Modo Manual, ya tendrás que hacer algún cálculo más. ¿Recuerdas a qué calculos me refiero? Quizás necesites echarle un vistazo al artículo sobre el Número Guía y los cálculos de Distancias y Aperturas.

Puedes ver un ejemplo del resultado de esta técnica en la imagen de la derecha. Si observas la imagen verás que el resultado que ofrece esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.

¿Cómo solucionar este desagradable efecto? Muy sencillo, ¿qué tal si difuminamos o dispersamos la luz de modo que convirtamos el foco puntual en una fuente dispersa?

Eso es precisamente lo que busca y consigue la conocida técnica del flash de rebote.

El Flash de Rebote

El funcionamiento de la técnica es muy sencillo, consiste en buscar un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de modo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el objeto fotografiado sea mucho más natural.

Por supuesto, para poder rebotar la luz, la antorcha del flash ha de ser articulada, admitiendo giros, si es posible, en el plano vertical y el horizontal, en función de si estás tomando la foto en uno u otro sentido.

No obstante, no todo son ventajas, como podrás imaginar el rebote supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie que la rebota merma la intensidad del destello.

Esto supone que, haciendo uso del Modo TTL, además de tener en cuenta que ahora la distancia no es la que hay en línea recta desde la cámara al objeto, sino la que seguirá la luz desde la cámara a la pared (si es el caso) y desde la pared al objeto, además el rebote supone una considerable pérdida de potencia.

Al margen de eso y estando dentro de la distancia máxima de alcance que te proporciona tu flash, no tendrás que preocuparte por nada, ya sabes que lo bueno de este modo es que la cámara se las arregla para decirle al Flash "ya basta" cuando la imagen está correctamente expuesta.

Puedes ver el resultado, al disparar en modo TTL y haciendo rebotar la luz en el techo en la imagen superior derecha. Como puedes ver, la sombra es mucho menos dura y el resultado es más natural que en la fotografía obtenida con el flash directo.

Si, por el contrario, haces uso del Modo Manual ya tendrás algún problema más, pues la distancia que deberás calcular es, como hemos dicho, la que sigue la luz, pero además deberás abrir, de media, dos pasos más el diafragma de la apertura que te proporciona la fórmula del Número Guía. Ya que la pérdida por el rebote deberá ser tenida en cuenta.

Por ejemplo, si disparas con un NG de 33 y obtienes que la distancia recorrida por la luz (rebote incluído) es de 3m, deberías seleccionar un diafragma de f/11 (33/3 = 11), ¿verdad?

Sin embargo, esto sería considerando que no se ha producido pérdida en el rebote, y no es así. Por tanto, deberás abrir dos pasos el diafragma, seleccionando un diafragma de f/5.6 (11/2 = 5.6). Recuerda que abrir un paso el diafragma supone dividir el número f entre 1.4 aproximadamente.

Por último, déjame darte dos consejos: el primero es que pruebes a variar el ángulo de rebote e incluso busques varios rebotes (techo y pared, por ejemplo).

Variando los ángulos y el número de rebotes podrás obtener distintos resultados y quedarte con el que más te guste.

La imagen de la derecha es un claro ejemplo, pues ha sido obtenida a partir de un doble rebote techo-pared y, como puedes ver, se ha eliminado la sombra y el resultado es el más natural de los tres.

Eso sí, un mayor número de rebotes supone dificultar mucho los cálculos. Mi recomendación, en ese caso, es que dispares en modo TTL.

En segundo lugar, ten en cuenta, a la hora de elegir la superficie de rebote, que sea de una tonalidad lo más blanca posible, pues de lo contrario dotarás a tu fotografía de una dominante que puede no ser de tu agrado.

El Flash de Relleno

Ya hablamos ligeramente sobre esta técnica al comentar el modo TTL-BL, ¿te acuerdas?

Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash, pues hay luz más que de sobra.

Imagina un objeto con el sol de cara, suficientemente iluminado sí, pero para el que la iluminación es tan excesiva que genera duras sombras en algunas partes del mismo. ¿No eres bueno imaginando? No te preocupes, aquí tienes una foto de ejemplo.

En principio podría resultar extraño hacer uso de flash en esta toma, sin embargo, no lo es tanto si el objetivo del flash no es iluminar el objeto, que ya lo está, sino difuminar o reducir la dureza de las sombras que la luz del sol ha producido en él.

Para eso es para lo que surge el modo TTL-BL, o bien el modo TTL compensando la exposición a la baja, o bien el Modo Manual haciendo cálculos para producir una menor iluminación que la que sería necesaria para iluminar correctamente el objeto si no estuviese presente el sol.

Es decir, la toma anterior fue realizada con una focal de 55mm, con lo que, de haber utilizado flash, el número guía de mi flash para esa focal habría sido de NG 36, y situándome a 1,25m, tendría que haber elegido una apertura de f/28 (36/1.25 = 28).

O bien, habría podido abrir dos pasos el diafragma (4 veces más luz) y disminuir en dos pasos también la potencia del flash (la cuarta parte de luz, con lo que se anulan los efectos), esto es f/14 y potencia de disparo 1/4. Pues bien, el resultado de una toma empleando el flash con esas características sería:

¿Qué ha pasado en esa toma?, ¿Por qué está tan sobreexpuesta si he seguido los cálculos del Número Guía? Pues bien, como puedes ver, hemos conseguido nuestro propósito de reducir las sombras que generaba la luz del sol en el objeto, pero ¿a qué precio?

Al precio de sobreexponer aquellas zonas que estaban bien iluminadas, porque, no lo olvides, la imagen estaba correctamente expuesta y le hemos añadido luz, con lo que hemos sobreexpuesto las luces para mitigar las sombras.

¿Qué se puede hacer? Pues muy sencillo, reducir la intensidad de la luz del flash para lograr un efecto mucho más natural. En función del modo de disparo del flash esto lo harás de una manera u otra. Por ejemplo, si usas TTL-BL, no te preocupes, porque el propio modo ya te lo ofrece por defecto.

Si, por el contario usas Modo TTL, ya sabes, compensa la exposición a la baja, -1EV, -2EV o -3EV, en función de tus gustos.

Y si usas el Modo Manual, es muy sencillo, colócate a más distancia, cierra el diafragma, o bien reduce la potencia del destello.

En mi caso, suelo jugar con la potencia del flash, porque creo que es lo más cómodo. En el caso anterior, para ofrecer un resultado más natural, lo que hice fue reducir la potencia del flash, estableciendo un valor de 1/8, es decir, la mitad de potencia que en la toma anterior, y manteniendo la distancia y apertura.

Aunque habría sido equivalente a cerrar un paso el diafragma, f/10 (14/1.4 = 10), o a ponerme a 1.75m (1.25x1.4 = 1.75). Aunque, como puedes ver, opto por modificar la potencia del flash, porque, sin duda, es lo más sencillo. Además de que, sólo así consigues mantener los ajustes relativos a la profundidad de campo y el encuadre de la fotografía.

Como puedes ver, se ha conseguido reducir un poco la dureza de las sombras que producía el sol, sin tener que pagar el elevado coste de sobreexponer las luces. Y todo gracias a reducir a la mitad la intensidad del destello del flash.

Puedes probar con diferentes coeficientes de reducción, está claro que disparar sin hacer una pequeña compensación ofrece unos resultados bastante malos, pero quizás prefieras no reducir tanto, o reducir más la intensidad de la luz. Ya sabes, prueba y quédate con la que más te guste.

El Uso del Flash Fotografiando a Contraluz

Si el sol en lugar de estar delante del objeto está tras éste, nos encontramos en una situación muy común en fotografía, el contraluz.

Esta situación supone que la diferencia de iluminación entre fondo y objeto situado en primer plano sea tan acusada que tengamos que sacrificar y elegir qué queremos que salga bien expuesto.

Te pondré un ejemplo. En la siguiente fotografía se ha optado por exponer correctamente el fondo. De manera que el objeto del primer plano está claramente subexpuesto.

Por el contrario, si hubiésemos fijado los parámetros para que lo que estuviese correctamente expuesto fuese el objeto de primer plano habríamos obtenido una fotografía como la siguiente, en la que puedes ver que el fondo está quemado.

¿Qué se puede hacer en un caso como éste?, ¿tenemos que conformarnos con exponer correctamente sólo uno de los elementos? Pues bien, si tienes flash, no tienes por qué conformarte, ya que éste te ayudará a equilibrar los niveles de iluminación.

Los pasos que deberás seguir serán los siguientes:

• Realiza una primera toma exponiendo correctamente el fondo, como la primera que te he mostrado, y obtén los valores de exposición empleados. En mi caso: ISO 100, f/36, 1/125s. La única restricción de estos valores es que la velocidad no supere la de sincronización de la cámara. Si es así, cierra más el diafragma para reducir esta velocidad.
• El objetivo de esta primera toma es saber los parámetros de exposición que deberás elegir para que no sólo el primer plano salga correctamente expuesto, sino también el fondo. Ten en cuenta que, por mucho que expongamos bien el primer plano ayudándonos de un flash, si no mantenemos estos valores de exposición, o equivalentes (f/18, 1/500s serían equivalentes, por ejemplo), no conseguiremos que la exposición del fondo también sea correcta.
• Una vez que tienes estos valores, mantenlos a la hora de realizar los cálculos en el uso del flash. En mi caso era muy sencillo, para la posición de zoom de la antorcha (55mm), contaba con un NG de 36, con lo que situándome a una distancia de 1 metro, obtenía una exposición correcta del objeto usando el flash y seleccionando la apertura de la cámara f/36 y la velocidad a 1/125s.

El resultado obtenido empleando flash en modo manual a potencia 1/1, a 1m de distancia del objeto y con valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s fue el siguiente:

Como puedes ver, hemos conseguido que primer plano y fondo salgan correctamente expuestos. Y no sólo salen correctamente expuestos, sino que cuentan con el mismo nivel de iluminación. Algo que se representa como exposición con ratio 1:1.

Si, por el contrario, hubiésemos querido que el primer plano estuviese menos iluminado, podríamos haber obtado por un ratio 1:2. En ese caso, reduciendo la potencia del flash a la mitad, o separándonos del objeto 1.4 veces la distancia original, habríamos logrado que la iluminación del primer plano fuese la mitad que la del fondo.

En ese caso el resultado habría sido el siguiente. Flash en modo manual a potencia 1/2, distancia al primer plaon 1m, y valores de exposición ISO 100, f/36 y 1/125s.

Como puedes ver en este caso, la iluminación del muñeco es más suave y el resultado parece más natural. Aunque, como siempre, todo es cuestión de gustos y te toca a ti hacer pruebas variando la potencia o los otros parámetros para elegir el resultado que más te guste.

Por último, si quieres hacer uso de esta técnica en modo TTL, lo único que has de hacer es, de nuevo, respetar los ajustes iniciales para que el fondo salga correctamente expuesto y, en cuanto al procedimiento para variar el ratio 1:1, puedes conseguirlo con los controles de compensanción de la exposición.

Si haces uso del modo TTL-BL debes considerar que el resultado, por defecto, será similar a un disparo en modo TTL con un valor de compensación comprendido entre -1EV y -2EV.

Y nada más, espero que te hayan resultado de interés estos "truquillos" sobre el manejo del flash y que, a partir de ahora, le saques mucho más partido.

Sobre todo, espero que de ahora en adelante tengas en cuenta que el flash no sólo vale para interiores, hay un buen número de ocasiones en exteriores en que un buen uso del flash podrá darle mucho a tus fotografías. No lo olvides.

Y ahora, basta de chachara y ¡a practicar!