Compactas, Bridge, Réflex. ¿Dónde Está la Diferencia?14/31

Por Javier Lucas

A lo mejor piensas que no tiene mucho sentido tratar ahora un tema, el de los tipos de cámaras que existen, con el que suelen comenzar la mayoría de cursos sobre fotografía. ¡Y nosotros ya vamos casi por la mitad!

Sin embargo, creemos que es ahora, precisamente, el momento más apropiado para hablarte sobre compactas, cámaras bridge, o réflex. ¿Y por qué?

Pues muy sencillo, porque ahora conoces los fundamentos de la fotografía, la exposición y los factores que influyen en ella y los elementos que componen una cámara y cómo influyen en la calidad de la fotografía.

Es ahora el momento en que podemos presentarte los tipos de cámaras que existen, hablarte de lo que puedes hacer con cada una de ellas y reflejar las posibilidades a la hora de configurar distintos parámetros de los que ya hemos hablado como apertura, velocidad de obturación o sensibilidad que ofrecen cada una de ellas.

Y, en cualquier caso, que tú decidas qué cámara necesitas. Y si no estás pensando en nuevas adquisiciones, al menos corrobores las ventajas e inconvenientes con los que cuentas en tu actual cámara para mejorar tus fotografías.

Tipos De Cámaras Digitales: Compactas/Ultracompactas, Bridge y Réflex

En este sentido no vamos a "reinventar la rueda", está muy clara la clasificación y es asumida prácticamente por la totalidad de la comunidad de fotografos.

Podemos hablar básicamente de 3 tipos de cámaras digitales, cuyas diferencias como casi siempre radican en precio, funcionalidad y dimensiones.

A continuación te muestro cada uno de estos tipos con algunas de sus características más representativas. ¡Estáte atento!

Compactas/Ultracompactas. Las Cámaras "de Bolsillo"

Se trata de las cámaras de gama más baja atendiendo a los tres parámetros a los que he aludido anteriormente. Son las más baratas, las que menos funcionalidad ofrecen y las de menor tamaño (se las suele llamar "de bolsillo" por su reducido tamaño).

Otras características propias de estas cámaras son la incorporación de grandes pantallas LCD (para su reducido tamaño), funcionamiento silencioso, rapidez al iniciarlas y disparar y, sobre todo, como ya he dicho, una extremada portabilidad que te permitirá llevarlas a cualquier sitio.

Son las cámaras más apropiadas para aquellos que se inician en la fotografía y que quieren disparar de forma automática o en modos semiautomáticos. Con estas cámaras prima, por encima de todo, la mayor manejabilidad y automatismo, frente a un uso más manual en que el fotógrafo pueda variar ciertos parámetros.

Se trata de cámaras con una óptica más bien discreta, donde el objetivo no es intercambiable y con zooms que varían entre los 2x y los 5x.

En cuanto a la forma de visualizar la escena antes de fotografiarla, muchas de estas cámaras ya carecen de visor directo, aunque tanto si existe como si no, se hace uso de la pantalla LCD y no del visor para realizar el encuadre y ajustar los parámetros de la toma.

Por último, en lo que respecta a la frontera entre compactas y ultracompactas, es difícil establecerla, porque con los procesos de "miniaturización" que se han conseguido en los últimos años, una compacta de hoy en día podría haber pasado hace apenas 2 años por una ultra-ultracompacta.

Cámaras Bridge. A Medio Camino Entre las Compactas y las Réflex

Estas cámaras se encuentra, como digo, a medio camino entre las compactas y las réflex. Tienen un mayor coste y tamaño que las primeras y menor que las réflex y las funcionalidades y calidad que ofrecen son también intermedias.

También se trata de cámaras cuyo objetivo no es intercambiable, pero que ofrece mayor calidad que las compactas y, en algunos modelos, el zoom supera, incluso, los 15x. Por ejemplo, el zoom de la Olympus SP-560 UZ llega hasta los 18x.

Este tipo de cámaras puede ser una buena toma de contacto para aquél que quiere algo más que una cámara ligera y automática. No estoy hablando del "poder" de una réflex, pero sí, al menos, de ofrecer la posibilidad al fotógrafo de modificar valores como la apertura o el tiempo de exposición e irse adentrando en el arte de la fotografía.

En definitiva se trata del tipo "puente" (bridge) entre compactas y réflex. Tanto en precio, como en dimensiones (pues necesitas un bolsillo más grande para poder guardar una bridge), como, por supuesto, en funcionalidad.

Por poner un ejemplo de este tipo de cámaras, podemos hablar de la Canon Powershot G10. Se trata de la cámara que tienes a la derecha y que como características más significativas ofrece: resolución de 14.7 Megapixels, sensor de 1/1.7", zoom óptico de 5x, posibilidad de disparar en JPG y RAW, 26 modos de disparo (automáticos, semiautomáticos y manual), tres tipos de metering, y un sinfín de características que no están al alcance de cámaras compactas o ultracompactas.

Cámaras Réflex (DSLR). La Opción Más Avanzada

Se trata de la gama alta de cámaras digitales. Son las que tienen mayor precio, mayores dimensiones y mayor funcionalidad.

Como puedes imaginar, son las que mejor calidad de imagen ofrecen y ello se debe a que disponen de un sensor de mayor tamaño (recuerda que el tamaño del sensor sí que importa), una óptica de más calidad y, en general, materiales de mayor calidad y mejor calibrados.

A diferencia de las dos categorías anteriores, las réflex ofrecen la posibilidad al fotógrafo de cambiar el objetivo en función de sus necesidades. Hay muchos tipos de objetivos en función de las necesidades del fotógrafo y con una réflex podrás usar el más apropiado.

Sin duda, otro de los aspectos claramente diferenciadores de las cámaras réflex o DSLR, como también se las conoce, es la presencia de un visor réflex que muestra con total precisión la escena a fotografiar.

En las cámaras réflex, salvo que dispongan del sistema Live View, es necesario hacer uso del visor, dejando la pantalla LCD únicamente para la visualización de la fotografía tras haber disparado.

Por último, estas cámaras son las más adecuadas para profesionales, desde luego, pero también para aquellos que cuentan con la suficiente inquietud y deseo de aprender fotografía como para "pelearse" y sacarle partido a los modos semiautomáticos y manuales de estas cámaras, que desde luego nada tienen que ver con las posibilidades que ofrecen los otros tipos.

Como podrías imaginar, no podía dejar escapar la ocasión de mostrarte mi querida Nikon D60. Es la cámara de la derecha. Un ejemplo de cámara réflex, con un precio ajustado y con una funcionalidad más que suficiente para disfrutar de la fotografía. Personalmente, estoy francamente contento con ella.

Culturilla General: El Origen del Término "Réflex"

Estoy seguro de que, al igual que yo, más de una vez te has preguntado el porqué del término réflex. Sí, preguntas como: ¿por qué se llaman así estas cámaras?, ¿qué es eso de réflex?, ¿qué hace que una cámara sea réflex y otra no?

Pues para dar respuesta hay que remontarse a las réflex analógicas (SLR). Este tipo de cámaras y las actuales DSLR (réflex digitales) disponen de un espejo móvil detrás del objetivo, que envía la luz hacia arriba al pentaprisma (o pentaespejo) que a su vez proyecta la imagen en el visor para que pueda ser observada por el fotografo.

Con ello se consigue que la imagen que el fotógrafo aprecia en el visor sea exactamente la que se tomará, evitando el conocido error de paralaje, que ocasionan los visores directos, así como otros defectos en lo que a enfoque se refiere, propios de previsualizaciones en las pantallas LCD de las cámaras.

Por tanto, el nombre de réflex viene de la presencia del citado mecanismo. Concretamente se conoce con el nombre de réflex al espejo que envía la imagen al pentaprisma y, por derivación, se llama réflex a aquellas cámaras que tienen este sistema.

3 Falsos Mitos En Lo Que A Tipos de Cámaras se Refiere

Al hacer este artículo me han venido a la cabeza tres pensamientos erróneos que se encuentran en el pensamiento de mucha gente y me gustaría aprovechar para desmentirlos.

1. He oído en más de una ocasión frases como "Mi compacta tiene 10 Megapixels, o sea que es igual de buena que tu réflex porque tiene la misma resolución". ¡Falso! ¿Recuerdas aquella regla que decía "Más megapixels no es igual a mejor cámara"? Factores como la óptica o el tamaño del sensor hacen que las diferencias entre una réflex y una compacta no sólo se midan en el número de megapixels.
2. Otra frase que también he oído mucho, especialmente tras comprarme la mía, es "Las réflex son para profesionales. ¿Cómo voy a comprarme yo una?". ¡Falso! Dentro del grupo réflex hay una amplia variedad de modelos, categorías y precios. De hecho hay un amplio abanico para aquellos no profesionales que quieren llevar su pasión por la fotografía más allá.
3. La última frase, muy relacionada con la anterior, es: "¿Una réflex? No tengo tanto dinero". ¡Falso! Hoy día puedes adquirir una cámara réflex por menos de lo que imaginas.
   

¿Y tú?, ¿conoces algún otro falso mito sobre cámaras que te gustaría contarnos y desmentirnos? Deja un comentario hablándonos sobre ello.

En Resumen...

Hemos repasado los tipos de cámaras que hay en el mercado y sus características. Quizás he "abierto tu apetito" de cara a una posible compra, o, a lo mejor, te he descubierto algunas de las posibilidades y limitaciones de tu cámara.

En cualquier caso, creo que un artículo así es necesario, ya que necesitas saber cuál y de qué tipo es tu cámara, a la hora de acometer la labor de mejorar tus fotografías.

Datos EXIF: El "DNI" de la Foto 13/31

Por Javier Lucas

Quizás pienses que lo de hablar sobre datos EXIF en un curso que pretende que hagas mejores fotos no tiene ningún tipo de sentido. Pues hoy voy a demostrarte que estás equivocado, que es realmente importante conocer la existencia de este tipo de información y saber acceder a ella para mejorar tus fotos.

Como imagino que alguno de vosotros no sabrá o no recordará exactamente qué son estos datos y por qué podemos decir que son el "DNI" de cada fotografía, empezaremos describiéndolos y examinando el contenido de los datos EXIF.

Para, posteriormente, comentar cómo podemos acceder a esta información para cada una de las fotos que tomemos y, finalmente, desvelar por qué puede ser de gran utilidad el uso de esta información como herramienta que nos permita mejorar nuestras fotos.

Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es contestar a la pregunta ¿Qué son los Datos EXIF? Así que, ¡presta mucha atención! Aunque, con que te quedes con la idea de que son como el "DNI" de la foto, ya te acordarás de mucho.

¿Qué Son los Datos EXIF? El "DNI" de la Foto

EXIF son las siglas de EXchangeable Image File (archivo de imagen intercambiable). Y los datos EXIF de una foto son el conjunto de metadatos encapsulados en el fichero de imagen que se almacenan cuando se toma la foto.

Dentro de estos datos, como veremos más adelante, se encuentra información sobre los parámetros de exposición de la toma, la cámara con la que fue tomada la foto, el momento en que se realizó la fotografía, el modo de disparo, el modo de medición de la luz, etc.

¿Qué Información se Incluye en los Datos EXIF?

Si piensas en la comparación de los datos EXIF con el DNI que hemos hecho, lo más normal es que pienses que estos datos albergan muchísima información, si no "toda", sobre la fotografía. Y lo cierto es que no vas mal encaminado.

Vamos a hacer un breve resumen de toda la información que se puede albergar dentro de estos metadatos sobre la fotografía.

• Descripción de la fotografía: Título, Clasificación, Etiquetas, Comentarios...
• Origen de la fotografía: Autor/es, Fecha de captura, Copyright (en caso de haberlo)...
• La propia fotografía: Dimensiones, Resolución, Profundidad de color...
• La cámara con la que se tomó: Fabricante, Modelo, Focal...
• La toma: Apertura, Tiempo de Exposición, Sensibilidad ISO, Uso o no de flash, Modo de disparo, Modo de medición, Compensación de la exposición...

Como ves, es muy apropiado el compararlo con el DNI para las personas, incluso se queda corta esta comparación. Quizás sería más adecuado hacer la comparación de los datos EXIF con el ADN de los humanos, como ya hicimos hace tiempo en este artículo.

La imagen que ves a la derecha muestra la información que ofrece Lightroom cuando quieres ver los datos EXIF asociados a una determinada imagen de su librería.

Para acceder a esta información basta con dirigirse al módulo Biblioteca (Library), seleccionar la fotografía cuyos datos EXIF quieres ver, dirigirte a la sección Metadatos (Metadata) y, una vez allí, seleccionar en el desplegable que quieres ver la información EXIF. Después de hacer eso podrás ver todos los datos EXIF de dicha fotografía.

¿Cómo Acceder a los Datos EXIF de una Foto? Con Tu Cámara

Los datos EXIF se pueden leer, hoy día, con prácticamente cualquier editor o visor de fotos. Aunque el primer elemento con el que debemos saber que se pueden leer estos datos es con nuestra propia cámara.

¿Recuerdas qué había que hacer para ver la información sobre el histograma de una fotografía recién tomada con tu cámara? Pues la forma de acceder a los datos EXIF de cada foto será muy similar.

Si no es así, ya sabes, busca el libreto de instrucciones y a enterarte de cómo hacerlo en tu cámara. La información EXIF te dará pistas en muchas ocasiones de por qué te gusta el acabado de una fotografía, o por qué aprecias ciertos defectos en la misma.

¿Cómo Acceder a los Datos EXIF de una Foto? Con Multitud de Programas

Además de mediante tu cámara, ya hemos dicho que hay multitud de programas que te permiten acceder a esta información. De hecho, en un apartado anterior de esta entrega ya has visto cómo puedes acceder a esta información en Lightroom.

Por completar un poco y no obligarte a instalar Lightroom exclusivamente para ver los datos EXIF de una foto (aunque, créeme, si no lo has probado, te recomiendo que le eches un vistazo, porque es un programa que francamente merece mucho la pena), a continuación te mostramos cómo acceder a estos datos desde el Explorador de Windows de tu Windows XP, Vista o 7 y, también, desde Photoshop.

Para acceder desde el Explorador de Windows, basta con seleccionar la fotografía, hacer clic en el botón derecho de tu ratón, seleccionar Propiedades y en la pestaña Detalles, podrás ver la información EXIF de la fotografía seleccionada.

La captura que se muestra a la derecha es la apariencia que tiene la información que arroja el Explorador de Windows al ser consultado por los datos EXIF de una fotografía.

Si quieres ver esta información en Photoshop, basta abrir la fotografía y hacer clic en Archivo -> Información de archivo.

Sólo Hemos Hablado de Acceso, Pero ¿Es Posible Editar los Datos EXIF?

Sí, por supuesto, hay programas que no sólo permiten visualizar datos EXIF, sino que también permiten modificarlos.

¿Y por qué voy a querer modificar alguno de estos parámetros? Pues, por ejemplo, imagínate que cuando tomaste una foto no tenías bien los ajustes de fecha y hora y te gustaría conservar correctamente esos datos de la toma, en ese caso podrías hacerlo con uno de estos programas de edición.

Otro proceso frecuente de modificación de datos EXIF es el de introducir la autoría de la foto. Algunas cámaras permiten guardar el nombre del autor en la cámara y almacenarlo automáticamente en cada foto que realizan, sin embargo otras no, y en ese caso es el autor el que debe introducir vía software su nombre.

En cualquier caso, si me preguntas por algún programa de éstos en concreto, lo cierto es que no he usado ninguno. Y ¿por qué? Pues porque todavía no me he visto en la tesitura de tener que modificar alguno de los valores de la información EXIF.

No obstante, por las pruebas que he hecho, desde el Explorador de Windows resulta muy sencillo modificar muchos de los parámetros (no todos son editables) sin más que hacer un clic y actualizar el valor, habiendo accedido previamente a la información EXIF siguiendo los pasos que hemos indicado anteriormente.

Por tanto, mi recomendación es que si tienes que modificar algún valor, primero lo intentes desde el Explorador y, si no puedes, investigues en busca de otro software que te permita hacerlo.

Lo Último en Datos EXIF: Georreferenciación

Desde la aparición de servicios como Google Maps, hay un fenómeno que está muy de moda, y consiste en georreferenciar (establecer la ubicación geográfica) todos los contenidos que sea posible. Y, en este sentido, las fotografías son contenidos de lo más apropiados.

Es muy útil y curioso poder saber el punto exacto en el que se tomó una foto y qué mejor lugar para almacenarlo que en los propios datos EXIF de la misma, ¿no crees?

La primera alternativa es la de tener que introducir a mano esta información. En flickr, por ejemplo, cuando subes fotografías tienes la posibilidad de indicar el punto exacto en el que fueron tomadas, pero debes hacerlo tú de forma manual.

Sin embargo, estaría bien que fuese tu propia cámara, vía GPS la que pudiese dar, en el momento de la toma, esa información y que ésta quedase almacenada dentro de los datos EXIF de la fotografía, ¿verdad?

Esto que digo parece ciencia ficción, ¿no? Pues no, ya hace tres años os hablábamos de un "aparatito", el Sony GPS-CS1 (en la imagen de la derecha), que permitía hacer estas cosas. Hoy día incluso hay cámaras que incorporan el propio GPS como la Nikon Coolpix P6000.

¿Y Por Qué Los Datos EXIF Me Ayudarán a Hacer Mejores Fotos?

Bueno ya hemos visto lo que son, cómo acceder a ellos, cómo modificarlos incluso. Pero, ¿por qué son de utilidad estos datos para mejorar nuestras fotos?

Pues muy sencillo, son datos que te explican "a posteriori" cómo se ha hecho una determinada foto. Me refiero a los valores de apertura, exposición y sensibilidad que se han usado, si se ha empleado flash o no, si se ha optado por un modo creativo de la cámara, o por el contrario se ha disparado en un modo semiautomático o manual, etc.

En definitiva, te indican el por qué una foto ha logrado captar tu atención por un determinado efecto que ofrece o por qué otra foto te parece que está "defectuosa". Es decir, te ayuda a "mejorar" tus fotos sabiendo qué configuraciones debes repetir y usar en nuevas fotos y cuáles no porque no arrojan los resultados que esperas.

Y lo mejor es que no sólo permite que hagas esto con tus fotos, también con las de otros.

Accediendo a los Datos EXIF en flickr

Piensa, por ejemplo, en las fotos de flickr. Habitualmente acudo a esta web como fuente de inspiración y generalmente suelo, cuando encuentro una foto que me llama la antención, acceder a sus datos EXIF, para tratar de saber cómo conseguir un toque similar en mis fotografías.

A menudo "buceo" por las fotos que colgáis en el grupo de dZoom en flickr y cuando encuentro alguna foto curiosa, investigo entre sus datos EXIF y trato de de reproducir esfectos similares en mis fotografías.

Cómo hacerlo en flickr es realmente sencillo. Basta con localizar la imagen en la que estás interesado, tomar su url y, a partir de ésta, acceder a los datos EXIF sin más que añadir al final de la dirección la cadena /meta.

Por ejemplo, la dirección de la imagen superior es http://www.flickr.com/photos/jaluro/3971466634, si quieres acceder a sus datos EXIF no tienes más que introducir en la barra de direcciones de tu navegador la dirección http://www.flickr.com/photos/jaluro/3971466634/meta. ¿Ves qué sencillo?

Eso sí, también has de tener en cuenta que hay autores que prefieren reservarse esta información y no la ponen a disposición pública, o borran ciertos datos. En cualquier caso, mi recomendación es que siempre trates de buscarla y si no hay suerte, pues a por otra foto.

En Resumen...

Con esto hemos presentado sobradamente lo que debes conocer sobre datos EXIF y te hemos recomendado que se trata de un buen lugar al que ir a buscar cuando quieres conocer el por qué una foto te cautiva o, por el contrario, no acaba de gustarte.

Hemos añadido una nueva herramienta al repertorio de aquéllas a emplear en nuestro objetivo de hacer mejores fotos. En este caso, se trata de una herramienta que te debe hacer reflexionar y a la que debes acudir tras hacer tus fotos o tras ver fotos que generen en ti cierta inquietud.

En cualquier caso, valora siempre los datos EXIF como la fuente a la que acudir para entender por qué una foto es como es, de cara a mejorarla en posteriores tomas o a conocer los valores a aplicar para obtener resultados similares en nuevas composiciones.

El Rango Dinámico. ¿Por Qué Nuestra Cámara No Capta Lo Que Ven Nuestros Ojos? 12/31

Por Javier Lucas

Las cámaras han evolucionado muchísimo con el paso del tiempo. No estoy hablando sólo del ya conocido paso de la fotografía analógica (o química) a la digital, sino que me refiero a que cada semana, o incluso cada día, se producen nuevos avances que nos ofrecen mejores "aparatos" para disfrutar de nuestra gran pasión, la fotografía.

Sin embargo, por mucho que mejoren, de momento no han logrado ni siquiera alcanzar a la mejor cámara fotográfica que existe en el mundo, nuestros ojos.

Aunque no lo creas, hasta la mejor cámara que puedas imaginar "siente envidia" de nuestros ojos, y gran parte de esa envidia se debe a un concepto que vamos a tratar hoy de forma amplia: el rango dinámico. Suena interesante, ¿verdad? Quédate con nosotros y sabrás a qué me refiero.

Como siempre, empecemos por definir qué es el rango dinámico y a partir de ahí iremos construyendo el contenido de esta nueva entrega, ¿te parece?

¿Qué Es El Rango Dinámico?

El Rango Dinámico (Dynamic Range) de cualquier objeto, medio o soporte (no es algo exclusivo de una cámara fotográfica) representa la cantidad de señales que es capaz captar, distinguir o representar.

Así, un mayor rango dinámico permite captar, distinguir o representar (según sea la función del aparato en cuestión) un conjunto de señales más variado.

Centrándonos en el caso que nos ocupa, las cámaras fotográficas, el rango dinámico mide el conjunto de tonos desde los más oscuros a los más claros que una cámara es capaz de tomar en una fotografía.

A modo de ilustrar un poco más esta idea del rango dinámico, puedes ver el rango dinámico de una fotografía ayudándote de su histograma como hemos hecho en la imagen que tienes a la derecha. Como puedes observar, el rango de esa foto es muy reducido y se ubica, prácticamente en su totalidad, en la zona de las sombras.

¿Por Qué Es Tan Importante El Rango Dinámico Para Una Cámara?

El rango dinámico determina la capacidad de la cámara de captar detalle en objetos claros y oscuros de una misma fotografía.

Imagina una fotografía en la que existe un objeto muy claro y otro muy oscuro, piensa, por ejemplo, en un contraluz. En situaciones como ésas, nuestras cámaras son incapaces de ofrecer una imagen definida y con suficientes matices en las luces y en las sombras de la imagen.

¿Por qué? Muy sencillo, su rango dinámico no es lo suficientemente amplio y tiene que decantarse por presentar un mayor detalle de las luces, quedando muy oscuras las sombras; o ampliar el detalle de las sombras, en cuyo caso las luces quedarán "quemadas"; u optar por un término medio, de modo que ni estarán bien expuestas las luces, ni las sombras.

En la imagen superior puedes ver, según su histograma, que las luces y las sombras de la fotografía se encuentran "apelotonadas" en las zonas de la derecha y de la izquierda. Sin apenas espacio entre ellas, por lo que no se pueden apreciar matices y hay zonas quemadas y zonas completamente oscuras.

Si el rango dinámico de la cámara hubiese sido mayor podrían haberse capturado un mayor número de matices tanto en claros, como en oscuros.

Para que te hagas una idea de la amplitud del rango dinámico de la mayoría de cámaras digitales actuales, éste se encuentra entre 5 y 7 pasos f. Es decir, ésta será la máxima diferencia admisible entre luz y sombra si queremos suficiente detalle y matices en luces y sombras de la escena retratada. En caso contrario, te encontrarás en una situación como la que has visto en la imagen anterior.

¿El Rango Dinámico de Nuestros Ojos Es Mayor? Entonces, ¿Por Qué Los Envidian?

Podrías pensar ahora que la explicación de la "envidia" de las cámaras fotográficas a nuestros ojos se debe a que el rango dinámico de éstos es mucho mayor. Y, si esa ha sido tu suposición, me temo que no, o al menos no es la principal causa de envidia de las cámaras.

El mótivo de la envidia es que nuestros ojos son capaces de "componer una foto a partir de múltiples fotos con distintos niveles de exposición". Probablemente pienses, tras esta última frase, que me he vuelto loco, o simplemente no entiendas a qué me refiero.

Lo que quiero decir es que la pupila de nuestro ojo, en una escena con un amplio rango dinámico, como la de la imagen superior, y mucho contraste entre luces y sombras, se adapta de forma continua a las distintas zonas, abriéndose o cerrándose en función de la luminosidad de cada zona y enviando un gran conjunto de información que, posteriormente, el cerebro procesa y compone en "una única fotografía" de toda la escena.

De este modo, podemos ver correctamente expuesta una imagen de la que si hubiésemos hecho una foto habríamos perdido información de luces, sombras o de ambas, por las grandes diferencias de iluminación existentes.

Nota: La imagen anterior sí que tiene toda la información en luces y sombras, ¿verdad? Y no, no la he tomado "directamente de mis ojos", sino que se trata de una fotografía a la que se le ha aplicado un procesado HDR del que en breve hablaremos.

¡Claro! Por Eso Nuestra Cámara, A Veces, No Capta Lo Que Ven Nuestros Ojos

Efectivamente, como ya vimos en la entrega que trataba la exposición, la manera que tiene de saber cómo exponer una cámara es a través de su exposímetro.

Sin embargo, el funcionamiento de este elemento no considera las diferentes luminosidades, sino que calcula una media, o bien sólo se guía por la luminosidad de una determinada zona, y en base a esa media o a la luminosidad de esa determinada zona expone.

De este modo, al hacer la media, la luminosidad de la escena se compensa y la cámara no puede captar las luces y sombras con el detalle que requerirían. Y, en caso de basarse en la luminosidad de una determinada zona, el resto de escena aparecerá excesivamente oscura o clara, pues no se ha tenido en cuenta su luminosidad.

En una próxima entrega del curso hablaremos más a fondo sobre el exposímetro y los métodos de "metering" o medición de la luz que se pueden elegir. Aunque, por el momento, es suficiente con que consideres que el cálculo se realiza, grosso modo, como hemos indicado.

Entonces, ¿Puedo Hacer Algo Con Las Fotos Con Gran Variación de Luminosidad?

Por supuesto que sí. Existen formas de superar este gran inconveniente de las cámaras fotográficas. De otro modo perderíamos un gran número de escenas que retratar. Y nos veríamos privados de algunas de las, en mi opinión, más impresionantes fotos que existen.

El primero de los métodos que podría sugerirte para solventar algunos de estos problemas, especialmente en caso de contraluz, es hacer uso de un flash o fuente de iluminación externa, de manera que se ilumine la zona más oscura de la imagen y así, se reduzca la diferencia de luminosidad existente.

En segundo lugar y, lo que más de moda se ha puesto recientemente, es hacer uso de técnicas HDR, que permiten obtener una correcta iluminación de todas las zonas, claras y oscuras, mediante la composición de una única fotografía a través de varias en las que se han variado los valores de exposición. Eso sí, estas técnicas sólo podrán aplicarse dentro del flujo de postprocesado, por lo que requieren mayor tiempo.

HDR (High Dynamic Range)

Como ya he dicho es una técnica que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que maravilla a propios y extraños por el fabuloso acabado que proporciona a numerosas fotografías.

¿Qué es exactamente? es una técnica para procesar imágenes que busca abarcar el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas. Y se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la misma imagen con diferentes exposiciones.

Eso sí, una vez hechas las fotos, recuerda que necesitas aplicar la técnica vía Software en tu ordenador.

Y ahora, ¿a qué esperas? Ponte a probar "como un loco". Lograr un acabado tan sorprendente como el de las imágenes anteriores está al alcance de tu mano (con todos los respetos hacia el trabajo de Valerio), sólo necesitas seguir los pasos, practicar y hacer pruebas y, sobre todo, tener un poco de paciencia.

El Principal Consejo: ¡Aprovecha Al Máximo El Rango Dinámico de Tu Cámara!

En cualquier caso, pienses aplicar HDR después o no, si hay un consejo que quiero darte para terminar con esta entrega es que aproveches al máximo el rango dinámico que te ofrece tu cámara a la hora de tomar la foto y también durante el postprocesado de tus fotografías.

Por decirlo de algún modo, lo que quiero que hagas es que "estires" al máximo el histograma y aproveches la variedad tonal que se te ofrece. Eso sí, siempre y cuando estés contento con el resultado obtenido. En alguna ocasión puedes querer reducir la variedad tonal de una fotografía al mínimo posible.

Lo vas a ver mucho más claro con las siguientes fotografías. En una se ha hecho uso de todo el rango posible y en la otra no. El resultado, salta a la vista.

Como puedes ver, en una fotografía en la que aproveches más el rango dinámico, podrás apreciar un mayor número de matices y tu fotografía será mucho más "rica". ¿Entiendes ahora a qué me refiero con aprovechar al máximo el Rango Dinámico? Tus fotos te lo agradecerán.

En Resumen...

Y con esto creo que está bien por hoy. Hemos visto uno de los grandes peros de la cámaras fotográficas: la incapacidad de representar correctamente escenas con amplias diferencias en cuanto a luminosidad.

Ahora no sólo conoces este importante defecto, sino que también sabes a qué se debe, e incluso conoces técnicas para "arreglarlo", como el HDR. Y, en cualquier caso, conoces las limitaciones de tu cámara, lo que hará que la uses del mejor modo posible.

Será basico, por tanto, para que hagas mejores fotos, el conocer el rango dinámico de tu cámara, aprovecharlo al máximo y no excederse, para así evitar arruinar fotos por incluir zonas excesivamente oscuras u otras quemadas.

Ya sabes, ¡ahora te toca a ti ponerlo en práctica!

El Histograma. El "Chivato" De La Exposición 11/31

Por Javier Lucas

Si pensabas que la saga de artículos sobre exposición había acabado con la anterior entrega sobre sensibilidad ISO, lo siento, te has equivocado.

Aún nos queda algo que comentar sobre ese tema. Y ese "algo" es un término tan empleado en el mundo de la fotografía, que no podíamos dejar pasar este curso sin mencionarlo. Estoy hablando, por supuesto, del Histograma.

Lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es presentarte y describirte como se merece al histograma, para posteriormente hablar de las distintas distribuciones que puede presentar un histograma y, por último, cómo trabajar con el histograma a la hora de mejorar una foto.

El Histograma. ¿Qué Significan Todas Esas Barras?

El histograma es, como puedes ver en la imagen de la derecha, un diagrama de barras que representa la distribución de pixels de una imagen en base a su luminosidad.

El histograma representa, en el eje horizontal, la distribución de sombras, tonos medios y luces (de izquierda a derecha), y, en el eje vertical, el número de pixels de la imagen que tienen tal luminosidad.

De este modo, la superficie de cada una de las barras que forman el histograma refleja la mayor o menor frecuencia de pixels de la imagen que tienen cada valor de luminosidad.

¿Entiendes ahora el título de la entrega? El histograma es el elemento que se "chiva" al fotógrafo de las características de exposición de la foto. Y como verás a continuación, no se trata de un chivato cualquiera, es el chivato más fiel con el que contamos, en lo que a exposición se refiere, claro.

¿Para Qué Sirve el Histograma?

Cuando uno empieza en esto de la fotografía digital, piensa que para saber si ha hecho bien una foto le basta con disparar y echar un vistazo a la foto en el LCD de su cámara.

Si el acabado es más o menos correcto, vamos a por otra escena que retratar. Si no, tratamos de corregir un poco la exposición con la apertura, la velocidad y/o la sensibilidad ISO, disparamos y volvemos a comprobar si la imagen nos parece buena.

Sin embargo, la representación que hace nuestra cámara de la foto puede no coincidir fielmente con la que veremos en nuestro ordenador. Además, en días muy luminosos, tienes que hacer auténticos malabarismos para poder ver correctamente el LCD de tu cámara: pones la mano, el cuerpo, te pones detrás de una pared...

Y, por si fuera poco, el tamaño de las pantallas de las cámaras no es que sea excesivamente grande como para apreciar correctamente una fotografía.

Y ¿cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo, ¡utiliza el histograma!

El histograma nunca miente, si te muestra una distribución es que es esa distribución la que siguen los pixels de la imagen tomada.

Además la representación del histograma se puede ver de forma adecuada en la pantalla de nuestra cámara y nos proporcionará información mucho más fiable sobre nuestra foto que la que podamos interpretar al ver la fotografía recién tomada en el LCD de nuestra cámara.

Comprueba si Tu Cámara Te Permite Usar el Histograma Y ¡Úsalo!

Estoy casi seguro de que tu cámara te permitirá observar el histograma de una fotografía una vez tomada. Hoy día casi todas las cámaras ofrecen esta opción.

Así que "desempolva" el librillo de instrucciones (si lo has tirado, busca en Internet, seguro que puedes hacerte con las instrucciones) y mira a ver cómo se visualiza el histograma de las fotos que has tomado con tu cámara.

Una pista, si tienes un botón que ponga "Display", probablemente la forma de ver el histograma sea pulsando varias veces este botón para que muestre las distintas modalidades de visualización de tus fotos. Al menos así se consigue en la Canon Ixus 65 de la imagen.

En otras cámaras puede ser dándole al botón "Play", o pulsando el cursor hacia arriba, como en mi Nikon D60. Pero hay muchísimos modelos de cámaras y formas de ver el histograma, así que si no vale nada de lo que te he dicho para tu cámara, te toca mirarte las instrucciones. Lo siento.

A partir de ahora le vas a dar mucho uso a esta función, de manera que recuerda bien la manera de ver el histograma en tu cámara.

Descifrando el Histograma. Comprobando la Exposición

En el momento que uno adquiere cierta soltura en el uso y visualización del histograma, es capaz de identificar los "problemas" o características que tiene una fotografía, en lo que respecta a exposición, con sólo apreciar durante unos segundos su histograma. Sin necesidad de ver siquiera la fotografía.

A continuación te presento una serie de histogramas tipo junto con fotografías de ejemplo para que vayas familiarizándote con nuestro "amigo" el histograma.

1. Fotografía Subexpuesta. La subexposición puede detectarse en el histograma si se aprecia que la distribución de barras se sitúa a la izquierda de la gráfica, habiendo una total ausencia de luces en la imagen. En estas fotografías se produce una pérdida palpable de informaición entre las sombras, pues en aquellas zonas en las que se alcanza el mínimo valor de luminosidad es imposible establecer matices entre unos pixels y otros.



2. Fotografía Sobreexpuesta. En esta ocasión, el histograma está "volcado" hacia la derecha, siendo mínima la existencia de sombras en la imagen, de manera que la parte izquierda del histograma queda totalmente despoblada. En este tipo de fotografías con excesivas luces, se denomina zonas quemadas a aquellas zonas que han alcanzado el máximo rango de luminosidad. En estas zonas es imposible observar matices, pues todos los pixels han tomado el máximo valor posible dentro de la escala. Esto supone una clara pérdida de información en la fotografía.



3. Fotografía Expuesta Correctamente. Cuando el histograma cuenta con una distribución más homogénea, en la que se ha aprovechado todo el rango de luces y sombras que es capaz de captar una cámara y no hay preponderancia de luces o sombras, podemos decir que la fotografía está correctamente expuesta.

Mi Foto No Tiene Un Histograma Equilibrado, ¿Está Correctamente Expuesta?

Según el apartado anterior, parece que si no obtienes una gráfica perfectamente equilibrada y con suficiente frecuencia en todas las zonas, estás haciendo algo mal y la foto no está bien expuesta.

La verdad es que eso es cierto en muchos casos, pero falso en otros tantos.

La exposición, como tantas otras cosas, depende de las características de la escena y, para ilustrar esto te voy a presentar un ejemplo en el que podrás ver que, a pesar de estar correctamente expuesta, el histograma no es que esté muy equilibrado que digamos.

Con esto, lo único que pretendo es mostrarte que no hay que hacer uso del histograma de forma mecánica, pensando que si no está equilibrado la foto no es correcta.

Al contrario, hay que saber interpretarlo y reconocer cuándo nos está avisando de un problema en nuestra fotografía y cuándo está reflejando, simplemente, la mayor preponderancia en una fotografía de tonos claros u oscuros, como en este caso. Algo que, por otro lado, refleja fielmente la realidad de la escena.

En Resumen...

Con la entrega de hoy hemos "desmitificado" un elemento aparentemente complejo, pero que, como has visto, es sencillo y muy útil para todo aquel que quiere mejorar en el arte de la fotografía.

De ahora en adelante, me gustaría que recordases que podrás hacer mejores fotos si, tras hacer una foto con tu cámara, en lugar de comprobar el resultado viendo ésta en el LCD de tu cámara, prestas atención a la distribución de luces y sombras del histograma.

La información proporcionada por el histograma será mucho más útil y te permitirá conocer rápidamente y sin miedo a equivocarte si la imagen presenta zonas mal expuestas. Si es así, podrás modificar los parámetros necesarios y hacer una nueva toma.

Sensibilidad ISO. La Pieza Que Completa El Puzle de la Exposición 10/31

Por Javier Lucas

Si haces memoria sobre las últimas entregas del curso verás que hemos hablado de la exposición y los parámetros que la definen, la participación de la apertura del diafragma en la exposición y su papel como elemento compositivo y, por último, la función de la velocidad de obturación también como elemento compositivo.

Por tanto, es momento de hablar sobre la sensibilidad ISO, el último de los factores que vimos que influían en la exposición de una fotografía que nos queda por comentar.

En esta entrega vamos a definir el concepto, vamos a ver cuándo aplicar un mayor o menor ISO en nuestras fotografías y también vamos a conocer qué supone eso, es decir, los beneficios y perjuicios que produce en nuestras fotografías. ¿Quieres descubrir los sectretos de la sensibilidad de tu cámara?

Como hemos dicho, vamos a empezar por definir qué es la sensibilidad, así es que toma nota, porque si comprendes a qué nos referimos con sensibilidad, el resto del artículo te resultará muy sencillo comprenderlo.

¿Qué Es la Sensibilidad?

¿Recuerdas la función del sensor de tu cámara?, ¿y que al recibir la luz procedente de la escena se excitaba y generaba corrientes eléctricas que eran "traducidas" a bits para generar la fotografía?

Pues la sensibilidad de tu sensor mide, precisamente, la reacción del sensor de tu cámara a un nivel de luz dado. Así, cuanto mayor sea la reacción o la velocidad a la que se produce ésta, mayor será la sensibilidad del sensor. Sencillo, ¿verdad?

¿Cómo se Mide la Sensibilidad? La Escala ISO

Seguro que siempre que has oído hablar del término sensiblidad en fotografía, lo has oído acompañado de la palabra ISO, ¿verdad?

La explicación es muy simple. La forma más habitual de medir la sensiblidad es mediante la escala ISO, de ahí que lo habitual sea hablar directamente de sensibilidad ISO. Si bien, aunque existen otras escalas como las de DIN o ANSI, no merece la pena ni siquiera mencionarlas, pues el estándar más ampliamente aceptado ha sido y es el de ISO.

Por "culturilla general", probablemente sepas que ISO viene de (International Organization for Standardization) y, como indica su nombre, se trata de una organización que se dedica a definir estándares a nivel internacional, de manera que la forma de medir la sensibilidad de un sensor no es más que uno de los muchos estándares que define ISO.

Valores ISO. ¿Cómo Interpretarlos?

Una vez sabido que la forma de medir la sensibilidad es mediante la escala definida por la ISO es hora de saber interpretar qué significa ISO 100 ó ISO 400, ¿no crees?

¡Allá vamos! La escala ISO parte de un valor referencia que es ISO 100, y a partir de éste se construye el resto de la escala.

Podríamos decir que ISO 100 es el valor de referencia de sensibilidad, es decir, el valor según el cual el sensor necesita una mayor cantidad de luz para excitarse.

A partir de este valor se obtienen el resto de valores de la escala. De manera que el que el sensor tenga una sensibilidad de ISO 200 quiere decir que es el "doble de sensible" que si tuviese una sensibilidad de ISO 100.

Valores habituales que ofrecen los sensores de nuestras cámaras fotográficas son, por ejemplo, 100, 200, 400, 800, 1600...

Aunque en muchas cámaras también se incluyen "tercios" para poder definir la sensibilidad del sensor con más precisión. Por ejemplo, el paso de ISO 100 a ISO 200 no sería inmediato en una cámara que soporta "tercios", sino que contaría con dos pasos intermedios: ISO 125 y ISO 160.

En cualquier caso, lo que debes recordar en este sentido es que un mayor valor ISO supone una mayor sensibilidad de tu sensor y viceversa.

Aumentando la Sensibilidad. Veamos Un Ejemplo

Probablemente el que te diga que al subir el valor ISO el sensor es más sensible no signifique gran cosa para ti, así es que he pensado que lo mejor sería que vieses con imágenes que signfica esto. Ya sabes, "una imagen vale más que mil palabras".

A continuación te muestro dos imágenes de una misma escena en las que se ha mantenido la apertura del diafragma y se ha variado el tiempo de exposición para que la variación de la sensiblidad ISO del sensor ofreciese fotografías correctamente expuestas en ambos casos.

¿No aprecias grandes diferencias? Son aparentemente la misma escena y el mismo resultado, ¿no?

Quizás pienses, entonces, que la modificación de la sensibilidad es un recurso fantástico y que va a poder "solucionar" aquellas ocasiones en las que haya poca luz o se necesiten tiempos de exposición muy elevados, sin que ello suponga una perdida de calidad en tus fotografías, ¿no?

Veamos una ampliación de las fotos anteriores, a ver si sigues pensando lo mismo.

Imagino que tras estas imágenes habrás cambiado de opinión, ¿verdad? Es increíble la cantidad de ruido que ha supuesto el uso del ISO 1600 en esa zona oscura, ¿verdad?

La Sensibilidad ISO y el Ruido

Si hay algo que puedes haber sacado en claro del ejemplo anterior es que un mayor nivel de sensibilidad ISO ocasiona un incremento notable del ruido de la fotografía, especialmente en zonas oscuras.

¿Y eso a qué se debe? Pues es bastante sencillo, te lo explico. A diferencia de lo que podrías pensar, al seleccionar un mayor valor de sensibilidad ISO en tu cámara ni estás sustituyendo tu sensor por otro más sensible, ni estás alterando la forma que tiene de comportarse el sensor ante la luz.

Es decir, el sensor sigue produciendo las mismas señales eléctricas ante condiciones iguales de luz.

De manera que para "aumentar la sensiblidad", lo que hace tu cámara es amplificar esas señales eléctricas y esa amplificación hace que se aumente no sólo la señal (información veraz sobre la imagen), sino también el ruido (información aleatoria y no representativa) que inevitablemente acompaña a ésta, con lo que una mayor amplificación supone que la proporción de ruido crezca considerablemente y con ello, se reduzca drásticamente la calidad de la imagen.

Entonces, ¿Cúando Debo Aumentar la Sensibilidad ISO de Mi Sensor?

Mi objetivo en los puntos anteriores de la entrega era tratar de "asustarte" con el resultado que genera un uso inadecuado de la sensibilidad, y espero haberlo conseguido. No en vano, el ruido que has podido ver en la foto con sensiblidades altas desanimaría a cualquiera.

Sin embargo, el incremento de la sensiblidad es muy importante e irremplazable en condiciones de baja iluminación, en situaciones en las que necesitas tiempos de exposición muy reducidos, o en situaciones que combinan ambos factores.

Es decir, en situaciones en las que no sólo vale con aumentar el tiempo de exposición o abrir un paso más el diafragma para lograr que la foto esté correctamente expuesta es cuando entra en juego la sensibilidad ISO.

Recuerda el triángulo que relacionaba apertura, velocidad, sensibilidad y exposición y piensa que primero deberás "jugar" con apertura y velocidad para definir la profundidad de campo y el grado de "congelación" del movimiento en tu fotografía y después, en el momento que hayas fijado esos parámetros, deberás usar la sensibilidad para lograr exponer correctamente la fotografía.

Sensibilidad. Consejos Prácticos

Ya conoces toda la teoría, ahora voy a darte varias nociones prácticas sencillas, pero muy apropiadas para cuando te decidas a poner en práctica todo lo aprendido en esta entrega sobre sensibilidad.

1. La regla de las reglas en lo que se refiere a la sensibilidad es: utiliza siempre la menor sensibilidad que puedas, en base a las condiciones de iluminación en las que te encuentres.
2. Antes de "subir un paso" la sensibilidad del sensor, piensa si mediante la modificación de apertura y/o exposición o el uso de un trípode podrías conseguir un acabado similar pero sin necesitar modificar el valor de la sensibilidad. Sí, me has pillado, esta regla es la misma que la anterior, utiliza siempre la menor sensibilidad que puedas. Pero es que es tan importante... La definición y ausencia de ruido en tus fotos te lo agradecerán.
3. No renuncies a exponer correctamente una foto por el hecho de tener que aumentar el ISO. Esta regla podría ser el "corolario" de la anterior, de manera que quedaría así: utiliza siempre la menor sensibilidad que puedas, de manera que te permita obtener la foto correctamente expuesta. Aunque no lo creas, el uso de una menor sensibilidad de la necesaria originará una foto subexpuesta, cuyo derecheo posterior generará más ruido que el que habría introducido un mayor nivel de sensibilidad inicialmente. Si quieres profundizar en este aspecto, échale un vistazo a La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición.
4. Por último, con el fin de proporcionarte valores de ISO que puedes tomar como punto de partida, te doy algunas indicaciones: ISO 100 para fotografía de día, al aire libre o fotografía nocturna en la que dispones de trípode y no hay movimiento en la escena; ISO 200 para fotografía nocturna en la que no dispones de la posibilidad de ampliar el tiempo de exposición lo suficiente como para poder usar ISO 100, o bien hay movimiento en la escena; ISO 400 para fotografía nocturna que exige rápidos tiempos de exposición con el objeto de congelar el movimiento. Valores superiores a ISO 400 deberías evitarlos en la medida de lo posible, aunque con el tiempo las cámaras han mejorado y, dependiendo de tu equipo, el resultado puede ser más o menos aceptable.

En Resumen...

Y con esta entrega hemos puesto fin al cuarteto de entregas sobre exposición, apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad.

Me temo que a partir de ahora no tienes excusa para no obtener fotos correctamente expuestas, no puedes quejarte de que alguna de tus fotos ha quedado movida, de que no recuerdas cómo ampliar la profundidad de campo en una determinada toma o de que no sabes cómo hacer que el río de la escena se vea como un suave trozo de seda en tu fotografía.

Mi recomendación: Relee de nuevo los cuatro últimos artículos del curso y ponte a practicar "como un loco". Estos conceptos son básicos, tanto a nivel teórico como práctico, en nuestro proceso de hacer mejores fotos. Y, a partir de ahora voy a considerar que eres todo un experto en lo que a exposición se refiere, ¿ok?

¡Nos vemos en la siguiente entrega!