lunes, 25 de octubre de 2010

La Luz: Redescubriendo la Piedra Angular de la Fotografía CURSO 1/31

Por Javier Lucas


AHMF31 1El pilar básico sobre el que se construye todo proceso de aprendizaje en fotografía consiste en tomar conciencia y reconocer la importancia que tiene el principal elemento que hace posible que disfrutemos y nos fascinemos ante tantas y tan buenas fotografías como a diario vemos en prensa escrita, televisión, distintos medios publicitarios y, por supuesto, Internet.

Por supuesto, estoy hablando de la luz, verdadera base y motor de la fotografía, cuya importancia queda reflejada incluso en el origen etimológico de la palabra, pues fotografiar es una palabra de origen griego que significa "escribir con luz".



La Luz, Principio Fundamental en Fotografía

El estudio del comportamiento de la luz y el conocimiento de las bases por las que se forman las fotografías serán, sin duda, el primer pilar que deberemos asentar para mejorar nuestra formación como fotógrafos.

Y es que la importancia de la luz es tal, que sin ésta sería imposible tomar una fotografía, del mismo modo que sin óleo no se puede pintar un lienzo, o sin la tinta de un bolígrafo no se puede escribir una carta (dejando al margen el concepto de e-mail, por supuesto).

Y no sólo la ausencia de luz evita que se tome una fotografía, sino que una cantidad de luz insuficiente o con escasa intensidad hace necesario el uso de elementos artificiales como flashes o esquemas de iluminación más elaborados. Todo ello porque el primer elemento clave, y probablemente el más importante, para poder obtener una fotografía de calidad es, sin duda, la luz.


El Origen de la Fotografía: La "Cámara Oscura"

Bien, está claro que la luz es fundamental, pero ¿qué más se necesita para poder tomar una fotografía? Esta pregunta nos lleva irremediablemente a hablar del origen de la fotografía, pues, a pesar de los increíbles avances que se han producido (no hay más que ver el salto del mundo analógico al digital) con el paso del tiempo, los fundamentos no han cambiado desde los orígenes de la fotografía.

El elemento que permitió a los pioneros tomar sus primeras imágenes recibe el nombre de caja estenopeica (pinhole en inglés), más vulgarmente conocida como "cámara oscura". Este elemento, precursor de las actuales cámaras fotográficas, consiste en una "caja" que tiene un único orificio en una de sus caras. Por este orificio entran los rayos de luz procedentes de la escena que se desea fotografiar y estos rayos son proyectados contra la pared opuesta de la caja regenerando la escena que se desea captar, eso sí, doblemente invertida (tanto en el plano horizontal, como en el vertical).

Cámara oscura

Como ya se ha dicho, el fundamento prácticamente no ha cambiado con el paso de los años y a lo que hoy llamamos cámara fotográfica no es más que una "moderna cámara oscura". Y dentro de esta evolución, el orificio se ha convertido en una gran variedad de objetivos, que trataremos en detalle en una próxima entrega del curso. Eso sí, independientemente de lo sofisticado de estos objetivos, la base de su funcionamiento es la misma que la del orificio de las cájas estenopeicas.

El "Lienzo" de la Fotografía: La Superficie Fotosensible

Ya hemos cubierto dos de los grandes elementos básicos de la fotografía: la luz y la cámara oscura (o el elemento que hace posible proyectar la escena y que ésta pueda ser "escrita" en una fotografía). Sin embargo, precisamente nos falta el "lienzo" en el que se graba la escena, el soporte en el que la luz que atraviesa la cámara fotográfica "escribe" o "dibuja" la escena de modo que pueda crearse, propiamente, la fotografía.

Este elemento que es capaz de captar e "interpretar" la luz que penetra en la "cámara oscura" y lograr que perdure en el tiempo, a diferencia de los dos elementos anteriores, sí que ha evolucionado considerablemente con el paso del tiempo.

Tal ha sido la evolución, que en función de cual sea este elemento, determina que nos hallemos ante una modalidad u otra de fotografía. Así, si se trata de lo que se conoce como película o carrete, hablamos de fotografía analógica, mientras que si se trata de un sensor digital, se trata, de fotografía digital.

El Sensor Digital y la Película Analógica

SensorEn la fotografía digital podemos hablar fundamentalmente de dos tipos de sensores en función de la tecnología: CMOS ó CCD. En realidad el sensor está formado por un amplio conjunto de sensores que al recibir la luz procedente de la escena generan una corriente eléctrica. Esta corriente a su vez es analizada por un microprocesador central que las cuantifica y traduce a un número representativo de la intensidad cada una de ellas, de modo que la composición de los distintos números transmitidos por el total de sensores nos permite obtener la fotografía.

CarretePor su parte, en el caso de la fotografía analógica, como se ha mencionado, el material fotosensible es conocido como película o carrete y está formado por una sustancia basada en cristales de "haluro de plata" (un compuesto de plata más un halógeno, generalmente bromo), que en contacto con la luz procedente de la escena a fotografiar permite que la información de la escena quede almacenada en la película.

El Almacenamiento De Las Fotografías

Finalmente, tras hablar de luz, cámara y sensor, falta mencionar el elemento que tras el proceso de fotografiado almacena la información de cada una de las escenas que hemos capturado y permite que, tras el posterior proceso de revelado (sea este analógico o digital), podamos ver la instantánea que hemos capturado.Tarjetas de memoria

Las cámaras digitales almacenan la información captada por el sensor e interpretada por el microprocesador interno de la cámara en tarjetas de memoria, en este caso, reutilizables, de precios cada vez más reducidos y de capacidades más que notables.

En resumen...

En el artículo de hoy hemos sentado las bases sobre los fundamentos de la fotografía en los que deberemos apoyar el resto de conocimiento del curso. Estas bases son, como hemos mencionado, los 4 elementos necesarios para la fotografía:

  • La luz
  • La "Cámara Oscura"
  • El Material Fotosensible
  • El Soporte de Almacenamiento

Espero verte en el siguiente artículo para que juntamos podamos ir aprendiendo a hacer cada vez mejores fotos.

lunes, 18 de octubre de 2010

Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal

Por Jose Luis Rodriguez
Distancia Hiperfocal - Foto de Mike138

Una de las preocupaciones de todo fotógrafo de paisajes es conseguir que su foto salga lo más nítida posible, de forma que los detalles que en ella aparecen se aprecien perfectamente independientemente de que estén más cerca o más lejos de la cámara en el momento de tomar la foto. Para ello se juega normalmente con un concepto, la profundidad de campo, pero hay otro concepto a veces no tan conocido e igual de importante, que es la distancia hiperfocal. ¿Conoces su significado? ¿Realmente lo tienes claro? Si has escuchado alguna vez este término pero no sabes bien qué es o simplemente quieres estar seguro de su significado, en este artículo te explico en detalle lo que significa para que lo tengas claro de una vez por todas.



Puede que tú lo tengas claro desde el principio, pero desde luego, en mi caso, he de reconocer que me costó un tiempo entenderlo.

La distancia hiperfocal era un término que se me resistió al principio y simplemente lo obvié, hasta que tiempo después decidí aclararme a mí mismo de una vez por todas su significado y leí e hice pruebas hasta que lo comprendí (creo).

Hasta entonces me había manejado siempre en fotografía con el concepto de profundidad de campo.

La Profundidad de Campo

De la profundidad de campo hemos hablado aquí en muchas ocasiones.

La profundidad de campo es la zona que aparecerá aceptablemente nítida en mi foto por delante y por detrás del objeto que enfoco cuando hago una foto para unas condiciones concretas de distancia focal, apertura del diafragma y distancia al objeto.

Profundidad de Campo

Así, si, por ejemplo, estoy haciendo un retrato (trata de abstraerte del dibujo del árbol que aparece arriba) y enfoco a los ojos de una persona que se encuentra a 3 metros de mí, con un objetivo de 50mm de focal y una apertura de 2.8mm, la zona razonablemente nítida cubrirá aproximadamente los 20 cm que quedan por delante y por detrás de los ojos (para ser exactos, 19 y 21 cm)



La Distancia Hiperfocal

Cuando entendí lo que era la distancia hiperfocal comprendí que estaba cometiendo un error al hacer muchas fotografías de paisajes.

La distancia hiperfocal es la distancia mínima a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

Distancia Hiperfocal

Si estuviera haciendo una foto, por ejemplo de un paisaje, y quisiera que el fondo apareciera nítido con el mismo objetivo y configuración anterior (50mm, f2.8), tendría que enfocar a algo que estuviera como mínimo a 44,2 metros de mí. Con eso conseguiría que la profundidad de campo cubriera desde 22.1 m desde mi posición hasta el infinito.

¿Vale, y esto para qué sirve?

A poco que hayas profundizado en fotografía, habrás descubierto ya que ni 50mm es una focal normal para hacer fotos de paisajes ni un f2.8 es una apertura normal.

Lo normal cuando estás haciendo fotos de paisajes es usar focales más cortas y aperturas más cerradas. Con ello aumenta la profundidad de campo y la zona nítida de la foto es mayor.

Aunque sepas esto, puede que cuando haces una foto de un paisaje enfoques al infinito y luego hagas la foto. Si haces esto estarás perdiendo la posibilidad de que tu primer plano salga todo lo enfocado que podría haber salido.

Lo que tienes que hacer la próxima vez es conocer la distancia hiperfocal de la distancia focal y apertura que vayas a usar y enfocar a un objeto que esté como mínimo a esa distancia. Con ello conseguirás que la zona nítida llegue hasta el infinito pero también lograrás dar nitidez a lo que se encuentra en primer plano hasta el punto que la focal y la apertura utilizadas te lo permitan.

¿Ahora lo tienes más claro?

Cómo conocer la distancia hiperfocal en cada situación

Para poder calcular la distancia hiperfocal en unas determinadas condiciones existen en la Red infinidad de tablas y hojas de cálculo que te ayudarán a hacerlo.

El problema de la mayoría de ellas radica en que están hechas para cámaras analógicas de 35 mm, en las que no existía el concepto de multiplicador de la distancia focal.

Para las cámaras digitales hay que tener en cuenta este multiplicador.

En mi caso, siempre que quiero consultar el valor de distancia hiperfocal de un objetivo utilizo un servicio online llamado DOFMaster (DOF de Depth Of Field, Profundidad de Campo). Cuenta con la ventaja de poder seleccionar el modelo de cámara, porque internamente cuenta con el multiplicador de distancia focal de esos modelos y permite calcular correctamente la distancia hiperfocal).

Simplemente hay que seleccionar el modelo de cámara e indicar los parámetros apropiados y listo.

Nota: Como apuntó nuestro amigo Jorge en un comentario a un artículo en el que también hablábamos de la distancia hiperfocal. Hay que decir que tanto la profundidad de campo como la hiperfocal (y muchos otros conceptos en fotografía) no son valores absolutos. En realidad están relacionados con el soporte de salida de la fotografía y la distancia desde la que se verá.

Una misma foto puedes verla en la TFT de tu ordenador, en la pantalla LCD de tu cámara, en papel fotográfico de 10x15, en un póster de 2x3 metros, etc. De manera que, en todos los casos, la sensación de nitidez (de estar en foco) va a ser diferente.

En este sentido hay que decir que el cálculo de la distancia hiperfocal y de la profundidad de campo que ofrece DOFMaster proporciona distancias para una impresión de 10x15 cm. Con lo que, para rizar el rizo, si estás pensando en una salida diferente a la indicada, tendrás que pensar que la hiperfocal será distinta.

En cualquier caso, esto sólo pretendía completar la información y nunca confundirte, así que por el momento toma como referencia los valores proporcionados por esa web y pon en práctica todo lo aprendido en este artículo.

martes, 12 de octubre de 2010

Cómo Potenciar los Tonos Intermedios en Photoshop (y en Lightroom)

Por Miguel Lucas
intermedios

Creo que donde más me suele pasar es en los retratos. Aunque también ocurre en ocasiones en fotografías de paisajes. Incluso, a veces, en macro. Resulta que las luces y las sombras están en su punto. Sin embargo, algo pasa con los tonos intermedios. Necesitan un poco de punch: contraste, nitidez, tal vez un pelín de saturación... eso sí: sin tocar el resto de tonos. Si te resulta familiar la situación, entonces te será de gran utilidad saber cómo potenciar los tonos intermedios. Primero te contaré cómo hacerlo en Photoshop y luego en Lightroom.



Potenciando los Tonos Intermedios en Photoshop (CS3 o superior)

Usaremos una técnica desarrollada por Mac Holbert que descubrimos en dPs.

  • Nos aseguramos de partir de una imagen de una sola capa (tal vez necesites hacer uso de Combinar Visibles o Mayus+Crtl+E)
  • Duplicamos la capa de fondo con Capa > Duplicar Capa
  • Seleccionamos la capa superior recien creada, fijamos el modo de fusión a Superponer y damos a la Opacidad un valor de entre 20 y 30%

Realizados estos pasos, la ventana de capas debe tener un aspecto como el puedes ver en la siguiente imagen

paso 1
  • Con la capa superior seleccionada, abrimos el menú Añadir estilo de capa (clic sobre el icono fx en la parte inferior de la paleta de capas) y hacemos clic en Opciones de Fusión
  • En el bloque inferior de la ventana resultante, trabajamos sobre los cursores de la barra deslizante nombrada como Esta capa. Desplazamos los cursores negro y blanco de modo que dividan la barra de gradiente en 3 trozos aproximadamente iguales.
  • Pulsamos la tecla Alt y al tiempo intentamos dividir los cursores negro y blanco en sus dos componentes. Y los arrastramos de modo que la barra de gradiente quede dividida en 6 trozos aproximadamente iguales
paso 2
  • Haz clic con el botón derecho sobre la capa superior y selecciona Convertir en objeto inteligente
  • Por último, ve a Filtro > Otro > Paso Alto... y aplica un radio de entre 30 y 50 px


Potenciando los Tonos Intermedios en Lightroom

En el Módulo Revelado, en controles básicos desplaza el control Claridad a la derecha. Sencillo ¿verdad? Otro motivo más para enamorarse de Lightroom.

El Antes y el Después

antesdespues

Nota: en la imagen de Después también se ha realizado un pequeño ajuste sobre la temperatura de color

Sobre los Tonos Intermedios, Photoshop y Camera RAW

Aunque el propio Photoshop no dispone de una herramienta de control de Claridad propiamente dicha, Camera RAW si dispone de una. Así que si tu imagen está en RAW y trabajas con Photoshop, la manera más directa de potenciar los tonos intermedios es en el propio ACR

martes, 5 de octubre de 2010

Cómo Limpiar el Sensor de tu Cámara

Por Jose Luis Rodriguez
Pera de Aire

Más tarde o más temprano llega el temido momento por cualquier usuario de cámaras con objetivos intercambiables: la limpieza del sensor. Existen diferentes métodos para hacerlo uno mismo y en cualquier caso siempre se puede recurrir al servicio técnico para ello. En este artículo dedicado al cuidado de nuestra cámara te explico cómo limpiar el sensor con una pera de aire, también conocida como pera de lavativa.¿Tu cámara va necesitando un repaso? No te pierdas el resto del artículo.



Probablemente hayas hecho la prueba para ver si tu sensor está sucio y en este momento quieras saber cómo limpiarlo.

Antes de nada debo avisarte de que la limpieza del sensor es un proceso que conlleva cierto riesgo. Haciendolo con cuidado y los medios apropiados no tiene porque ocurrir nada, aunque sin duda hay métodos más seguros que otros. También dependerá del tipo de suciedad con que nos encontremos. Si no estás del todo seguro o no quieres correr el más mínimo riesgo, siempre puedes acudir al servicio técnico. En este sentido, no acepto reclamaciones.

El que cuento aquí es, de los que hay, el método más seguro de limpiar el sensor. No conozco a nadie que haya tenido problemas con él siguiendo una serie de precauciones mínimas.

Si has tenido oportunidad de probarlo, me gustaría que me contaras tu experiencia, tanto si ha sido buena como si no, porque ayudará al resto a formarse una opinión antes de tomar la decisión.

La pera de aire, esa compañera fiel

Para realizar la limpieza opté por comprar una "pera de irrigación" en la farmacia más cercana. Se trata de una pequeña pieza de goma, suave al tacto, con forma de pera.

Se comercializan distintos kits tanto en tiendas físicas como en Internet, pero por los 3,5 euros que me costaba en la farmacia y la posibilidad de llevarmela en el acto decidí no esperar. Por mucho que se le vaya a dar un uso "digital", el accesorio en cuestión no requiere de ninguna tecnología especial.

No recomiendo el uso de sprays de aire comprimido. No lo he probado nunca, pero he leído alguna mala experiencia en los foros, por la presión con la que salía el aire, en algunos casos, y por haber derramado alguna gota de líquido sobre el sensor, en otras.

Por supuesto, ni se te ocurra soplar con la boca sobre el sensor.



Limpieza del Sensor: Cosas a tener en cuenta

1: Utiliza una batería completamente cargada

En alguns cámaras directamente no se puede subir el espejo si la cámara detecta que el nivel de carga de la batería no es suficientemente alto.

No obstante, asegurate y pon una batería cargada al 100%. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir si el espejo se baja mientras estás limpiando el sensor.

2: No uses el modo Bulb; en su lugar usa el modo de bloqueo de espejo para limpiar el sensor

Las cámaras suelen contar con un modo de bloqueo de espejo que mantiene el espejo levantado y deja el sensor inactivo y accesible para poder realizar la limpieza. Se trata de una función específica para la limpieza del sensor.

Si en lugar de usar esto usas el modo Bulb, el sensor se mantendrá activo, y el campo magnético que genere puede atraer más polvo del que consigas eliminar, con lo que lejos de solucionar el problema habrás creado otro mayor.

Así que, recuerda: no uses el modo Bulb.

3: Prueba antes la pera de aire

Antes de soplar con la pera sobre el sensor, comprueba que ésta no contiene ningún líquido ni talco ni nada parecido. La idea es que expulse aire única y exclusivamente.

4: La cámara, siempre apuntando hacia abajo

Para evitar que entre más polvo, durante todo el proceso mantén la cámara apuntando hacia abajo.

El proceso de limpieza del sensor, paso a paso

1) Retira el objetivo de la cámara y pon la tapa de la cámara

Antes de nada tendrás que buscar esa tapa. Probablemente no recuerdes donde la tienes. Es una tapa de rosca, parecida a la que tienen los objetivos, para llevar el cuerpo sin objetivo.

Prueba a buscarla en la caja de la cámara si todavía la conservas o donde tengas guardados los manuales. De paso revisa en el manual de tu cámara cómo se activa el bloqueo del espejo para limpiar el sensor.

2) Activa el modo Limpieza del Sensor

Tendrás que bucear en las opciones del menú de tu cámara. Cada cámara lo tiene en un sitio, y la primera vez puede que te cueste encontrarlo. Me comentan que en Canon la opción de menú aparece como "Limpieza del Sensor".

Una vez activada la opción de menú, probablemente tengas que accionar el disparador para que el espejo se levante, se abra el obturador y libere el acceso al sensor.

3) Apunta con la cámara hacia el suelo

Para evitar que el polvo caiga sobre el sensor, todo el proceso lo realizaremos con la cámara mirando hacia el suelo, como si fueramos a hacer una foto al suelo.

De este modo evitaremos que entre más polvo mientras realizamos el proceso de limpieza.

4) Retira la tapa de la cámara y comienza el proceso de soplado

El proceso del soplado del sensor con la pera de aire debe ir recorriendo los cuatro lados del rectángulo que forma el sensor, soplando aire en cada uno de los lados, sin tocar en ningún momento el sensor con la punta de la pera de aire.

5) Coloca de nuevo la tapa de la cámara

Una vez hayas terminado de soplar con la pera, coloca la tapa para que el sensor quede protegido.

6) Baja el espejo

Ya has concluido la operación. Simplemente queda volver a bajar el espejo.

En muchas cámaras se baja automáticamente al apagar la cámara. Simplemente comprueba en el manual de instrucciones cómo hacerlo.

... y ya lo tienes

Ya está. El sensor debería estar limpio, o al menos no tan sucio. Las motas de polvo depositadas en el sensor deberían irse con el soplado.

Simplemente debes repetir el proceso que hiciste previamente para comprobar cómo de sucio (o de limpio) ha quedado el sensor.