tag:blogger.com,1999:blog-25138140379418072682024-03-05T01:46:29.820-08:00FOTOCONSEJOSUn fotoconsejo todas las semanasClaudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.comBlogger184125tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-17002276712783715452013-01-11T04:23:00.002-08:002013-01-11T04:23:25.900-08:00 ¿Cómo Iluminar Tus Retratos? Descubre Los 5 Modos Más Utilizados<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em> </div>
<br /><img align="right" alt="¿Cómo Iluminar Tus Retratos? Descubre Los 5 Modos Más Utilizados" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1211/5modosIluminacion-mini.jpg" height="161" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1211/5modosIluminacion-mini.jpg" style="display: inline;" width="240" /> La
luz es básica en la fotografía, no te descubro nada nuevo. Y si además
esa luz tenemos que proporcionarla nosotros con accesorios como los
flashes, se convierte en <strong>un aspecto fundamental</strong> a la hora de conseguir buenos o malos resultados en tus fotografías. <br />
En el artículo de hoy quiero que conozcas <strong>los 5 modos, probablemente, más conocidos de iluminar tus retratos de estudio</strong>.
Sí, no creas que cuando uno se dispone a hacer un retrato e iluminarlo
adecuadamente es cuestión de azar el conseguir un buen resultado. Todo
lo contrario, hay un amplio abanico de posibilidades, que deberás
manejar. ¿Quieres conocerlas?<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Ante Todo, Evita La Luz Frontal</h2>
Recuerda
que, cuando te hablamos de los muchísimos beneficios que te ofrece un
flash externo, uno de los más importantes que destacamos fue el de poder dispararlo desde una posición distinta a la de la cámara. <br />
Esta características es fundamental y, en la medida de lo posible, trata de hacer uso de ella siempre que puedas. <strong>Los
resultados que ofrece una toma con iluminación de flash frontal y
disparado desde la misma posición en que se encuentra la cámara no son
nada buenos</strong>. <br />
Por supuesto, hay veces que no te queda
más remedio. Pero, si puedes, separa el flash de la cámara. Evitarás
reflejos, ojos rojos, sombras mucho más irreales y, en definitiva, un
resultado nada natural. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
Luz Frontal No, Vale. ¿Desde Qué Posición Ilumino Entonces?</h2>
Bien,
ha quedado claro que hay que procurar separar flash y cámara, pero una
vez separados, hay muchas posibilidades a la hora de colocar el flash,
¿verdad? <br />
Pues vamos a hablar de 5 posibilidades, destacando sus
características. Así que, presta atención y toma nota para poder ponerlo
en práctica. <br />
<h2>
#1 Rembrandt<em> Light</em></h2>
<img align="right" alt="Rembrandt light" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/rembrandtLight.jpg" height="170" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/rembrandtLight.jpg" style="display: inline;" width="250" />Este modo de iluminación busca conseguir un resultado similar al que caracteriza a los retratos del genial pintor. <br />
Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, muy sencillo, <strong>presentan una parte del rostro claramente iluminada y otra más en penumbra</strong> (apareciendo un pequeño triángulo de claridad bajo el ojo de esta parte menos iluminada). <br />
El
cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la fuente de luz a
unos 45º de la cámara, que se posicionará frente al sujeto a retratar. A
45º, pero en la otra dirección de la cámara, se podrá situar un
reflector. <br />
<h2>
#2 <em>Split Light</em></h2>
<img align="right" alt="Split light" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/splitLight.jpg" height="170" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/splitLight.jpg" style="display: inline;" width="250" />Si llevamos al extremo el modo de iluminación anterior, es decir, <strong>situando la fuente de luz a 90º de la cámara</strong> y, por tanto, completamente en el perfil del sujeto a fotografiar, conseguimos el modo <em>split light</em>. <br />
Este modo recibe este nombre porque <strong>la palabra <em>split</em> en inglés significa partir / dividir</strong>
y eso es, precisamente, lo que se consigue con esta iluminación, partir
al sujeto en dos: la mitad de la cara completamente clara y la otra
mitad en penumbra. <br />
Se trata de una iluminación <strong>muy dramática</strong>, que puede ser útil si lo que buscas es, precisamente, transmitir esta sensación. <br />
<h2>
#3 <em>Broad Light</em></h2>
<img align="right" alt="Broad light" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/broadLight.jpg" height="170" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/broadLight.jpg" style="display: inline;" width="250" />El tercer modo de iluminar retratos es a través de la denomida <em>broad light</em>, que es una mezcla entre los dos modos anteriores. <br />
En este caso, <strong>la luz se sitúa a 45º de la cámara</strong>, como en el modo Rembrandt, <strong>pero la cara del sujeto a retratar se gira 45º en sentido opuesto</strong>. <br />
De
este modo, se expone claramente un perfil de la cara, y el otro queda
oculto, confiriendo a la toma una mezcla de belleza e intriga. <br />
<h2>
#4 <em>Butterfly Light</em></h2>
<img align="right" alt="Butterfly light" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/butterflyLight.jpg" height="170" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/butterflyLight.jpg" style="display: inline;" width="250" />El curioso nombre de este modo de iluminación viene de <strong>la sombra que se genera bajo la nariz del sujeto retratado</strong>, en forma de <strong>mariposa </strong>(<em>butterfly</em>). <br />
Para
conseguirlo, basta con situar la fuente de luz enfrente del sujeto,
pero en lugar de hacerlo a la misma altura que la cámara, el flash ha de
elevarse, de modo que se consiga una <strong>iluminación superior</strong>. <br />
Se trata de una posición formando <strong>un ángulo de 45º</strong> con respecto a la cámara, pero, en este caso, <strong>en el plano vertical</strong>, no en el plano horizontal como en el caso de Rembrandt <em>light</em>. <br />
<h2>
#5 <em>Loop Light</em></h2>
<img align="right" alt="Loop light" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/loopLight.jpg" height="170" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1111/loopLight.jpg" style="display: inline;" width="250" />El último modo de iluminación que vamos a ver en este artículo es el conocido como <em>loop light</em>, se trata en este caso de <strong>un modo intermedio entre Rembrandt y b</strong><em><strong>utterfly</strong></em>. <br />
El resultado es similar al del modo<em> butterfly</em>, aunque con <strong>las sombras ligeramente curvadas y desplazadas</strong> hacia el lado opuesto al de la fuente de luz. <br />
Para lograrlo, basta con situar la fuente de luz <strong>a 45º de la cámara tanto en el plano vertical, como en el plano horizontal</strong>. <br />
<h2>
¿No Ha Quedado Claro? Mejor Te Lo Explico Con Un Vídeo</h2>
Reconozco
que los esquemas anteriores pueden no ser suficientemente explicativos,
por eso voy a dejarte el vídeo en base al que yo he podido obtener los
esquemas anteriores. <br />
Se trata de <strong>un vídeo de Jay P. Morgan</strong>,
que, aunque está en Inglés, será más que suficiente, junto con los
párrafos anteriores, para que te enteres a la perfección de cómo
funcionan estos 5 modos de iluminación.<br />
<br />
<a href="http://youtu.be/gmmZECtP3oM">http://youtu.be/gmmZECtP3oM</a><br />
<br />
Fuente:Dzoom Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-1482807686202861722013-01-07T06:04:00.000-08:002013-01-07T06:04:20.031-08:00La Guía Definitiva del Buen Bokeh <div class="dz-articulo-author">
Por <em>Mònica Vidal</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div class="dz-articulo-body-info">
<div class="dz-articulo-tags">
</div>
</div>
<img align="right" alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0412/bokeh-intro.jpg" height="159" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0412/bokeh-intro.jpg" style="display: inline;" width="240" /> En otros artículos de dZoom ya hemos comentado qué significa el concepto Bokeh y qué importancia tiene dentro de la fotografía. <br />
En
este artículo aprenderemos cómo es un buen bokeh y qué variables
influyen a la hora de buscarlo para que tengas toda la información
necesaria acerca de lo que es un buen bokeh.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
¿Qué es el Bokeh?</h2>
El término bokeh hace referencia a <strong>la calidad de la parte desenfocada de una fotografía</strong>.
Pese a que comúnmente se piensa que buscar bokeh significa aplicar el
desenfoque sobre puntos de luz para conseguir las típicas figuras
geométricas de colores, eso no es correcto. En realidad, y siguiendo la
definición que abre este artículo, el bokeh puede aplicarse a todos los
sujetos imaginables, aunque éstos no contengan puntos de luz. <br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://www.dreamflow.es/2011/12/90366-todo-listo-para-la-fiesta.html"><img alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/bokehdavid2.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/bokehdavid2.jpg" style="display: inline;" /></a></div>
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
¿Cómo se Consigue el Bokeh?</h2>
En general, <strong>bokeh y profundidad de campo van de la mano</strong>. A menos profundidad de campo, bokeh más evidente. Hay varias maneras de conseguir un bokeh muy marcado: <br />
<ul>
<li><strong>Diafragma abierto</strong>.
Especialmente a partir de f2,8. La profundidad de campo tan reducida
que se consigue con estos diafragmas hace que muy pocos elementos de la
composición queden enfocados y, como consecuencia, que el resto de
fotografía quede fuera de foco, creando bokeh.</li>
<li><strong>Distancia focal</strong>.
Cuanto más grande es la distancia focal, menor profundidad de campo hay
y, por lo tanto, más desenfoque se genera. Por ejemplo, haciendo una
fotografía con una focal de 100mm conseguirás una profundidad de campo
mayor que si la tomas con una focal de 200mm.</li>
<li><strong>Distancia entre sujeto y fondo</strong>.
Cuanta más distancia haya entre el sujeto enfocado y el fondo, más
desenfocado quedará éste último y se generará un bokeh más evidente. En
la siguiente fotografía, por ejemplo, pese a no usar una gran apertura
de diafragma, la distancia entre sujeto y fondo es muy grande.</li>
<li><strong>Acercarse al sujeto</strong>. Aunque esto te limita a buscar el bokeh en fotografías macro, el acercarse al sujeto usando unos tubos de extensión o filtros ampliadores, se reduce la profundidad de campo, aumentando las posibilidades de hacer más visible el bokeh.</li>
</ul>
<br />
<a href="http://fillingtheframe.wordpress.com/2012/01/15/la-semana-entre-clicks-ii/"><img alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/22.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/22.jpg" style="display: inline;" /></a><h2>
¿Cómo es un Buen Bokeh?</h2>
Entramos
en la parte conflictiva del artículo. Generalmente los no entendidos en
el tema (entre los que me incluyo) creen que buscar bokeh significa
buscar puntos de luz y ponerlos de fondo para un sujeto. <strong>Al desenfocar los puntos de luz se generan unas figuras geométricas muy llamativas. Pero esto no es un buen bokeh.</strong> Hay varios tipos de bokeh:<strong></strong> <br />
<strong><img align="left" alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/04/malo.png" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/04/malo.png" style="display: inline;" /></strong><strong>Bokeh pobre.</strong> Se trata de un círculo que no está iluminado uniformemente. <strong></strong><strong></strong>Si
hemos comentado que el término bokeh se refiere a la calidad del
desenfoque de una fotografía, un elemento tan definido no puede ser
considerado un buen bokeh. <br />
<br />
<strong>B</strong><img align="left" alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/04/neutral.png" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/04/neutral.png" style="display: inline;" /><strong>okeh neutral.</strong>
Este círculo está iluminado de manera uniforme y tiene el límite un
poco más desenfocado que en el caso anterior. Pese a esto, todavía es un
bokeh pobre pues la figura geométrica todavía está demasiado definida.
Este es el círculo que se consigue con la mayoría de objetivos que no
son profesionales. <br />
<br />
<strong><img align="left" alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/04/bueno.png" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/04/bueno.png" style="display: inline;" />Buen bokeh.</strong>
Este es el bokeh que se debe buscar. El borde, como se observa en la
imagen, está completamente desenfocado. Así pues, se trata de conseguir
que los puntos de luz que se generen en el fondo de tu fotografía queden
lo más parecidos posible a esta tercera figura. Con esto conseguirás un
buen bokeh. <br />
<br />
<a href="http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/27/primeras-pruebas-del-nikkor-50mm-f18/"><img alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/41.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/41.jpg" style="display: inline;" /></a><h2>
¿Qué Influye en la Calidad del Bokeh?</h2>
<strong>Lo único que influye en la calidad del bokeh es el objetivo que se use</strong> para tomar la fotografía. Dentro de las características de la lente usada, las que más influyen son: <br />
<ul>
<li><strong>El diseño de la lente</strong>: si tiene más o menos grado de aberración esférica, o sea, la calidad del bokeh que produce (pobre, neutral o bueno).</li>
<li><strong>La forma del diafragma</strong>:
cuanto más cercano sea a un círculo, más agradable será el bokeh que
genere. Los objetivos más económicos tienen diafragmas formados por
cinco o menos palas. Cuantas menos palas tenga el diafragma, menos
circular será el desenfoque que genere. Estos objetivos generarán un
bokeh geométrico (por ejemplo, un diafragma de cinco palas generará un
desenfoque en forma de pentágono). En cambio, los diafragmas de los
objetivos profesionales tienen un mínimo de nueve palas que, al
cerrarse, generan un desenfoque que se acerca mucho más a un círculo y,
por lo tanto, crearán un bokeh muy bueno y agradable visualmente. En la
siguiente fotografía, vemos un ejemplo de bokeh pobre generado por un
diafragma de siete palas.</li>
</ul>
<a href="http://fillingtheframe.wordpress.com/2012/03/04/la-semana-entre-clicks-ix/"><img alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/32.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/32.jpg" style="display: inline;" /></a> <br />
<h2>
Entonces, ¿un Bokeh Pobre Conlleva una Mala Foto?</h2>
¡En absoluto! <strong>Puedes conseguir fotos muy atractivas visualmente con un bokeh pobre.</strong>
Incluso puedes buscar expresamente un bokeh pobre para según qué fotos.
Si ese es el caso, es incorrecto decir que se ha buscado el bokeh en la
fotografía. Lo correcto es afirmar que has buscado los círculos de luz o
un desenfoque muy definido. <br />
<a href="http://www.dreamflow.es/2011/12/61366-bokehlicious.html"><img align="middle" alt="" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/bokehdavid2gran.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/mwp/wp-content/uploads/2012/03/bokehdavid2gran.jpg" style="display: inline;" /></a> En
conclusión, aunque quizás no puedas conseguir un bokeh perfecto por las
características técnicas de tus lentes, lo importante es conocer cómo
es un buen bokeh y, llegado el momento, cómo saber buscarlo. <br />
<div style="text-align: left;">
¿Algo más que añadir? ¿Tienes alguna foto con bokeh (sea bueno, neutral o pobre) que quieras enseñar al mundo? ¡Adelante!</div>
Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-17790793378292597912013-01-03T10:26:00.004-08:002013-01-03T10:28:09.854-08:00Cómo (Intentar) Ganar un Concurso de Fotografía<div class="dz-articulo-author">
Por <i>Javier Lucas</i> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<img align="right" alt="Cómo ganar un concurso - mini" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/comoGanar-mini.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/comoGanar-mini.jpg" style="display: inline;" width="240" /> Llega
un momento, cuando uno controla los aspectos básicos de la fotografía y
empieza a conseguir que su cámara obtenga más o menos los resultados
deseados, que comienzan a surgir <b>nuevos retos como el de presentarse a un concurso de fotografía</b>. <br />
En
el colegio, en la universidad, en el trabajo, en algún centro cultural,
por Internet... De pronto, aparece un anuncio sobre un concurso de
fotografía y pensamos: ¿por qué no?, entre todas las fotos que tengo,
hay algunas que merecen la pena, ¡<b>voy a intentarlo</b>! <br />
Para
que cuando se dé esta situación puedas saber cómo actuar, aquí van unos
consejos al respecto que creo que pueden ser de mucha utilidad.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"></td></tr>
</tbody></table>
<br />
Antes de nada, me gustaría decir que <b>no soy para nada un experto en concursos</b>, sólo he participado en 3 y en ninguno de ellos he ganado. En el más reciente conseguí una mención especial, pero nada más. <br />
Sin
embargo, la participación en estos 3 concursos y el análisis de otros
en los que he podido ver las fotografías presentadas y las ganadoras me
ha permitido encontrar <b>algunos aspectos clave</b> que creo que pueden ser de tu interés cuando pienses en participar en un concurso. <br />
<h2>
#1 Léete Las Bases del Concurso: Tema, Tamaño de las Obras, Restricciones...</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/66548401@N00/3368336791/" target="_blank" title="Galería de >> Zitona << - :: Learn how to . . . ::"><img align="right" alt="Gafas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-leer.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-leer.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Aunque
parezca una tontería, lo primero que debemos hacer cuando pensemos en
presentarnos a un concurso es leer cuidadosamente las bases del mismo. <br />
En ellas podremos encontrar, entre otros, los siguientes aspectos clave: <br />
<ul>
<li><b>El tema</b>
sobre el que versa el concurso. En muchas ocasiones puede ser temática
libre, pero si no es así, hay que identificar el tema y elegir la/s
fotografía/s que presentemos en consecuencia.</li>
<li><b>El tamaño de la/s fotografía/s</b>.
Normalmente para garantizar una calidad mínima y poder cribar entre
fotos de dimensiones similares, los concursos suelen marcar unos tamaños
mínimos y máximos de fotografía. Mucho cuidado con ellos, pues, por
buena que sea tu fotografía, si no cumple, puede ser descartada por esta
"tontería".</li>
<li><b>Las restricciones o limitaciones</b>,
en un sentido amplio, limitarán la participación, por ejemplo: por
edad, por haber ganado premios en ediciones pasadas. Pero también
limitarán el contenido de las fotografías a presentar, por ejemplo: no
desnudos, no imágenes violentas... Mucho cuidado también para no
incumplir estas restricciones.</li>
</ul>
Como cuando uno va a hacer un examen, lo primero, antes de contestar, es leerse muy bien el enunciado de las preguntas. <br />
En
un concurso, el enunciado está en las bases del mismo y, por tanto,
debes asimilarlas muy bien para tratar de hallar la mejor manera de
"aprobar el examen", o, en este caso, de sacar Matrícula de Honor ;) <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
#2 Aplica Las Reglas Básicas o Rómpelas Decididamente</h2>
<img align="right" alt="Ganar concurso - Composición" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-Composicion.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-Composicion.jpg" style="display: inline;" width="240" />Como
sabes, el éxito o fracaso de una fotografía no es simplemente una
cuestión de azar. Hay una serie de elementos que resultan básicos: <br />
<ul>
<li>Una correcta exposición</li>
<li>Una profundidad de campo adecuada</li>
<li>El empleo de reglas básicas como: la regla de los tercios, la regla de la mirada, el empleo de las líneas en tus composiciones...</li>
<li>etc.</li>
</ul>
Mi recomendación es que, <b>si no estás seguro, sigas estas reglas</b>. Al menos conseguirás con ellas un trabajo correcto y puede que bueno o muy bueno. <br />
Sin embargo, como ya comentamos hace mucho, las reglas están para romperlas. Y, probablemente, de hacerlo, lograrás<b> un resultado diferente</b>, que puede ayudarte a diferenciarte. Aunque será mucho más difícil lograr una buena fotografía así. <br />
<b>De ti depende el arriesgarte</b>.
Eso sí, si lo haces, hazlo decididamente, que no parezca que es un
error por desconocimiento de estas reglas. Sino porque buscas una clara
ruptura de las mismas. <br />
<h2>
#3 Busca La Sencillez y La Claridad de Ideas en Tus Fotografías</h2>
<img align="right" alt="Ganar concurso - Sencillez" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-Sencillez.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-Sencillez.jpg" style="display: inline;" width="240" />Tendemos
a pensar, al menos a mí me pasa, que cuantos más elementos incluyamos
en una fotografía más completa y perfecta será ésta. Algo que es un
error. <br />
<b>Las fotografías sencillas tienen habitualmente un mayor encanto</b> y son más fácilmente interpretables en cuanto a la historia que pretenden contar. <br />
No
olvides que las fotografías, más allá de la perfección técnica,
compositiva, o artística, cuentan una historia. Y esa historia es la que
te puede hacer ganar el concurso. <br />
<b>En fotografía, menos es más</b>. Ya te lo hemos dicho más veces, ¿verdad? <br />
<h2>
#4 Qué Queremos Transmitir: La Historia Que Cuenta Nuestra Foto</h2>
<img align="right" alt="Ganar concurso - Historia" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-Historia.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/ganarConcurso-Historia.jpg" style="display: inline;" width="240" />Hacíamos
hincapié en el punto anterior en la importancia de la sencillez de tus
fotografías como base para facilitar que el jurado pueda ver claramente
la historia que transmiten. <br />
En mi opinión, <b>esta historia será la que te hará ganar un concurso</b>, o, al menos, la que debería darte ese punto diferencial para poder ganalo. <br />
De
modo que cuando estés en la fase de selección de imágenes a presentar,
de entre tu amplio catálogo fotográfico, piensa en la historia que
transmite cada foto y busca aquella que presenta <b>una historia más impactante, humana, sentimental</b>, etc. <br />
La fotografía funciona por sentimientos y <b>es a los sentimientos del jurado adonde debes tratar de llegar</b>. <br />
<h2>
#5 NO Hay Trucos Mágicos Para Ganar</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/faeriequeen/1418720116" target="_blank" title="Galería de queenie13 - Crown Give-a-way Detail II"><img align="right" alt="Varita mágica" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/varitaMagica.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0312/varitaMagica.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Si
sigues los 4 puntos anteriores, te garantizo que lograrás un buen
resultado, te sentirás probablemente muy satisfecho de tu trabajo, e
incluso aquellos que vean tu fotografía tendrán una buena opinión de la
misma. <br />
Lamentablemente, queda una parte muy importante y también <b>completamente impredecible</b>:
la elección, que estará determinada, entre otros factores, por: la
subjetividad del jurado, la brillantez de tus competidores, el propio
azar, etc. <br />
<h2>
No Lo Dudes. ¡Participa en los Concursos!</h2>
El
no conocer la clave mágica para ganar un concurso no debe preocuparte,
ni aminorar tu interés y entusiasmo por participar y, quién sabe, ganar.
<br />
Piensa que, como poco, te habrá servidor para analizar tu
catálogo, obtener grandes imágenes, mejorar tu capacidad de análisis
para futuras fotografías, aprender de fotógrafos mejores que uno mismo
(que los hay a cientos :)). <br />
Y, si encima ganas, una mención,
quizás un trofeo, e, incluso, dinerito que puedas invertirte en nuevos
accesorios fotográficos. Mejor que mejor. ¿no? <br />
Así que, ya sabes, <b>no dejes de intentarlo</b>. <br />
Por
cierto, ¿me he dejado algún consejo?, ¿por qué no me ayudas a completar
esta lista con tus ideas y consejos al respecto? Me encantaría conocer
los tuyos.<br />
<br />
Fuente: Dzoom Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-51366174345958970082012-12-20T04:31:00.001-08:002012-12-20T04:31:26.012-08:00Fotografía Nocturna de Larga Exposición: la Luna y las Estrellas<div class="dz-articulo-author">
Por <em>autor invitado</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-mini.jpg" style="display: inline;" /> <div class="dz-gblog-auth">
Miguel Lucas: Hoy os acercamos un nuevo artículo de <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="Fusky">Fusky (Iván Sánchez)</a> en que nos sigue contando cosas interesantes sobre la fotografía nocturna de larga exposición.</div>
Llegamos a una de las entregas más fascinantes, y que a veces no podemos controlar. La
meteorología es uno de los factores claves es nuestras fotos y
conocerla de antemano nos puede facilitar mucho la composición de
nuestras fotografías. Las nubes, el estado de la Luna, y cosas como
saber ubicar la estrella polar son fundamentales en este tipo de
fotografías. <br />
Hoy veremos qué factores debemos tener en cuenta,
cuáles son los más favorables y cómo adelantarnos a ellos. También
veremos un factor que aunque no sea natural, también es fundamental, y
no es otro que la contaminación lumínica.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
La Luna</h2>
Aparte
de la idea romántica que pueda llegar tener este satélite natural, la
verdad es que para nuestro objetivo la vamos a tratar como un simple
foco de luz que varía su potencia dependiendo del estado en que se
encuentra. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
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</div>
</div>
<h2>
¿Qué cosas tendremos en cuenta de la luna?</h2>
Dos
de las más importantes son la fase lunar, y la altura que tiene a la
hora de fotografiar. La luna, en su fase creciente tiene forma de "D" y
cuando decrece, tiene forma de "C". Dependiendo de nuestro objetivo
final, nos convendrá salir con una luna u otra. <br />
<h2>
¿Y cómo sé las fases lunares y la luz?</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2011/03/09/polar-clouds/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-4.jpg" height="361" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-4.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Hay multitud de programas libres en Internet. Por ejemplo, en mi PC de casa, tengo el <a href="http://www.tingan.com/index.asp?top=top&left=meny&right=space&main=w3" target="_blank" title="Moonphase">Moonphase</a>,
programa muy completo que nos dirá el estado de la Luna actual, y a
futuro. Además nos indicará a qué hora sale y a qué hora se pone la
Luna.Si dispones de un teléfono de última generación, puedes buscar en
el AppleStore, si tienes un iPhone, o bien en el Market, para usuarios
de Android. Para este último caso (Android), yo tengo en mi teléfono el
Moonstats, programa sencillo y muy eficiente, que además nos dirá en
porcentaje la fase en que se encuentra hoy y en un día en concreto. Muy
útil para planificar las salidas. <br />
Otro detalle a tener en cuenta
es que la Luna se mueve en el cielo (aunque realmente es la Tierra
quien lo hace), y si optamos por incluir la Luna en nuestra composición,
tenerlo en cuenta para que no nos aparezca un manchurrón (Luna en
movimiento) en la fotografía <br />
Utiliza tiempos cortos de
exposición y recuerda que para sacar la luna estrellada es necesario
cerrar el diafragma, por ejemplo un f/8. <br />
<h2>
Las estrellas</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2011/02/23/orion-y-la-luna/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-1.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-1.jpg" style="display: inline;" /></a>La
inclusión de las estrellas en nuestras composiciones, nos va a dar un
plus de nocturnidad a la escena. Hay que tener en cuenta que debido a la
composición de las estrellas (gases), no todas ellas van a ser del
mismo color, además de influir el balance de blancos que tengamos
configurado en nuestra cámara. <br />
Para obtener las estrellas fijas
en la imagen, subiremos el ISO de nuestra cámara, y no expondremos mucho
tiempo. Hay diversos cálculos basados en la focal utilizada. Un cálculo
válido es dividir 500 por la focal elegida, y el resultado nos dará el
tiempo de exposición máxima antes de reflejar estelas. <br />
Pongamos un ejemplo: <br />
Selecciono
un 12mm, por lo que 500/12=41,6. Así pues tenemos 41 segundos hasta que
las estrellas se noten movidas. Si te fijás en la imagen que acompaña
al texto, el tiempo es 19 segundos, y no se aprecia ningún tipo de
movimiento. Es más, la constelación de Orión está perfectamente
fotografiada en la parte superior derecha. <br />
Para tener el control
total del comportamiento de las estrellas en nuestra fotografía,
tenemos que saber la posición de una en concreto. La estrella Polar. <br />
<h2>
La estrella Polar</h2>
Está
en el norte y forma parte de la constelación de la Osa Menor. Debido a
la inclinación del eje de rotación de la Tierra, si incluimos la
estrella Polar en nuestra composición, y hacemos una fotografía de unos
10 minutos como mínimo, veremos cómo tenemos la típica foto <strong>circumpolar</strong>. <br />
Es
un efecto muy utilizado en la fotografía nocturna, ya que parece como
si las estrellas giraran alrededor de un punto fijo (la estrella
Polar). A mayor tiempo, las trazas de las estrellas serán más largas y
el efecto será mucho más impactante.Recuerda que la circumpolar debe
tratarse como un elemento más en la composición, y como tal, podemos
ocultar el inicio, poner la estrella Polar en el centro, en un lateral?
Las posibilidades son infinitas. El mejor momento para realizar este
tipo de fotografías es, como os hemos dicho antes, cuando la luna no
está en su fase más completa, para evitar la contaminación de su luz, y
así poder obtener más trazas de estrellas.<a href="http://fusky.wordpress.com/2010/12/28/circumpolar/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-2.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-2.jpg" style="display: inline;" /></a> <br />
No
obstante, si no tenemos la mejor Luna para hacer una circumpolar, y
queremos realizarla, hay una manera de hacerlo. Si disponemos de un intervalómetro, y de un programa llamado <a href="http://www.startrails.de/" target="_blank" title="Startrails">Startrails</a>, podremos hacer un montaje de una circumpolar del tiempo que queramos. Componemos nuestra imagen, y configuramos nuestro intervalómetro
para que realice, por ejemplo exposiciones de 1 minuto, y le indicamos
que realice 40. Lo que tendremos serán 40 fotos de 1 minuto de duración.
Luego con el programa, le indicamos cuáles son las 40 fotos que
queremos unir, y él solito nos irá uniendo las estrellas, hasta obtener
una circumpolar de 40 minutos, sin ruido, sin hot pixels? Merece la pena
probarlo. Es impresionante. <br />
<h2>
Ecuador celeste</h2>
El Ecuador
celeste es la línea imaginaria donde se dividen los dos hemisferios
celestes. Si logramos encontrar su plano y hacemos una exposición larga,
obtendremos una línea de estrellas que serán rectas, y dos grupos de
estrellas que serán oblicuas y convexas a la línea recta de estrellas.
Se trata de un efecto poco visto en la fotografía nocturna, y para
obtenerlo, deberemos orientar nuestra cámara al este o al oeste. <br />
<h2>
La Vía Láctea</h2>
Si
lo que pretendemos es fotografiar la Vía Láctea deberemos subir el ISO
desde los 1600 en adelante y que no haya Luna o muy poca. <br />
Otra
de las cosas interesantes a tener en cuenta es que, a medida que nos
separemos de la estrella Polar, las trazas de las estrellas serán más
largas y se irán haciendo cada vez menos curvadas y más rectas, hasta
llegar al este o al oeste (Ecuador celeste). <br />
Para los teléfonos
móviles, Google tiene una herramienta maravillosa: el Google Sky. Con
este programa podremos localizar de manera fácil y muy precisa todas las
constelaciones, incluida la estrella Polar. Es gratuito. <br />
<h2>
Las Nubes y el Viento</h2>
Otro
elemento que podemos incluir en nuestras fotografías son las
nubes. Pero no nos vale cualquier nube. Si tenemos una noche encapotada,
no nos va a aportar mucho, e incluso nos puede arruinar la sesión. Pero
si se trata de nubes ligeras, nubes en movimiento que alternan con
claros, podemos realizar largas exposiciones y obtener unos efectos muy
impactantes en nuestras imágenes. <br />
Aquí es importante también la
buena composición de las nubes, ya que nos pueden ayudar a aportar desde
dramatismo a la escena, por ejemplo aumentando la temperatura de color,
o bien para centrar la atención en un elemento de la escena (haciendo
de guía). La experiencia te dirá cuánto deberás exponer para conseguir
efectos diferentes con las mismas nubes. <br />
Para todo este tipo de cosas, me suelo apoyar mucho en una página web, <a href="http://www.eltiempo.es/" target="_blank" title="eltiempo">eltiempo</a>,
donde podemos ver desde la previsión de lluvia (muy importante), hasta
la previsión de la densidad de nubes y su dirección, basado en el
viento. Este último factor (el viento) es muy importante, porque si hay
viento, las ramas de los árboles nos saldrán movidas. Ten en cuenta este
dato, porque puede que no quieras este efecto en tus fotos. Todo
dependerá del objetivo final de nuestra escena. En la mayoría de los
casos, una imagen con árboles movidos, seguramente nos dará sensación de
pérdida de foco. <br />
<h2>
Contaminación Lumínica</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2010/10/05/proxima-estacion-esperanza/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-3.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-3.jpg" style="display: inline;" /></a>Y
esto sí que nos puede arruinar más de una fotografía. De día no podemos
ver si las luces residuales de un pueblo o de otro se pueden colar en
nuestra imagen. Hasta que no llega la noche, no sabremos cómo puede
influir en nuestra toma. Un dato para los que vivimos en Madrid: para
evitar la contaminación lumínica que genera la ciudad, nos tenemos que
ir a más de 100 kms de distancia. Si no, veremos cómo en el punto donde
está, se ve el resplandor de la gran ciudad. Aunque no vivas en Madrid,
lo puedes usar como referencia a la hora de alejarte del centro de la
ciudad o el pueblo en el que vivas. <br />
Una vez que hemos realizado
nuestras pruebas, y constatamos que hay contaminación, tampoco hay que
rendirse. Siempre podemos tratar de amoldarnos a dicha contaminación en
nuestra composición. Sí, pero ¿cómo? <br />
La imagen que acompaña este
punto, fue tomada con una central térmica a escasos 200 metros. Cuando
vi la cantidad de luz que teníamos residual, decidí irme al otro lado
del vagón, y encuadrar para que dos de las farolas que había, formaran
parte de la fotografía y me delimitaran al vagón. <br />
Otra cosa que
podemos hacer en estos casos es aumentar la temperatura, por ejemplo,
para ?camuflar? las luces de la urbe. Además, recuerda que la
contaminación lumínica, también se verá reflejada en las nubes. Quizás
en los días más nublados no obtengamos los mejores resultados si vemos
que la contaminación rebota en ellas. <br />
Llegados a este punto, ya
tenemos todos los ingredientes para salir a fotografiar e iluminar la
noche. En la siguiente entrega, veremos una planificación de sesión
nocturna y explicaremos cómo se hizo una fotografía. <br />
<div class="dz-gblog-auth">
Artículo y fotos por <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="fusky">Fusky (Iván)</a>.
Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En
aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y
aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="el blog de fusky">El Blog de Fusky</a> y mi <a href="http://www.flickr.com/photos/fusky" target="_blank" title="fusky en flickr">Perfil en Flickr</a>.</div>
Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-91241661875081071062012-11-29T04:00:00.000-08:002012-11-29T04:00:00.065-08:00Fotografía Nocturna de larga Exposición: Configurando la cámara <div class="dz-articulo-author">
Por <em>autor invitado</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div class="dz-gblog-auth">
José Luis Rodríguez: ¿Os acordáis de Fusky (Iván Sánchez)?
Hace unos días nos introdujo en el fascinante mundo de la fotografía
nocturna de larga exposición. En este artículo damos continuidad a la
serie, y nos explica cómo configurar nuestra cámara.</div>
<img align="right" alt="por Fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-larga-exposicion-201.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-larga-exposicion-201.jpg" style="display: inline;" />Una
vez que tenemos el material básico para salir de noche con ciertas
garantías para hacer fotos, ahora vamos a ver cómo configurar la cámara.
Nos familiarizaremos con temas como el ISO, El balance de blancos (WL),
enfoque, hiperfocal, ... Como en otras facetas de la fotografía, en la
nocturna, ante las mismas condiciones cualquier cambio en alguno de los
parámetros, obtendremos una imagen totalmente diferente. Al fotografiar
por la noche, nos daremos cuenta de lo complicado que es llevar a cabo
una correcta exposición y encuadre. Hoy, aprenderemos a configurar la
cámara de manera que nos sea más fácil realizar la fotografía.<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<h2>
Configurando la cámara</h2>
No
hay una configuración mágica, por lo que vamos a explicar
detalladamente qué parámetros debemos configurar y cuáles son los
posibles resultados que podemos obtener. Como veremos más adelante, hay
muchísimos factores externos que no podremos controlar, y que necesitará
configurar la cámara de manera manual. <br />
Primero, <strong>quitaremos todos los automatismos de la cámara</strong>.
Lo que queremos es tener un control total de la toma, y la única manera
de obtenerlo, será configurando todos los valores manualmente. <br />
No
podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que
vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner, ya que la
noche confunde a la cámara. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
ISO</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/fusky/5078098616/" title="Foto de Fusky (Iván)"><img align="right" alt="Foto de Fusky (Iván)" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-larga-exposicion-202.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-larga-exposicion-202.jpg" style="display: inline;" /></a>Pondremos
este valor en manual. En la mayoría de las ocasiones querremos obtener
una imagen lo más limpia posible de ruido. Para ello pondremos el valor
más bajo que nuestra cámara nos deje. Pero este valor debe ser el que el
fabricante nos asegure que está calibrado. <br />
Por ejemplo, en mi Nikon, ese valor es 200, aunque por debajo haya dos valores más, pero ya sin número. <br />
Destacar
que evidentemente, a mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de
exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que
no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que al aumentar el
ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no
vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200),
sería para fotografiar la vía Láctea. <br />
Pero esto no es gratuito, y a más ISO, más ruido en la fotografía, y perderemos nitidez en la imagen. <br />
Ahora eres tú el que decide qué obtener. En la mayoría de los casos el ISO más bajo. <br />
¿Dónde
está el límite para obtener imágenes nítidas? Eso lo tenéis que
averiguar vosotros. Con la práctica conoceréis los límites de vuestra
cámara, 400, 800? <br />
<h2>
Diafragma</h2>
Normalmente, ajustaremos este valor con valores sobre 4 - 5.6. <br />
Hay
que tener en cuenta que en este campo, la utilización de grandes
angulares son los más utilizados, y por ello, la profundidad de campo no
es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de
atención de la fotografía. <br />
No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir el diafragma. <br />
Si
por el contrario, tal y como ocurre en la fotografía urbana, si
queremos incluir a la luna en nuestras tomas, y queremos obtener al
astro con forma estrellada, cerraremos el diafragma, un f/8 puede ser
una buena configuración. <br />
Además, si utilizamos la técnica de la
hiperfocal, nos daremos cuenta que con valores muy elevados de
diafragma, nos será muy complicado hallar la distancia de enfoque. <br />
En
los días de luna llena, muchos autores, nos aconsejan cerrar el
diafragma, para obtener más estrellas, aunque sólo conseguiremos obtener
las más brillantes, debido a la cantidad de luz reinante. Esto lo
veremos en más profundidad en futuras entregas. <br />
Recuerda que al abrir el diafragma, los tiempos de exposición bajan, ya que entra más luz en el sensor. <br />
<h2>
Tiempo de exposición</h2>
Este
es el pilar base de la fotografía nocturna. Para la fotografía
paisajística o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará
fundamentalmente la correcta exposición del cielo, o bien si queremos
conseguir un efecto especial de las estrellas. Para el LightPainting, el
tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo
que tardemos nosotros en pintar. <br />
Dicho esto, se hace necesario
que configuremos la cámara en modo BULB. Y con la ayuda de un
cronómetro, disparemos la fotografía. <br />
Recordad que es de noche, y necesitamos un cronómetro con luz, o un móvil, o un reloj. Algo retroiluminado. Y aquí os recomiendo la adquisición de un intervalómetro, que entre sus virtudes, está la de configurar el tiempo de exposición, y nos olvidamos de accionar la cámara y pararla. <br />
Más adelante veremos cómo hallar el tiempo de exposición correcto. <br />
<h2>
Balance de Blancos (WL)</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/fusky/5205774587/" title="Foto de Fusky (Iván)"><img align="right" alt="Foto de Fusky (Iván)" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-larga-exposicion-203.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-larga-exposicion-203.jpg" style="display: inline;" /></a>Este es el más sorprendente de los parámetros que podemos configurar. <br />
Con
el balance de blancos, o la temperatura de la imagen, conseguiremos
obtener imágenes frías, o calientes. Decimos que son imágenes frías,
cuando la tonalidad de la imagen tiende al azul, y caliente cuando esta
tonalidad se va hacia el rojo. <br />
Lo ideal es que nuestra cámara
disponga de la posibilidad de configurar los Kelvin (así es como se mide
la temperatura de color), siendo el valor más bajo frío y el más alto
caliente. <br />
Si nuestra cámara no dispone de selección de Kelvin,
lo que sí que dispone es de unos modos preseleccionados, como el tubo
fluorescente (fría) y el sol (caliente). <br />
Una vez que hemos
seleccionado la temperatura, tenemos que ser conscientes del tipo de luz
artificial que vamos a emplear para iluminar. <br />
Normalmente, emplearemos lo inverso a la temperatura de color seleccionada. <br />
Si
tenemos seleccionado temperatura caliente, utilizaremos luces frías, y
si tenemos temperaturas frías, entonces utilizaremos luces calientes.
Para conseguir contraste en las fotos. <br />
<h2>
El objetivo</h2>
Respecto
al objetivo, normalmente, como hemos dicho ya, se utilizan objetivos
angulares si vamos a fotografiar paisajes, o bien intentaremos utilizar
objetivos con menor rango focal. <br />
Quitaremos cualquier filtro UV
que tengamos colocado en el objetivo para evitar destellos ocasionados
por las diferentes fuentes de luz. <br />
Pondremos el parasol. Fundamental. Para que si se nos cae la cámara, éste pueda proteger al objetivo. <br />
¿Y
cómo enfocamos? Hay dos formas. Una sería de manera manual o con el
autoenfoque, para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial
para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por
contraste. Hay muchos autores que se apoyan en los punteros láser. Muy
útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero cuidado, porque si por
accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente lo
estropearemos. <br />
O utilizamos la técnica de la hiperfocal. Que no
es otra cosa, y para no alargar la explicación, que enfocando un punto a
una distancia dada por la focal y el diafragma, desde la mitad de esa
distancia hasta el infinito está en foco. <br />
Hay multitud de tablas para nuestro tamaño de sensor, y es imprescindible que esté en nuestras mochilas. <br />
Además
si disponéis de un teléfono de última generación, hay programas
gratuitos para Apple o para Android. Siendo el más popular el DOFMASTER
(http://www.dofmaster.com/). <br />
Si sabemos hallar correctamente la
hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal
durante toda la noche, podemos disparar sin preocuparnos del enfoque. <br />
<h2>
Reducción de ruido</h2>
En
muchas cámaras, disponemos de dos opciones (vía menú de configuración),
para reducir el ruido de las tomas. ?reducción de ruido? y ?reducción
de ruido a ISOS altos?. <br />
Nótese que cada fabricante le llamará de una manera diferente, pero lo que hacen es lo mismo. <br />
En
una de ellas, lo que hará la cámara será realizar otra imagen en negro
con los mismos parámetros, incluyendo el tiempo de exposición. Esto
implicará que si hacemos una fotografía de 15 minutos, se realizará otra
de 15 minutos para eliminar lo máximo posible el ruido. Este
procedimiento es muy eficaz, pero es muy tedioso. Recomendable para
tomas muy importantes. Sobre todo porque si no ha salido bien la toma,
habremos perdido 30 minutos, además del consumo de batería. <br />
La
otra opción, lo que hace es mediante el software interno de la cámara,
elimina el ruido, tal y como lo haría cualquier otro software. <br />
Este
punto levanta bastante controversia, y cada autor opina muy diferente.
Yo habitualmente, deshabilito toda la reducción de ruido, y luego en
casa, con algún software especializado, trato el ruido (Noise Ninja,
Lightroom, Nikon Capture? etc). <br />
Un problema que podemos encontrar en nuestras tomas, son los <strong>hot pixels</strong>,
que no son más que píxeles que pierden información debido a la
temperatura que alcanza el sensor. No os preocupéis, apagad la cámara, y
dejadla enfriar. Yo sólo he tenido un caso de hot pixels, y fue en
pleno Agosto disparando durante más de 3 horas. Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-91026677093426607622012-11-19T06:54:00.003-08:002012-11-19T06:55:53.275-08:00Fotografía Nocturna de Larga Exposición: Primeros Pasos y Equipo<div class="dz-articulo-author">
Por <i>autor invitado</i> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-gblog-auth">
<span style="height: 61px; width: 70px;"></span><img align="right" alt="por Fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/proyectotren-mini.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/proyectotren-mini.jpg" style="display: inline;" width="240" />Miguel Lucas: ¡Saludos! Os presento a Fusky (Iván Sánchez)
quien hoy inicia una secuencia de artículos sobre la Fotografía
Nocturna de Larga Exposición. Estoy convencido de que los disfrutaréis.La
fotografía nocturna de larga exposición es un campo que en un corto
espacio de tiempo, ha crecido exponencialmente, tanto en número de
fotógrafos que la practican, como en creatividad. Se trata de un tipo de
fotografía que captura la escasa luz nocturna (con, en ocasiones,
ciertos complementos de luz artificial) usando elevados tiempos de
exposición.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Gracias a la llegada de la era digital a las
cámaras fotográficas, se pueden realizar pruebas y más pruebas sin
necesidad de esperar al revelado, pudiendo hacer cambios en el momento
de la toma. A lo largo de este artículo haré una pequeña introducción a
esta técnica y describiré el equipo básico necesario.</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Descubriendo el Mundo de la Noche</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2011/02/14/el-cazador-de-suenos/" target="_blank" title="el cazador de sueños"><img align="right" alt="lightpainting" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-lightpainting.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nocturna-lightpainting.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Este
mundo nocturno es realmente impactante y muy diferente al que podemos
observar de día. No obstante, las reglas de composición son las mismas,
teniendo un plus de dificultad añadida por lógica falta de luz a la hora
de componer. Un reto que resulta muy estimulante para el fotógrafo, y
un resulta muy impactante para el espectador. <br />
Personalmente, suelo realizar dos categorías en las fotografías nocturnas: <br />
<ul>
<li>Una de ellas sería la <b>fotografía paisajística o urbana</b>,
donde el protagonista es cualquier elemento tanto urbano como natural, y
que sólo iluminaremos los elementos a destacar. Aquí la iluminación no
altera la toma. No añadimos nuevos elementos.</li>
<li>La otra, una más creativa y artística, que la llamaremos <b>Light Painting</b>
(Pintura con luz), donde, como dice su definición, pintaremos figuras,
siluetas, esferas? ayudados de fuentes de luz. Es más artística y
artificial, creando un escenario único e irreal. Hay autores que lo
comparan con el graffiti convencional.</li>
</ul>
No es de
extrañar que ambos conceptos convivan en una misma toma para dar como
resultado una fotografía totalmente diferente a la podríamos ver con luz
de día. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<br /></div>
</div>
</div>
<h2>
¿Qué Equipo Necesitas para Adentrarte en este Apasionante Campo?</h2>
El equipo básico incluye: <br />
<ul>
<li><b><i>Una cámara</i></b>
que nos permita regular el tiempo de exposición. Fundamental que se
pueda poner en modo BULB, para poder disparar con tiempos superiores a
30 segundos. Recomendable una cámara réflex.</li>
</ul>
<ul>
<li><b><i>Trípode</i></b>. <img align="right" alt="tripode" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1108/tripode-3.jpg" height="161" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1108/tripode-3.jpg" style="display: inline;" width="240" />Este
punto es fundamental. Necesitaremos un buen apoyo. No hace falta tener
un trípode de 300 euros, pero sí uno que nos de una estabilidad
suficiente como para que la imagen no salga movida. Elementos a tener en
cuenta: <ul>
<li>En este punto tendremos especial cuidado
de dónde apoyamos el trípode. No es lo mismo ponerlo sobre asfalto que
sobre la arena de la playa. Cuidado.</li>
<li>Además del estado del
suelo, es importante que el trípode se comporte bien con viento. En
ciertos trípodes, llevan incorporados un ganchito en la parte inferior.
En este dispositivo es donde suelo colgar la bolsa de la cámara para
aportar mayor estabilidad a la cámara.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><b><i>Disparador remoto. </i></b><img align="right" alt="disparador" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0609/disparador-remoto-intervalometro-2.jpg" height="161" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0609/disparador-remoto-intervalometro-2.jpg" style="display: inline;" width="240" />Para
evitar que las imágenes nos salgan movidas, además del trípode,
necesitaremos algún mecanismo para poder disparar y parar la toma sin
necesidad de tocar la cámara. Aquí hay muchos modelos y muchas
posibilidades. Nos puede valer desde uno inalámbrico, cuidado con las
frecuencias. Más de una vez he parado la cámara de un compañero con mi
propio mando. Como por cable. <br />
Lo preferible sería un
intervalómetro, que no es otra cosa que un disparador por cable pero con
una pantalla LCD, en la que podremos configurar tanto el tiempo de
exposición (así no tendremos que controlar los tiempos con un reloj),
como el número de disparos que queramos realizar. Muy útil para realizar
un tipo de fotografías típicas en las nocturnas de larga exposición,
las circumpolares, que las veremos más adelante.</li>
</ul>
Ya tenemos el equipo básico para irnos de noche a fotografiar. <br />
<h2>
También Te Resultará Útil Contar Con...</h2>
<ul>
<li><b><i>Linternas y flashes. </i></b>Para
iluminar las escenas siendo básica su utilización. Generalmente, la luz
del flash suele ser más difícil de controlar que la linterna. Hay
muchas técnicas, y la práctica te dará qué utilizar en cada momento,
incluso en mezclar las dos para diferentes resultados.</li>
</ul>
<ul>
<li><b><i>Frontal. </i></b>Es
muy recomendable llevarlo, será nuestra linterna personal para buscar
cualquier cosa en nuestra bolsa, o para configurar nuestra cámara.</li>
</ul>
<b><i> </i></b> <br />
<ul>
<li><b><i>Geles. </i></b>Utilizados
para modificar tanto la temperatura del color de la nuestra fuente de
luz, como para colorear. Muy útiles. Un sitio donde puedes conseguirlos
es el <a href="http://flashgels.co.uk/">http://flashgels.co.uk</a></li>
</ul>
<h2>
En el Próximo Artículo de la Serie...</h2>
Hoy
hemos visto una pequeña presentación de la técnica y el equipo que vas a
necesitar en una sesión de fotografía nocturna de alta exposición. En
el próximo artículo de la serie, hablaremos sobre los controles de la
cámara. <br />
<div class="dz-gblog-auth">
Artículo y fotos por Fusky (Iván Sánchez).
Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En
aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y
aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="el blog de fusky">El Blog de Fuksy</a>.<br />
<br />
Fuente: Dzoom </div>
Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-51871145890763482362012-11-09T08:15:00.000-08:002012-11-09T08:15:25.881-08:00Cómo Ajustar el Balance de Blancos en Photoshop con una Tarjeta de Grises <div class="dz-articulo-author">
Por <i>Jose Luis Rodriguez</i> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: auto;">
<div class="" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 61px; width: 70px;"></span><img align="right" alt="Ajuste del balance de blancos con la carta de grises" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris.jpg" style="display: inline;" /> </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
Una
de las mejores maneras de garantizar un correcto balance de blancos es
mediante el uso en la escena de una tarjeta de grises. Gracias a este
accesorio podemos realizar un ajuste muy fino de la temperatura del color en nuestras fotos, consiguiendo unos tonos impecables. <br />
¿Quieres
saber cómo utilizarla y cómo realizar posteriormente los ajustes en
Photoshop? En las siguientes líneas te desvelo su uso.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Antes de nada, ¿qué es exactamente una tarjeta de grises?</h2>
La tarjeta gris es una cartulina impresa en gris neutro cuya principal propiedad es la de reflejar el 18% de la luz que recibe. <br />
Suele
venir acompañada de otras cartulinas similares en blanco y en negro
(como es el caso de la que aparece en las fotos que ilustran el
artículo) o en una única cartulina en la que también aparecen el blanco y
el negro para disponer de más referencias. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
Haciendo las fotos con la tarjeta de grises</h2>
Para
hacer las fotos en la sesión busqué una ubicación en la que ya sabía
que, por su iluminación, me iba a presentar problemas. <br />
Se trata
de una estancia en la que existen varias fuentes de luz y en la que la
iluminación principal es bastante cálida, dando un aspecto
amarillento-rojizo a la piel. <br />
Simplemente <b>tomé unas fotos situando la tarjeta de grises en la escena utilizando la iluminación original</b>, de forma que pudiera disponer de una muestra cogida con la tarjeta de grises. <br />
Una vez tuve en mi cámara la foto de referencia tomé el resto de las fotos de la sesión sin la tarjeta de grises. <br />
<h2>
Ajustando la temperatura del color mediante curvas en Photosop</h2>
Al
abrir en Photoshop una de las fotos en la que aparecía la tarjeta de
grises en la escena pude comprobar como, a simple vista, el ajuste del
balance de blancos era necesario, ya que la fotografía contaba con unas
tonalidades muy anaranjadas. <br />
Independientemente de lo que nuestros ojos nos hagan pensar, <b>debemos medir las tonalidades</b>, y para ello<b> la herramienta de cuentagotas es una excelente opción</b>. <br />
Simplemente debes <b>seleccionar la herramienta cuentagotas y marcar los puntos correspondientes en la tarjeta de grises</b>. <br />
<img alt="Midiendo con el cuentagotas en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-01.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-01.png" style="display: inline;" /> En la ventana de información verás como, aunque <b>esta tarjeta se caracteriza por contar con valores RGB similares (para cada una de ellas, R=G=B)</b>,
en la práctica vemos que no se corresponde con los valores obtenidos.
El culpable es el incorrecto (por el momento) balance de blancos de la
foto. <br />
Para solucionarlo vamos a utilizar la herramienta de curvas de Photoshop. <br />
Crea una nueva capa de curvas (Capas > Nueva capa de Ajuste > Curvas) y en ella <b>selecciona el cuentagotas de los grises</b> (el del medio de los tres) y toma una muestra de la carta gris. <br />
<img alt="Midiendo con el cuentagotas en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-02.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-02.png" style="display: inline;" /> Al hacerlo, automáticamente la fotografía adquirirá una tonalidad mucho más adecuada. <br />
Si
solo tuviéramos la tarjeta gris (no acompañada de la blanca y la
negra), nuestro proceso terminaría aquí. Pero como vemos, con el ajuste
de la curva a través del cuentagotas solo hemos conseguido igualar una
de las referencias (aunque las otras se acercan bastante). <br />
<img alt="Ajuste balance de blancos en Photoshop con curvas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-03.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-03.png" style="display: inline;" /> Pero
es un excelente punto de partida para poder realizar el resto de los
ajustes a mano sobre las curvas. Para ello simplemente <b>debemos definir nuevos puntos en las curvas de cada canal para realizar un ajuste más fino</b>. <br />
<img alt="Midiendo con el cuentagotas en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-04.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-04.png" style="display: inline;" /> Tras esos ajustes veremos que podemos conseguir unos valores más igualados en cada una de las muestras. <br />
<img alt="Midiendo con el cuentagotas en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-05.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-05.png" style="display: inline;" /><br />
<h2>
Aplicando los ajustes en otras fotos de la misma sesión</h2>
La clave de este método es <b>poder utilizar los ajustes en el conjunto de las fotos que tomemos en la sesión</b>. <br />
Para ello, nada tan fácil como <b>guardar el ajuste de las curvas</b> que hemos realizado y aplicarlo en las fotos que deseemos. <br />
Para
guardar el ajuste, en la ventana de curvas aparece un botón un poco
escondido. Al pulsarlo se despliega un menú que nos permite guardar y
cargar ajustes de curvas. <br />
<img alt="Guardar valores de curvas en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-06.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-06.png" style="display: inline;" /> Una
vez guardados los valores, simplemente podemos aplicarlos de forma
individual sobre las fotos que queramos creando una nueva capa de curvas
y cargando los valores, o sistematizarlo mediante la <b>creación de una acción en Photoshop</b> o ejecutando un lote sobre un conjunto de fotografías. <br />
<img alt="Guardar valores de curvas en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-07.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/retratos-balance-blancos-tarjeta-gris-07.jpg" style="display: inline;" /> Sencillo, ¿verdad?<br />
<br />
Fuente: Dzoom Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-36700482568601019852012-09-06T06:00:00.003-07:002012-09-06T06:00:54.354-07:00Cómo Ajustar el Balance de Blancos en Fotografía Nocturna de Larga Exposición, un Ejemplo Práctico<div class="dz-articulo-author">
Por <em>autor invitado</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-gblog-auth">
<span style="height: 61px; width: 70px;"></span><img align="right" alt="balance de blancos" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-mini.jpg" style="display: inline;" />Miguel Lucas: Más consejos interesantes para la fotografía nocturna de larga exposición de la manos de Fusky (Iván Sánchez) Hoy toca una interesante reflexión sobre el balance de blancos hoy quisiera traeros un ejemplo para comprender mucho mejor el
tema del WL, las diferentes fuentes de iluminación, el efecto de los
geles y sus resultados sobre una misa fotografía. </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
¿Cuál es la Configuración Ideal?</h2>
<img align="right" alt="balance de blancos 1" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-1.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-1.jpg" style="display: inline;" />Cuando
queremos una imagen con tonalidades frías, como por ejemplo acentuar el
azul del cielo, vamos a necesitar bajar de los 4000ºK de temperatura de
color. Si tu cámara no dispone de la posibilidad de configurar los
grados Kelvin, para fijar la temperatura alrededor de los 4000K, deberás
seleccionar el balance de blancos a tipo tugsteno <del>(tubo fluorescente)</del> (gracias @manel_clotet). Al realizar este ajuste, todo lo que refleje o emita luz, tenderá a salir con un tono azulado. <br />
Es
por eso, que si ponemos un WL frío, y cogemos una luz azul (flash,
linternas de leds? etc), obtendremos un "tono pitufo" que quizás no sea
el deseado. Para solucionar este gran problema, tendremos dos opciones, o
bien iluminar con una luz amarilla, por ejemplo Xénon, o bien subir los
grados Kelvin (por encima de esos 4000K). <br />
<img align="right" alt="balance de blancos 2" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-2.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-2.jpg" style="display: inline;" />Pero
si lo que queremos es mantener el cielo lo más azul posible, y obtener
un cierto contraste con las partes iluminadas, tendremos que mantener la
temperatura fría, e iluminar con una luz amarilla. O bien filtrar una
luz azul. <br />
Para que lo entiendas mejor, vamos a verlo sobre un
ejemplo. Nuestro flash emite luz fría. Para compensarlo, podemos poner
un gel CTO (1/4,1/2, o un full, dependiendo de la cantidad de luz
amarilla que queremos emitir). Si por el contrario queremos tener unos
tonos cálidos, aumentaremos la temperatura, por encima de 4000ºK, o
elegiremos el tipo de luz de sol en los presets del balance de blancos
de la cámara para quienes no tengan la opción de regular los grados
Kelvin, e intentaremos iluminar con una fuente de luz azul, para obtener
un contraste entre el rojo de la temperatura, y el azul de la luz. <br />
Y
aquí viene la excepción, al menos para mi gusto. Frío + azul =
"Pitufo", pero caliente + amarillo= Dramático. Pero para verlo más
claro, vamos a ver el ejemplo que os traigo. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
El Ejemplo</h2>
Ilustrando
el artículo puedes ver un total de tres fotografías con diferentes
configuraciones. La primera imagen, se ha obtenido con una temperatura
fría, y un flash sin filtrar. El resultado que podéis observar es azul,
azul. A mí no me gusta nada de nada. <br />
<img align="right" alt="balance de blancos 3" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-3.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0511/fnle-wl-3.jpg" style="display: inline;" />En
la segunda imagen, para rectificar el error, he filtrado el flash con
un CTO. Y así hemos obtenido una imagen con un cielo azul (no así las
nubes, manchadas por la contaminación lumínica, aunque se han corregido
gracias a los grados Kelvin), pero la torre está perfectamente
contrastada, con un agradable tono cálido, que consigue separar la torre
de la escena, dándole mayor protagonismo si cabe. <br />
Y la tercera
imagen, la he tomado para ver la excepción comentada en el anterior
punto. Se ha subido la temperatura de color a 5500º aprox., y se ha
iluminado la escena con el mismo flash filtrado con un CTO. A mí me
transmite cierto aire de dramatismo, ayudado sin duda por las nubes y
por la luna. Pero el color global de la imagen de por sí, ya transmite
otro sentimiento. <br />
Lo que he pretendido con este ejemplo, es que
vierais los diferentes efectos que se consiguen regulando el balance de
blancos e iluminando con diferentes tipo de luz. Ahora eres tú el que
elige qué quiere transmitir.<br />
<br />
Fuente: Dzoom Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-56700229588284440632012-08-29T05:33:00.001-07:002012-08-29T05:33:14.456-07:00Tu Próximo Objetivo: ¿Por Qué No Un Focal Fija?<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 61px; width: 70px;"></span><img align="right" alt="Nikon 35mm F/1.8 G" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/nikon35mm.jpg " src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/nikon35mm.jpg" style="display: inline;" />Cuando uno compra una cámara réflex <strong>deja pasar un tiempo</strong>,
por el importante desembolso realizado, antes de empezar a pensar en
aprovechar las posibilidades que le ofrece este tipo de cámaras en lo
que a <strong>cambio de objetivos se refiere</strong>.Entonces aparecen preguntas como las siguientes: <strong>¿qué objetivo debo comprarme?</strong>, ¿en qué focales estoy pensando?, ¿debo optar por un focal fija o un objetivo zoom?, ¿muy luminoso?, ¿macro?...Con respecto a la pregunta de si fijo o zoom, <strong>puede parecer ridículo el optar por un objetivo de focal fija</strong>, pues se trata de un objetivo mucho menos versátil. Sin embargo, hoy voy a demostrarte cómo <strong>adquirir un objetivo de focal fija puede ser una excelente idea</strong> para convertirse en el primer objetivo no de kit que acoples a tu flamante réflex.</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
¿Cómo
es posible que un objetivo con una única focal sea una alternativa
mejor que otro que, además de la focal del primero, ofrece al fotógrafo
la posibilidad de seleccionar otras? <br />
Esta pregunta que
inicialmente puede parecer absurda la vamos a responder con una serie de
aspectos fundamentales sobre los objetivos de focal fija que veremos a
continuación. <br />
Concretamente, <strong>vamos a hablar de uno de
los objetivos más populares y que hace tiempo era el objetivo que por
defecto traían las cámaras analógicas</strong>. <strong>El objetivo normal</strong> o, como se le conoce en inglés, <strong><em>'standard lens'</em></strong>. <br />
<h2>
Objetivo Normal (<em>Standard Lens</em>)</h2>
<img align="right" alt="Sigma 50mm F1.4" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1009/sigma_50mm_f1,4.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1009/sigma_50mm_f1,4.jpg" style="display: inline;" />Es un objetivo clásico y muy conocido entre la comunidad fotográfica, cuya <strong>focal, fija</strong>, se sitúa en los<strong> 50mm</strong>. <br />
Ofrece <strong>una visión idéntica a la que proporciona el ojo humano</strong>, por lo que no comprime distancias entre objetos como los teleobjetivos, ni las amplía como los angulares. <br />
Cuando decimos 50mm, hablamos, por supuesto, sobre cámaras con sensor de 35mm (<em>Full Frame</em>).
Es decir, si tienes una Canon APS-C o Nikon DX, tendrás que considerar
el factor multiplicativo de los sensores de dichas cámaras, con lo que
deberás irte a <strong>focales entre los 28-35 mm</strong>. <br />
Y
ahora que ya conocemos el tipo de objetivos de focal fija a los que nos
referimos, veamos cuales son las ventajas que pueden hacer que nos
decantemos por estos objetivos como nuestra próxima compra. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
#1 Imágenes "Normales" y Mucha Más Luz Para Tu Sensor</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/nabo/314255759" target="_blank" title="Galería de nabo - Miau I"><img align="right" alt="Galería de nabo - Miau I" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/gato.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/gato.jpg" style="display: inline;" /></a>Ya lo hemos dicho, estos objetivos reciben este nombre porque ofrecen al fotógrafo la posibilidad de <strong>captar una imagen de modo similar a como la captaría el ojo humano</strong>. <br />
Si
buscas efectos a nivel de perspectiva, este objetivo no es el que
deberás utilizar. Ya que se limita a mostrar la realidad tal cual la ve
el ojo humano. Ni más, ni menos. <br />
Eso sí, podrás variar la profundidad de campo a tu antojo, pues <strong>suelen ser objetivos bastante luminosos</strong>. <br />
Su menor número de cristales y su mayor facilidad de construcción hacen que <strong>los objetivos de focal fija ofrezcan aperturas máximas muy superiores</strong> a las ofrecidas por objetivos zoom. <br />
Frente
a aperturas máximas de f/4, que permiten la mayoría de zooms de kit
cuando se ha fijado su focal en la posición de 28-30mm, los objetivos de
focal fija pueden llegar a <strong>aperturas máximas de f/2, f/1.8, e incluso f/1.4</strong>. <br />
¿Para qué queremos eso? Pues para lograr preciosos bokehs, para poder reducir la sensibilidad ISO lo máximo posible. En definitiva, para que la ausencia de mucha luz no sea un limitante de cada toma. <br />
<h2>
#2 Ligero, Discreto y de Gran Calidad</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/mugley/4550347934/" target="_blank" title="Galería de mugley - melbourne city skyline night cliché"><img align="right" alt="Galería de mugley - melbourne city skyline night cliché" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/nitidez.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/nitidez.jpg" style="display: inline;" /></a>Es un objetivo <strong>fabuloso para acompañarte dentro de tu mochila en todas tus salidas</strong>. <br />
¿Por
qué? Pues porque las menores dificultades que entraña su construcción
hacen que sean objetivos ligeros, de tamaño reducido y muy sencillos. <br />
Eso sí, <strong>la sencillez y el reducido tamaño</strong> no significan que la calidad que ofrecen estos objetivos deba menospreciarse. <br />
De hecho, el poder concentrarse exclusivamente en ofrecer buenos resultados para una única focal, hace que sean <strong>objetivos cuya nitidez destaca por encima del resto</strong>. <br />
Por
no hablar de los numerosos tipos de aberraciones (cromáticas,
geométricas, etc.) que surgen en la inmensa mayoría de zooms y cuya
aparición en objetivos de focal fija es mínima. <br />
<h2>
#3 Te Convertirá en Un Mejor Fotógrafo</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/yj_kia/4259248737/" target="_blank" title="Galería de Cookie productions - ????"><img align="right" alt="Galería de Cookie productions - ????" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/imaginacion.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/imaginacion.jpg" style="display: inline;" /></a>Precisamente, la ausencia del anillo de zoom, hará que cuando montes este tipo de objetivos en tu cámara <strong>tengas que "moverte" más para tus tomas</strong>, exprimir tus habilidades compositivas y preparar más cada fotografía. <br />
Esto, sin duda, <strong>hará que cada fotografía sea especial</strong>
y evitará el aburguesamiento que produce en el fotógrafo la posibilidad
de rellenar el encuadre de cada fotografía con sólo variar la posición
del zoom. <br />
Créeme, empezarás a pensarte mucho más las fotografías y a tener en cuenta elementos que con tu objetivo zoom obviabas. <br />
<h2>
¿Quieres Probarlo? Prueba a Mantener El Zoom De Tu Objetivo Inmóvil</h2>
<img align="right" alt="Objetivo zoom en el que se ha fijado la focal" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/zoomConFocalFija.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/zoomConFocalFija.jpg" style="display: inline;" />¿Quieres
experimentar qué se siente con uno de estos objetivos antes de
decidirte a desembolsar el dinero que supone su adquisición? <br />
Pues acopla el objetivo zoom a tu cámara y <strong>mantén invariable el valor de la distancia focal</strong> en un valor equivalente al de la focal del objetivo fijo que comprarías. <br />
Es cierto, no dispondrás de la mayor nitidez y luminosidad de las que hemos hablado, pero, al menos, podrás <strong>probar qué es lo que se siente</strong> sin poder variar la posición del zoom. <br />
Permanece
así durante un cierto tiempo (varias semanas o varias salidas
fotográficas) y, si te gusta la experiencia, entonces, ¿por qué no
comprar tu propio objetivo de focal fija y pasar a disponer de todas las
posibilidades que te ofrece un objetivo de este tipo? <br />
¿Ya estás
decidido y quieres que te proporcionemos algún ejemplo de este tipo de
objetivos? Está bien, a continuación te hablaré de 3 objetivos de este
tipo. ¡Presta atención! <br />
<h2>
3 Objetivos Normales Como Ejemplo</h2>
Por
supuesto, no son, ni los mejores, ni los únicos. Son, simplemente, tres
objetivos de este tipo. Te servirán como punto de partida si,
finalmente, te decides a adquirir el tuyo. <br />
<ul>
<li>Canon EF 28mm f/2.8</li>
<li>Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX</li>
<li>Sigma 30mm F1.4 EX DC HSM</li>
</ul>
<span style="color: black;">En
el caso de los dos primeros, son objetivos bastante asequibles y serían
excelentes alternativas. En cuanto al Sigma, es una opción superior,
con un mecanismo de enfoque mejorado y una mayor apertura. También, como
es lógico, con un mayor coste.</span> <br />
<span style="color: black;">En
cualquier caso son sólo ejemplos. Si al final te decides por comprar el
tuyo, te recomiendo que antes "peines" el mercado hasta encontrar el
objetivo más adecuado para tu presupuesto, necesidades y, por supuesto,
compatible con tu cámara.</span> <br />
<span style="color: black;">¿Y tú qué?, <strong>¿ya adquiriste tu objetivo "normal"?</strong>,
¿tienes alguna recomendación, consejo, reflexión al respecto?, ¿dudas o
preguntas sobre alguna posible compra?, ¿nos las cuentas?...</span> <br />
<span style="color: black;"><strong> </strong></span><br />
<br />
Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-81817243427885929352012-08-22T06:33:00.000-07:002012-08-22T06:33:15.782-07:0010 Estupendos Consejos para Hacer Fotos a Mascotas<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Jose Luis Rodriguez</em> </div>
<h1 class="blogart">
<img align="right" alt="Hacer fotos a mascotas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas.jpg" height="180" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas.jpg" style="display: inline;" width="240" /> </h1>
¿Has
intentado alguna vez hacer fotos a una mascota? A priori puede parecer
una tarea sencilla, pero si lo has intentado habrás visto que no es tan
fácil como pudiera parecer. Sobre todo si la mascota no es tuya. Los
retratos de mascotas tienen cosas en común con los bebés o los niños pequeños.
Ese factor de descontrol en las sesiones hace que no siempre puedas
hacer las fotos como te gustaría. Yo también lo he sufrido alguna vez.
Por ello he querido recoger en este artículo 10 consejos para que puedas
hacer mejores fotos a tu mascota o a la de algún familiar o amigo si se
te presenta la ocasión. ¿Te animas?<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Prepara tu equipo antes</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/piez/529074193/" title="Foto de Piez"><img align="right" alt="Foto de Piez" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-01.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-01.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Cuando
se trata de hacer fotos a mascotas, si estás trabajando en una sesión
programada, dispondrás de un tiempo limitado. antes de que la mascota se
canse de la sesión fotográfica. <br />
Por ello, <strong>es básico que cuentes con tu equipo fotográfico listo</strong>, de modo que cuando vayas a empezar a trabajar, simplemente saques la cámara y empieces a disparar. <br />
Si vas a hacer las fotos en una <strong>estancia preparada para la ocasión</strong>, ten también todo listo. Cuando empieces a hacer fotos verás que <strong>el tiempo pasa muy rápido</strong>, por lo que todo lo que puedas tener avanzado te liberará para hacer más fotos. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
Planifica tu sesión fotográfica</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/alancleaver/4439276478/" title="Foto de alancleaver_2000"><img align="right" alt="Foto de alancleaver_2000" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-00.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-00.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Planificar tu sesión es un elemento fundamental en este tipo de fotografía. Como te decía en el punto anterior, <strong>contarás con un tiempo limitado antes de que la mascota se canse de la sesión fotográfica</strong>, y si no eres ordenado, es probable que no cumplas con tus objetivos. <br />
Piensa q<strong>ue tipo de fotos te gustaría hacer, apuntalas en una lista, y sigue ese guión</strong> durante tu sesión de modo que cubras la mayor parte de ellas (idealmente, todas). <br />
<h2>
Procura que esté cómoda</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/tommyhj/146236125/" title="Foto de Dr. Hemmert"><img align="right" alt="Foto de Dr. Hemmert" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-03.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-03.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Como
habrás supuesto si no te has enfrentado a una situación así, los
perros, gatos y demás mascotas tienen un cierto parecido a los bebés y a
los niños pequeños. Son impredecibles en su comportamiento, y<strong> en la medida que estén tensos, la sesión no funcionará</strong>. <br />
Por este motivo, trata de no incomodar a la mascota. <br />
Una manera de que se sienta más cómoda si se encuentra fuera de su entorno habitual es <strong>contar con algún elemento que use para sus juegos</strong>. Habla antes con sus dueños para ver que elementos pueden llevar a la sesión de modo que el animal esté distraído. <br />
Otra cosa que ayudará es <strong>que los propios dueños estén contigo en la sesión</strong>, de modo que los animales sientan que sus seres cercanos están con ellos. <br />
<h2>
Trata de recoger su personalidad</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/ana_cotta/3456161182/" title="Foto de Ana_Cotta"><img align="right" alt="Foto de Ana_Cotta" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-04.jpg" height="180" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-04.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Puede parecer una tontería, pero los animales en general son muy expresivos. <br />
Simplemente
los ojos o las orejas pueden transmitir muchísima información a la hora
de hacer este tipo de retratos a mascotas. La forma de mirar, si tienen
las orejas levantadas, ... Dedica un poco de tiempo al principio a <strong>observar al animal</strong> y rápidamente <strong>descubrirás cual es su estado de ánimo durante la sesión</strong>. Y con ello, trata de sacar lo mejor de sus expresiones. <br />
<h2>
Utiliza la luz natural</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/chitrasudar/2607311567/" title="Foto de suchitra prints"><img align="right" alt="Foto de suchitra prints" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-02.jpg" height="180" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-02.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Si puedes, utiliza la luz natural a la hora de hacer fotos. <br />
Las
fotos hechas con luz natural simplifican el control de nuestro equipo,
haciendo que no nos tengamos que preocupar más que por nuestra cámara y
la propia mascota. <br />
Y si usas luz natural, procura que no incida directamente sobre el animal para que no genere sombras indeseadas. <br />
Lo mejor es hacer este tipo de <strong>fotos a la sombra</strong>, siempre que las condiciones de iluminación sean suficientes para hacer las fotos con garantías. <br />
<h2>
Si puedes, evita el flash</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/ella_marie/2637450136/in/photostream/" title="Foto de ?ellie?"><img align="right" alt="Foto de ?ellie?" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-06.jpg" height="180" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-06.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Antes te comentaba que era bueno que hicieras todo lo posible por que el animal se sintiera cómodo. <br />
Pues si hay algo que pueda inquietar a una mascota dentro de tu equipo fotográfico, sin duda ese es el flash. <br />
En
mi experiencia, siempre que he tratado de usar el flash haciendo fotos a
perros o gatos la cosa no ha funcionado. Y es que parece que por lo
general <strong>no están demasiado acostumbrados a los fogonazos de luz</strong>. <br />
<h2>
Enfoca a los ojos</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/andrewmorrell/1399114679/" title="Foto de Andrew Morrell Photography"><img align="right" alt="Foto de Andrew Morrell Photography" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-07.jpg" height="195" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-07.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Como en cualquier otra modalidad de retrato, enfocar a los ojos es una buena práctica. <br />
Nuestra atención se centra inconscientemente en la zona enfocada de la foto, y <strong>si los ojos no están bien enfocados sentiremos una sensación incómoda al mirar la foto</strong>. <br />
Otra cosa es que <strong>queramos centrar la atención en otra parte de la fotografía</strong> y desenfoquemos conscientemente los ojos para que nuestra atención se centre en esa otra parte. Se trata de un <strong>elemento compositivo muy recurrido</strong> y es perfectamente válido. <br />
<h2>
Ponte a su nivel</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc/3948686348/" title="Foto de Mr. T in DC"><img align="right" alt="Foto de Mr. T in DC" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-08.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-08.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Muchas veces tendemos a hacer las fotos de pie, con la cámara a la altura de nuestros ojos. <br />
Si estamos fotografiando una mascota, seguramente hacemos esa foto mirando con nuestra cámara hacia abajo. <br />
Prueba a <strong>agacharte con tu cámara</strong> y <strong>ponte a la misma altura que el animal</strong>. Con ello conseguirás reforzar la sensación de cercanía con él. <br />
<h2>
Prueba con un teleobjetivo</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/akras/1743727780/" title="Foto de akk_rus"><img align="right" alt="Foto de akk_rus" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-09.jpg" height="180" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-09.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Como ya te he comentado, los animales son impredecibles en su comportamiento. <br />
Si te acercas demasiado a ellos con tu cámara, es posible que despiertes <strong>demasiado su atención y curiosidad</strong>
y quiera investigar tu material fotográfico, haciéndote perder el
encuadre e incluso poniendo en peligro la integridad de tu equipo. <br />
La otra reacción más habitual es que el animal <strong>se asuste</strong>, con lo que la sesión tampoco funcionará como tu quieres. <br />
Usando un teleobjetivo <strong>podrás centrarte en los detalles sin incomodar a la mascota</strong>, consiguiendo muy buenas fotos de una manera cómoda y segura. <br />
<h2>
Ten paciencia</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/jpockele/146927642/" title="Foto de jpockele"><img align="right" alt="Foto de jpockele" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-10.jpg" height="180" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0411/fotos-mascotas-10.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Ya te lo decía al principio. Las sesiones de fotos a mascotas tienen muchas cosas en común con las fotografías de bebés y de niños pequeños. <br />
No
son los modelos más dóciles para hacer retratos. Raramente obedecen,
con lo que tienes que ser rápido con la cámara y armarte de paciencia. <br />
Probablemente
éste último sea el mejor de los consejos. Ten paciencia. Prepárate
psicológicamente para la ocasión, respira hondo, cuenta hasta diez y...
¡a hacer buenas fotos! <br />
<h2>
¿Crees que me he dejado algún consejo?</h2>
Seguro
que te has visto alguna vez en una situación parecida y al leer este
artículo te ha venido a la cabeza algún consejo que no te he dado. <br />
Ayúdame a completar la lista y cuéntame qué otros consejos darías a la hora que hacer fotos a mascotas.<br />
<br />
Fuente: Dzoom <br />
<strong></strong><a href="http://www.dzoom.org.es/noticia-8332.html" target="_blank" title="16 Fotos de Mascotas para Encontrar la Inspiración"></a>Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-19527688103649699442012-08-13T11:42:00.003-07:002012-08-13T11:42:48.207-07:00Básicos de Photoshop: La Barra de Herramientas (IV)<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="Básicos de Photoshop: La Barra de Herramientas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/basicosBarraHerramientas4.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/basicosBarraHerramientas4.jpg" style="display: inline;" />No, <strong>aún no hemos acabado con todas las numerosísimas funcionalidades que Photoshop ofrece a través de su Barra de Herramientas</strong>.</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
Así
que, en el artículo de hoy, seguimos desvelando las enormes
posibilidades de edición que esta aplicación podrá ofrecer a tus fotos. Hablaremos sobre herramientas como el <strong>Degradado</strong>, el <strong>Bote de pintura</strong>, otras que te permitirán <strong>enfocar o desenfocar</strong> tu imagen, <strong>variar la exposición</strong>, etc.</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
Si
quieres seguir enterándote de todo lo que te ofrece la Barra de
Herramientas de esta genial aplicación, no debes perderte este artículo,
como imagino que habrás hecho con los tres anteriores ;)</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Recapitulando...</h2>
Efectivamente,
ya llevamos algunos artículos hablando sobre el tema. Concretamente, 3.
A través de los que hemos cubierto un total de 31 herramientas. Y aún
queda... <br />
A modo de resumen, aquí te dejo las herramientas que hemos cubierto en los distintos artículos: <br />
<ul>
<li>La Barra de Herramientas (I): marcos de selección, otras herramientas de selección, recortar, selector, cuentagotas, regla...</li>
<li>La Barra de Herramientas (II): pinceles correctores y parche, pincel, lápiz, pincel mezclador...</li>
<li>La Barra de Herramientas (III): tampón de clonación, pinceles de historia, borrador, borrador mágico, borrador de fondos...</li>
</ul>
Parece mentira que aún queden herramientas de las que hablar, ¿verdad? Pero, así es, de modo que ¡manos a la obra! <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
#12 Herramienta Degradado y Bote de pintura (G)</h2>
<img align="right" alt="Degradado y Bote de pintura" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/degradadoYbote.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/degradadoYbote.jpg" style="display: inline;" />Probablemente <strong>dos de las herramientas que antes empieza uno a manejar</strong> en programas de dibujo son estas herramientas: degradado y bote de pintura. <br />
Seguro
que las has utilizado, ¿no?, ¿seguro? Veamos cómo funciona cada una de
ellas y verás como, en más de una ocasión, has empleado estas
herramientas o similares. <br />
Partiremos de una imagen en la que hemos seleccionado el fondo previamente con la herramienta de selección rápida. <br />
<img alt="Fotografía de partida" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fotoDePartida.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fotoDePartida.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Si tras realizar esta selección <strong>aplicamos el bote de pintura</strong> sobre el área seleccionada<strong>,</strong> podríamos lograr un resultado como el que te muestro a continuación. <br />
<img alt="Fotografía tras aplicar el bote de pintura" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/conBoteDePintura.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/conBoteDePintura.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como puedes ver, cuando haces uso de esta herramienta, existen algunas propiedades que determinarán la forma en que se aplica: <br />
<ul>
<li>El <strong>Color</strong> (Frontal) o trama (Motivo) con que se rellenará la selección.</li>
<li>El <strong>Modo de fusión</strong> con que se aplicará el bote sobre la capa actual.</li>
<li>La <strong>Opacidad</strong> o intensidad de la aplicación de la herramienta.</li>
<li>La <strong>Tolerancia</strong>
(0 - 255). Esta herramienta actúa sobre todos aquellos píxeles de una
determinada selección que son semejantes a aquel sobre el que se aplica.
La tolerancia es el grado de semejanza admitido. El valor 0 indicará
que se aplique sólo a píxeles del mismo color, mientras que el 255 hará
que se aplique a todos los píxeles sin importar el color.</li>
<li><strong>Suavizar</strong> los bordes que se generarán al aplicar la herramienta.</li>
<li>La opción <strong>Contiguo</strong> hará que sólo se aplique la herramienta a píxeles adyacentes.</li>
<li>A
la hora de determinar el color de los píxeles sobre los que se actúa,
se podrá indicar que sólo se tengan en cuenta la capa sobre la que se
está aplicando el retoque, o bien sobre el conjunto de capas a través de
la opción <strong>"Todas las capas"</strong>.</li>
</ul>
Pero si lo que buscas no es un color sólido, sino una evolución entre dos colores, por ejemplo. Lo que necesitas es <strong>hacer uso de la herramienta degradado</strong>. <br />
Échale un vistazo a la siguiente imagen para que veas lo que puedes conseguir con esta herramienta. <br />
<img alt="Fotografía tras aplicar degradado" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/degradado.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/degradado.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Entre sus opciones podrás: <br />
<ul>
<li>Seleccionar <strong>los colores del degradado</strong>.
Por defecto, el frontal y el de fondo (en la imagen: Negro y Blanco),
aunque también podrás utilizar degradados definidos a través del
desplegable de las opciones.</li>
<li>Elegir entre el <strong>tipo de degradado</strong>: circular, lineal, progresivo...</li>
<li>El <strong>Modo de fusión</strong> con que aplicar la herramienta sobre la capa actual.</li>
<li>El nivel de <strong>Opacidad</strong> o intensidad del efecto.</li>
<li>Y otros parámetros sobre cómo conseguir el degradado tales como: <strong>Invertir</strong>, <strong>Tramado</strong> y <strong>Transparencia</strong>.</li>
</ul>
Como
puedes ver, los resultados que se obtienen son muy artificiales y pocas
veces usarás estas herramientas para conseguir imágenes como las que
hemos visto. <br />
Pero sí <strong>serán fundamentales para aplicarlas sobre máscaras de capa</strong> que definan sobre qué regiones aplicar un determinado ajuste. Un uso mucho más realista de la herramienta, ¿verdad? <br />
Pues
ya sabes, recuerda bien estas herramientas, porque en conjunción con
las máscaras de capa serán ampliamente utilizadas en muchos de tus
retoques. <br />
<h2>
#13 Herramientas Enfoque, Desenfoque y Dedo</h2>
<img align="right" alt="Herramientas Enfocar, Desenfocar y Dedo" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/enfocarDesenfocarYdedo.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/enfocarDesenfocarYdedo.jpg" style="display: inline;" />Las siguientes herramientas que Photoshop te ofrece te permitirán <strong>variar el grado de enfoque</strong> de las zonas sobre la que apliques cada una de las herramientas. <br />
Como hicimos en el ejemplo anterior, partamos de una imagen y veamos cómo aplicar cada una de estas herramientas. <br />
La
imagen que te dejo a continuación tiene un claro problema de enfoque a
nivel generalizado. Pero éste se hace patente de forma especial en la
zona de los ojos. <br />
<img alt="Foto de partida - Enfoque" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fotoDePartida-Enfoque.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fotoDePartida-Enfoque.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Pues bien, a través de <strong>la herramienta Enfocar (la del "triangulito")</strong> podríamos conseguir, algo como lo siguiente. <br />
<img alt="Foto con enfoque de ojos" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/enfoque.jpg " height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/enfoque.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Donde, como ves, <strong>se ha mejorado el nivel de enfoque de los ojos</strong>.
Lo sé, el resto del rostro también agradecería un mayor nivel de
enfoque. Pero no te quedes ahí. ¿Has observado la clara mejoría entre el
antes y el después del uso de la herramienta? <br />
En cuanto a los
parámetros que posibilitan controlar el funcionamiento, tanto de esta
herramienta como de su antagónica (la de desenfoque, la "gotita"), son
los siguientes: <br />
<ul>
<li><strong>Tamaño y tipo de pincel</strong> con el que se aplicará el enfoque o desenfoque.</li>
<li><strong>Modo de fusión</strong> del efecto.</li>
<li><strong>Intensidad</strong> del ajuste, en este caso del enfoque o desenfoque.</li>
<li>La posibilidad de <strong>Muestrear todas las capas</strong>
a la hora de aplicar el enfoque/desenfoque o no. En realidad el enfoque
no es más que una ampliación del contraste y para ello deben evaluarse
los colores de los píxeles donde se aplica. Con esta opción no sólo se
considera el color de cada píxel en la capa sobre la que se aplica la
herramienta, sino el color de dicho píxel como composición de todas las
capas.</li>
</ul>
<strong>El funcionamiento de la herramienta enfoque sería análogo</strong>, aunque con un resultado contrario. <br />
Pero, ¿qué hay de la herramienta Dedo? El nombre no es muy descriptivo, ¿no? <br />
Pues bien, esa herramienta <strong>te permitirá "deformar" una imagen</strong> y arrastrar un conjunto de píxeles a lo largo de la fotografía. <br />
Mira lo que he conseguido haciendo uso de ella. <br />
<img alt="Aplicando la herramienta Dedo para deformar una cara" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/dedo.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/dedo.jpg" style="display: inline;" width="400" /> En
mi opinión, al margen de para "jugar" un poco con tus imágenes,
francamente no le veo ningún tipo de aplicación seria a esta
herramienta. <br />
Para terminar con este grupo de herramienta, déjame que te diga que, salvo para casos muy puntuales, no recomiendo su uso. <br />
<strong>Es preferible controlar el grado de enfoque de una fotografía mediante máscaras de capa</strong> (para definir las zonas sobre las que aplicar) <strong>y filtros de enfoque o desenfoque, según corresponda</strong>. <br />
Así será más fácil controlar el nivel de aplicación y podrás hacer y deshacer de modo más sencillo. ¿O acaso no recuerdas cómo mejorábamos, por ejemplo, las distintas zonas de un rostro mediante la aplicación de distintas máscaras de capa en función de la zona a tratar? <br />
<h2>
#14 Herramientas Sobreexponer, Subexponer y Esponja</h2>
<img align="right" alt="Sobreexponer, Subexponer y Esponja" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/sobreexponerSubexponerEsponja.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/sobreexponerSubexponerEsponja.jpg" style="display: inline;" />Si
las herramientas anteriores nos permitían trabajar sobre el grado de
enfoque de la zona de la imagen sobre la que las aplicásemos, <strong>Sobreexponer y Subexponer, como su nombre indican, nos permiten variar la exposición de la imagen</strong>. <br />
Su
modo de empleo es muy sencillo. Veamos un ejemplo. En la imagen
siguiente se aprecia un claro defecto de exposición. La imagen general
está subexpuesta, pero esta subexposición es especialemente acusada en
el niño. <br />
<img alt="Imagen subexpuesta" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/subexpuesta.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/subexpuesta.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Haciendo uso de la herramienta Sobreexponer (O), podremos recuperar la imagen. Para ello <strong>la aplicaremos sobre el niño definiendo las características que te indicaré a continuación</strong> y cuyo resultado puedes ver en la siguiente imagen. <br />
<img alt="Aplicando la Herramienta Sobreexponer" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/sobreexponer.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/sobreexponer.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como
puedes ver por las zonas seleccionadas en la anterior captura, existen
una serie de propiedades que podrás variar en función del resultado
final que desees obtener: <br />
<ul>
<li>El <strong>tipo y tamaño de pincel</strong>.</li>
<li><strong>Los píxeles que vas a sobreexponer</strong>: Sombras, Medios tonos o Iluminaciones.</li>
<li>El <strong>nivel de incremento</strong> de la Exposición que deseas aplicar.</li>
<li>El <strong>modo aerógrafo</strong>, para que, en caso de mantener presionado el ratón, el efecto de sobreexposición se vaya aplicando progresivamente.</li>
<li>La opción de <strong>proteger los tonos</strong>.</li>
</ul>
Si en lugar de desear subir la exposición de una determinada zona estuvieses interesado en reducir ésta (subexponer), <strong>podrías hacer uso de la herramienta Subexponer (O)</strong>, disponiendo de idénticas propiedades a las vistas para su herramienta antagónica. <br />
¿Y
qué hay de la Esponja (O)? Lógicamente, esta herramienta ya no actúa
sobre la exposición de la imagen (eso está cubierto plenamente por
Sobreexponer y Subexponer). <br />
<strong>La Esponja es una herramienta que te permitirá variar el nivel de saturación</strong> de aquellas zonas sobre las que la apliques. <br />
Veamos un ejemplo, en el que, a través de esta herramienta, <strong>he desaturado el fondo de la imagen y la piel del niño</strong>, de modo que lo único que tiene color es la camiseta. <br />
<img alt="Herramienta Esponja" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/esponja.jpg" height="314" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/esponja.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Con
esta herramienta también podrás seleccionar una serie de propiedades a
la hora de aplicarla y, de este modo, definir su comportamiento. Éstas
son: <br />
<ul>
<li><strong>Tamaño y tipo de pincel</strong> a emplear.</li>
<li><strong>Modo</strong>: Desaturar o Saturar.</li>
<li><strong>Flujo</strong> o intensidad de la aplicación del efecto en cada pasada sobre la zona.</li>
</ul>
Como ya te comenté cuando hablamos sobre las herramientas Enfoque y Desenfoque, <strong>no soy muy partidario del empleo de este tipo de herramientas</strong>, salvo que deseas aplicar una corrección muy puntual y en la que no haya margen de error. <br />
De lo contrario, <strong>es preferible aplicar una capa de ajuste</strong>,
en este caso de Exposición o de Tono/Saturación, y, a través de una
máscara de capa, definir la zona sobre la que aplicar este ajuste. <br />
No obstante, creo que siempre viene bien conocer este tipo de herramientas por si, puntualmente, necesitas hacer uso de ellas. <br />
<h2>
Aún No Hemos Terminado...</h2>
Si
te las prometías felices al inicio de este artículo, pensando que tras
él ya podríamos decir adiós a la serie sobre la Barra de Herramientas,
me temo que <strong>aún es demasiado pronto</strong>. <br />
Tras las 8 nuevas herramientas que hemos visto hoy, aún queda mucho por descubrir. Me atrevería a decir que <strong>aún nos quedan, al menos, dos artículos más al respecto</strong>. <br />
Como
se suele decir, tiempo al tiempo. Practica con las herramientas que
hemos cubierto hoy y en los artículos precedentes, y, cuando menos lo
esperes, te hablaremos sobre nuevas herramientas como la pluma,
herramientas de texto, herramientas geométricas... <br />
Pero, eso será, en el próximo episodio. ¡Nos vemos! Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-22605680238039850622012-08-06T07:12:00.002-07:002012-08-06T07:12:21.088-07:00Fotografía Nocturna de Larga Exposición: un Caso Práctico<div class="dz-articulo-author">
Por <em>autor invitado</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-mini.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-mini.jpg" style="display: inline;" width="240" /> <div class="dz-gblog-auth">
Miguel Lucas: De nuevo tenemos con nosotros a <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="Fusky">Fusky (Iván Sánchez)</a> en la última de las entregas dedicadas a la fotografía nocturna de larga exposición.</div>
Y
para finalizar esta la serie de artículos de introducción a la
fotografía nocturna, qué mejor que aplicar todo lo que hemos estado
viendo durante este último mes en un caso práctico. Para hoy
he escogido una fotografía de mi última sesión que hice la semana
pasada. Fue una sesión difícil, y muy trabajada. Gracias a mi amigo
Aitor, pudimos iluminar un camión enorme de la marca Caterpilar. <br />
Hoy
hablaremos sobre un flujo de trabajo válido para cualquier sesión
nocturna. Luego, con el paso del tiempo y la experiencia, cada uno de
vosotros, desarrollaréis el vuestro propio. Para que sea más fácil
hablaros sobre los pasos a seguir en una sesión, os pondré como ejemplo
todo lo que me pasó ese día. <br />
¡Manos a la obra! Y nunca mejor dicho.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Planificando la Sesión</h2>
Lo primero era localizar el camión. <br />
Gracias
a un contacto en flickr, pude obtener la ubicación exacta del camión,
abandonado a su suerte en una obra paralizada, seguramente debido a la
crisis. Tras tener claro el sitio, lo primero que hay que hacer, es ir
de día por varios motivos: <br />
<ul>
<li>Observar el objeto a fotografiar y planificar la iluminación</li>
<li>Revisar
el entorno. Posibles accidentes geográficos, tales como agujeros,
terraplenes? etc. Esto es muy importante. Hoy no pasa nada porque es un
descampado, cercano a una calle de pueblo, pero cuando vayamos a sitios
abandonados, deberemos prestar mucha atención a esto. Hay que mirar la
seguridad de los edificios. Suelos con clavos, techos medio derruidos...</li>
<li>Además
de la posibilidad de que por la noche haya gente no deseable cercana,
por ejemplo, mirar si hay restos de consumición de drogas, o de gente
que viva por la noche</li>
<li>Por la noche no se suele ver bien, y toda precaución es poca</li>
</ul>
Tras
verlo con luz diurna, vimos claramente que no iba a ser fácil. La
ubicación del camión está prácticamente a 100 metros de un hospital, y
la calle que colinda el descampado, está llena de farolas. <br />
Esto
se va complicando? Vale, debido a la contaminación residual, el encuadre
se tiene que realizar en una dirección sólo, y tenemos que ir sin
apenas Luna, ya que no queremos que haya más luz que la de las
farolas. Bueno, pues propusimos quedar para el viernes, pero a lo largo
de la semana, el tiempo se fue complicando, y para ese día daban
lluvias, debido a la entrada de un frente? Así que forzamos para ir el
jueves, a ver si con un poco de suerte lográbamos coger nubes sueltas
(lo que a la postre fue todo un acierto). ¿Recordáis la página del tiempo.es?
Nos fue fundamental. Gracias a ella pudimos saber con antelación que el
viernes iba a llover con casi total seguridad (como así ocurrió), y que
el jueves íbamos a tener nubes. <br />
En casa, el miércoles por la tarde, revisión de material: <br />
<ul>
<li>Baterías de la cámara recién cargadas</li>
<li>Pilas para el flash (menos mal que echamos 4 paquetes)</li>
<li>Geles de corrección de color (CTO y CTB)</li>
<li>Geles de color</li>
<li>Móviles también recién cargados</li>
<li>Linternas y flash</li>
<li>Equipo de lightpainitng, por si acaso</li>
<li>Trípode y disparador remoto, o intervalómetro</li>
<li>Ropa de abrigo</li>
<li>Agua. Sí, agua, que la noche es larga y nos da sed, hacerme caso. Y algún bollito.</li>
</ul>
Bueno, pues ya está. Al coche y a hacer magia. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
Comenzando la Sesión</h2>
<img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-1.jpg" height="231" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-1.jpg" style="display: inline;" width="350" />A
las 21.30h estábamos en el descampado. Al ser invierno, podemos empezar
la sesión más pronto que en verano ( recordad que en verano, hasta las
23.00h (en España peninsular), al menos, no podremos empezar a hacer
nada, debido a la hora del ocaso del Sol, y así no llegar excesivamente
tarde a casa). <br />
Nada más llegar pudimos constatar que íbamos a
tener una sesión difícil. La contaminación residual del hospital y de
las farolas era enorme. Pero miramos al cielo, y teníamos unas nubes
perfectas para captar el movimiento de las mismas? ¡GENIAL! <br />
Primero decidimos la técnica de enfoque, hiperfocal
o enfoque al objeto. Para esta sesión, opté por el enfoque directo, ya
que no había nada más en la escena que quisiera que estuviera en foco. <br />
Debido
a la cantidad de luz residual que nos entraba desde la izquierda de la
toma, decidimos cerrar el diafragma a f/8 o f/10. Teníamos que sacar
tiempo de donde fuera. Hicimos pruebas a f/5,6, y rozábamos el minuto. <br />
Buscamos
un encuadre a nuestro gusto, y para ello, pusimos la cámara en el
trípode, y disparamos a ISO 1600 (dependiendo de la cantidad de luz que
tengamos podremos hacerlo a 3200, y con 20 segundos o 30 para decidir el
encuadre) <br />
Una vez que nos ha gustado el encuadre, ahora viene obtener el tiempo de exposición. <br />
Para obtener estos parámetros, normalmente expondremos al cielo: <br />
<ul>
<li>Trazas de estrellas</li>
<li>Trazas de nubes</li>
<li>Color del cielo</li>
</ul>
Estos
son los tres parámetros que deberemos tener en cuenta. Una vez hayamos
decidido el resultado que queremos tener tendremos que mirar el
histograma de la imagen hecha a ISO alto. En dicho histograma, no
debemos intentar "derechear",
porque por la noche es casi imposible. Lo que tenemos que tener en
cuenta es que toda la gráfica del histograma tenga información, poca,
pero que todos los puntos contengan datos. <br />
Una vez que vemos que
el histograma está correcto (aumentando el tiempo de exposición con ISO
alto), aplicamos la ?ley de reprocidad?. Dicha ley, básicamente,
consiste en aplicar el factor inverso al ISO y al tiempo en base a dos
hasta obtener el ISO deseado. <br />
Por ejemplo: pongamos que queremos
exponer para que el cielo sea muy azul, azul oscuro. Seleccionaremos un
ISO alto, 1600, y 30 segundos de exposición: <br />
<ul>
<li>Disparamos</li>
<li>Chequeamos el histograma, y vemos que es demasiado oscuro</li>
<li>Repetimos la toma aumentando el tiempo. Ahora 40 segundos</li>
<li>Nada, un poquito oscuro. Aumentamos 5 segundos? ¡Ahora!</li>
</ul>
<img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-2.jpg" height="231" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-2.jpg" style="display: inline;" width="350" />Bien,
tenemos nuestra imagen de encuadre y de histograma con ISO 1600 y de
tiempo 45 segundos. Pues para averiguar cuánto tiempo tenemos que hacer
nuestra foto a ISO 200 sería: <br />
1600 / 2 = 800 45 * 2 =90 Primer paso <br />
800 / 2 = 400 90 * 2= 180 Segundo paso <br />
400/ 2 = 200 180 * 2 = 360 Tercer paso <br />
En total, con 360 segundos de exposición a ISO 200, conseguimos el mismo nivel de exposición que con ISO 1600 y 45 segundos. <br />
A
nosotros, para el camión, el cálculo de la toma nos dio 4 minutos. Eso
era bueno, porque queríamos tener tiempo de sobra para iluminar y captar
el movimiento de las nubes, porque las estrellas con la contaminación
reinante? no iban a quedar bien. <br />
Ok, ya tenemos el encuadre, tenemos el tiempo de exposición, y ahora tenemos que empezar a iluminar. <br />
Primero, debemos realizar las pruebas de iluminación por partes. A ver? <br />
Primera fase, el suelo de la rueda izquierda: <br />
<ul>
<li>6 flashes a 1/64. Nada, ni se ven</li>
<li>Aumentamos la potencia. 1/32. Nada</li>
<li>1/16. ¿Dónde está la luz?... 1/1, ¡por fin!</li>
<li>Oh! Tenemos que tirar 6 toques de flash a 1/1 para conseguir el haz de luz de la rueda! Esto va a ser largo?</li>
</ul>
Toda
esta potencia empleada para iluminar es debido a que tenemos que ganar a
la luz residual que tenemos de las farolas y del hospital. Normalmente,
cuando no tengamos estos problemas de contaminación residual directa
sobre la escena, os aconsejo que empecéis por 1/32 en el flash, para
conseguir unas sombras más homogéneas y más suaves. Para subir el número
de toques, siempre tendréis tiempo. Prefiero hacer 20 toques a 1/32 que
10 a 1/16. <br />
Ahora queda que Aitor se suba a la cabina e ilumine
su parte. Después de las pruebas oportunas de iluminación de su parte,
damos el visto bueno, y empezamos a pintar el lienzo en blanco que
tenemos delante de nosotros. <br />
Preparados, listos, ¡Click! <br />
¡A iluminar! <br />
<img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-3.jpg" height="227" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-3.jpg" style="display: inline;" width="350" />Aquí tenemos que tener en cuenta ciertas cosas: <br />
<ul>
<li>Podemos
pasar por delante de la cámara, sin que salgamos en la toma. Siempre y
cuando no reflejemos en nosotros nada de luz, y no permanezcamos
estáticos durante mucho tiempo</li>
<li>Ojo con las lucecitas de los
flashes. Muchos flashes tienen un piloto rojo que indica que está
cargado. Esta luz puede salir en la cámara</li>
<li>Siempre iluminar o
bien de lado, o bien de frente a la cámara. Si nos ponemos entre la luz y
la cámara conseguiremos una silueta nuestra. Quizás no queramos eso</li>
</ul>
No
penséis en obtener a la primera la toma buena. Seguramente tengáis que
repetir la toma una y otra vez hasta conseguir el resultado
óptimo. Recordad cómo iluminasteis y durante cuánto tiempo, para la
siguiente toma. Quizás venga bien apuntarlo al principio. <br />
Nosotros
repetimos la toma unas 6 veces, y durante el camino se cayeron unos 3
paquetes de pilas para el flash. No es lo habitual, pero hay que estar
preparados para todo. Por eso, un buen consejo es llevar pilas
suficientes. <br />
<h2>
Rematando la Faena en Casa: el Procesado</h2>
Bueno,
ya estamos en casa. Hemos dormido, estamos descansados, y ahora toca
pasar del RAW a jpg para enseñar la foto. En mi casa suelo trabajar con
diferentes programas, pero el principal es el ViewNx de Nikon, o el
Capture. Uno es gratuito y el otro de pago. <br />
Estos programas los
utilizo para realizar ajustes mínimos de contraste, un poco de
saturación, y si lo necesita algo de nitidez. Y a JPG. Nada más. Al
blog, al flickr? etc. <br />
<img alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-4.jpg" height="356" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fnle-5-4.jpg" style="display: inline;" width="550" />Si vemos ruido, podemos utilizar <a href="http://www.dzoom.org.es/cat-53-0.html" title="lightroom">Ligthroom</a> o el Noise Ninja. <br />
Quizás,
y si es muy exagerado, conviene usar algo de tampón para clonar si hay
algún papel o residuo que moleste en la imagen y que no se haya visto en
el momento de la toma. Por ejemplo, fijaos en el parabrisas del camión
en las primeras fotos que he adjuntado de las pruebas. En las dos
anteriores hay un desagradable dibujo y una palabra que estropea la toma
final. Pues un poco de paciencia? Y ¡listo! Aunque habrá mucha gente
que me tilde de alterar la realidad, pero es que eso que había en el
cristal? En fin ;-) <br />
Lo bonito de la fotografía nocturna es que
podemos obtener unas fotografías impresionantes sin necesidad de
retoques. A veces os costará convencer a la gente que las fotos que
habéis hecho han sido de noche, y que no llevan nada de Photoshop. <br />
<h2>
Últimos Consejos</h2>
<ul>
<li>Intenta no salir sólo por la noche. Evitarás sustos y en caso de apuros, es bueno contar con alguien</li>
<li>Haz una inspección con luz de día. Mejorarás tu composición, y evitarás peligros</li>
<li>Realiza
la composición a ISOs altos, así evitarás tiempos innecesarios de
espera. Luego con la ley de reprocidad obtén el tiempo de exposición a
ISOS bajos</li>
<li>Lleva pilas y baterías de reserva</li>
<li>Si tienes un teléfono de última generación, activa un programa para que grabe la ruta, tipo MyTracks, de Google: <ul>
<li>Si te pierdes, podrás deshacer tus pasos.</li>
<li>Al tener la ruta, podrás compartirla con tus amigos, o regresar otro día para repetir la sesión</li>
</ul>
</li>
<li>Los teléfonos recién cargados</li>
<li>Procura
no utilizar sin necesidad las linternas y frontales para ver. Así tus
ojos se acostumbrarán a la penumbra, y podrás hacer mejor tu trabajo</li>
<li>Lo
que saques de la mochila, intenta guardarlo seguidamente en la misma.
Buscar las cosas de noche es más complicado, y puedes perder cosas con
mucha facilidad</li>
<li>Lleva el DNI encima, puedes recibir una visita de las autoridades para informarse por tu actividad. Suelen preguntar e irse</li>
<li>El campo siempre es de alguien: cuidado con las propiedades privadas</li>
<li>Respeta
la naturaleza. Procura dejar todo tal y como te lo has encontrado. No
tires nada al suelo. Los residuos a la mochila, y en casa a la basura.</li>
</ul>
La
fotografía nocturna es una maravilla, casi mágica, es como pintar un
cuadro en blanco. Sólo hace falta práctica y paciencia. ¡Practícala! <br />
Pues
hasta aquí hemos llegado, amigos. Espero que os haya sido ameno y que
os sea de ayuda para iniciaros en este apasionante mundo. Comparte lo
que sabes, y pregunta a los que saben, seguro que te responderán con
buenos consejos. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en
fusky21(arroba)gmail.com <br />
Yo os dejo, que tengo que seguir aprendiendo? Nos vemos en la noche ;-) <br />
¡CIAO! <br />
<div class="dz-gblog-auth">
Artículo y fotos por <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="fusky">Fusky (Iván)</a>.
Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En
aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y
aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="el blog de fusky">El Blog de Fusky</a> y mi <a href="http://www.flickr.com/photos/fusky" target="_blank" title="fusky en flickr">Perfil en Flickr</a>.</div>Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-48322311189140974782012-08-02T12:44:00.001-07:002012-08-02T12:44:32.780-07:00Corrige las Dominantes de Color en tus Fotos con Photoshop<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Jose Luis Rodriguez</em> </div>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="Equilibrio del color con Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-photoshop.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-photoshop.jpg" style="display: inline;" /> </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
¿Cuantas
veces te has encontrado con unas fotos en las que, por la condiciones
de iluminación de la escena, te encontrabas con una dominante de color
que no sabías como corregir? Se trata de una situación que muchas veces
puedes remediar si cuentas con una carta de grises a la hora de hacer la
foto, pero hay muchas situaciones en las que no has podido usar una.
¿Es tu caso? En este artículo te explico cómo tratar de corregir este
aspecto en tus fotos.</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<h2>
Las dominantes de color: un problema demasiado frecuente</h2>
¿Te acuerdas del artículo en el que te enseñé cómo corregir la temperatura del color de una foto en la que había utilizado una carta de grises?
Si recuerdas la escena, la fotografía tenía un problema asociado a la
fuente de iluminación principal, en la que su excesiva calidez le
confería unos tonos demasiado amarillentos. <br />
La solución era
sencilla gracias a que contaba con una carta de grises. Pero puede que
no tengas una, o que tengas fotos en las que no hayas utilizado esta
carta de grises en la escena y no tengas referencias de tonos neutros
que te permitan corregir de forma prácticamente automática esta
temperatura del color. <br />
Con el método que te explico a continuación podrás, con el uso de dos capas, tratar de corregir estas dominantes en Photoshop. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
1. Crea una capa de ajuste de Tono/Saturación y sube la saturación a +100</h2>
Lo primero que tienes que hacer es crear una capa de ajuste de tono/saturación. <br />
Para ello, ve al menú Capa > Crear nueva capa de ajuste... > Tono/Saturación... <br />
En la ventana que aparecerá, sube el valor de Saturación al máximo. <br />
<img alt="Sube la saturación a +100" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-02.jpg" height="231" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-02.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Gracias a esta capa vamos a ver cuales son las dominantes de la imagen. <br />
En
la foto del ejemplo, al subir la saturación vemos cómo la pared
encalada, que en principio se aprecia blanca, tiene una clara dominante
azulada. <br />
<h2>
2. Crea una capa de ajuste de equilibrio del color</h2>
A continuación crea una capa de ajuste de equilibrio del color. <br />
Para ello, ve al menú Capa > Crear nueva capa de ajuste... > Equilibrio del Color... <br />
Gracias
a esta capa vamos a tratar de corregir esa dominante azulada. Jugando
con los deslizadores de color buscaremos una combinación en la que la
pared nos muestre una variedad tonal mayor. <br />
<img alt="Ajusta los colores" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-01.jpg" height="230" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-01.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <h2>
El antes y el después</h2>
Como
ves, el cambio se aplica de forma muy rápida y su resultado, aunque
pueda parecer sutil, permite apreciar como en la foto original el tono
era más frío. <br />
<img alt="Antes y después del ajuste de equilibrio del color" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-03.jpg" height="290" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/equilibrio-color-03.jpg" style="display: inline;" width="400" /> ¿Te atreves a probarlo con una foto tuya?Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-20284712854719740392012-07-30T09:39:00.000-07:002012-07-30T09:39:03.900-07:00Fotografía Nocturna de Larga Exposición: la Luna y las Estrellas<div class="dz-articulo-author">
Por <em>autor invitado</em></div>
<div class="dz-articulo-author">
<em> </em></div>
<img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-mini.jpg" style="display: inline;" /> <div class="dz-gblog-auth">
Miguel Lucas: Hoy os acercamos un nuevo artículo de <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="Fusky">Fusky (Iván Sánchez)</a> en que nos sigue contando cosas interesantes sobre la fotografía nocturna de larga exposición.</div>
Llegamos a una de las entregas más fascinantes, y que a veces no podemos controlar. La
meteorología es uno de los factores claves es nuestras fotos y
conocerla de antemano nos puede facilitar mucho la composición de
nuestras fotografías. Las nubes, el estado de la Luna, y cosas como
saber ubicar la estrella polar son fundamentales en este tipo de
fotografías. <br />
Hoy veremos qué factores debemos tener en cuenta,
cuáles son los más favorables y cómo adelantarnos a ellos. También
veremos un factor que aunque no sea natural, también es fundamental, y
no es otro que la contaminación lumínica.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
La Luna</h2>
Aparte
de la idea romántica que pueda llegar tener este satélite natural, la
verdad es que para nuestro objetivo la vamos a tratar como un simple
foco de luz que varía su potencia dependiendo del estado en que se
encuentra. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense" style="background-color: #f8f8f6;">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
¿Qué cosas tendremos en cuenta de la luna?</h2>
Dos
de las más importantes son la fase lunar, y la altura que tiene a la
hora de fotografiar. La luna, en su fase creciente tiene forma de "D" y
cuando decrece, tiene forma de "C". Dependiendo de nuestro objetivo
final, nos convendrá salir con una luna u otra. <br />
<h2>
¿Y cómo sé las fases lunares y la luz?</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2011/03/09/polar-clouds/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-4.jpg" height="361" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-4.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Hay multitud de programas libres en Internet. Por ejemplo, en mi PC de casa, tengo el Moonphase,
programa muy completo que nos dirá el estado de la Luna actual, y a
futuro. Además nos indicará a qué hora sale y a qué hora se pone la
Luna.Si dispones de un teléfono de última generación, puedes buscar en
el AppleStore, si tienes un iPhone, o bien en el Market, para usuarios
de Android. Para este último caso (Android), yo tengo en mi teléfono el
Moonstats, programa sencillo y muy eficiente, que además nos dirá en
porcentaje la fase en que se encuentra hoy y en un día en concreto. Muy
útil para planificar las salidas. <br />
Otro detalle a tener en cuenta
es que la Luna se mueve en el cielo (aunque realmente es la Tierra
quien lo hace), y si optamos por incluir la Luna en nuestra composición,
tenerlo en cuenta para que no nos aparezca un manchurrón (Luna en
movimiento) en la fotografía <br />
Utiliza tiempos cortos de
exposición y recuerda que para sacar la luna estrellada es necesario
cerrar el diafragma, por ejemplo un f/8. <br />
<h2>
Las estrellas</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2011/02/23/orion-y-la-luna/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-1.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-1.jpg" style="display: inline;" /></a>La
inclusión de las estrellas en nuestras composiciones, nos va a dar un
plus de nocturnidad a la escena. Hay que tener en cuenta que debido a la
composición de las estrellas (gases), no todas ellas van a ser del
mismo color, además de influir el balance de blancos que tengamos
configurado en nuestra cámara. <br />
Para obtener las estrellas fijas
en la imagen, subiremos el ISO de nuestra cámara, y no expondremos mucho
tiempo. Hay diversos cálculos basados en la focal utilizada. Un cálculo
válido es dividir 500 por la focal elegida, y el resultado nos dará el
tiempo de exposición máxima antes de reflejar estelas. <br />
Pongamos un ejemplo: <br />
Selecciono
un 12mm, por lo que 500/12=41,6. Así pues tenemos 41 segundos hasta que
las estrellas se noten movidas. Si te fijás en la imagen que acompaña
al texto, el tiempo es 19 segundos, y no se aprecia ningún tipo de
movimiento. Es más, la constelación de Orión está perfectamente
fotografiada en la parte superior derecha. <br />
Para tener el control
total del comportamiento de las estrellas en nuestra fotografía,
tenemos que saber la posición de una en concreto. La estrella Polar. <br />
<h2>
La estrella Polar</h2>
Está
en el norte y forma parte de la constelación de la Osa Menor. Debido a
la inclinación del eje de rotación de la Tierra, si incluimos la
estrella Polar en nuestra composición, y hacemos una fotografía de unos
10 minutos como mínimo, veremos cómo tenemos la típica foto <strong>circumpolar</strong>. <br />
Es
un efecto muy utilizado en la fotografía nocturna, ya que parece como
si las estrellas giraran alrededor de un punto fijo (la estrella
Polar). A mayor tiempo, las trazas de las estrellas serán más largas y
el efecto será mucho más impactante.Recuerda que la circumpolar debe
tratarse como un elemento más en la composición, y como tal, podemos
ocultar el inicio, poner la estrella Polar en el centro, en un lateral?
Las posibilidades son infinitas. El mejor momento para realizar este
tipo de fotografías es, como os hemos dicho antes, cuando la luna no
está en su fase más completa, para evitar la contaminación de su luz, y
así poder obtener más trazas de estrellas.<a href="http://fusky.wordpress.com/2010/12/28/circumpolar/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-2.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-2.jpg" style="display: inline;" /></a> <br />
No
obstante, si no tenemos la mejor Luna para hacer una circumpolar, y
queremos realizarla, hay una manera de hacerlo. Si disponemos de un intervalómetro, y de un programa llamado Startrails, podremos hacer un montaje de una circumpolar del tiempo que queramos. Componemos nuestra imagen, y configuramos nuestro intervalómetro
para que realice, por ejemplo exposiciones de 1 minuto, y le indicamos
que realice 40. Lo que tendremos serán 40 fotos de 1 minuto de duración.
Luego con el programa, le indicamos cuáles son las 40 fotos que
queremos unir, y él solito nos irá uniendo las estrellas, hasta obtener
una circumpolar de 40 minutos, sin ruido, sin hot pixels? Merece la pena
probarlo. Es impresionante. <br />
<h2>
Ecuador celeste</h2>
El Ecuador
celeste es la línea imaginaria donde se dividen los dos hemisferios
celestes. Si logramos encontrar su plano y hacemos una exposición larga,
obtendremos una línea de estrellas que serán rectas, y dos grupos de
estrellas que serán oblicuas y convexas a la línea recta de estrellas.
Se trata de un efecto poco visto en la fotografía nocturna, y para
obtenerlo, deberemos orientar nuestra cámara al este o al oeste. <br />
<h2>
La Vía Láctea</h2>
Si
lo que pretendemos es fotografiar la Vía Láctea deberemos subir el ISO
desde los 1600 en adelante y que no haya Luna o muy poca. <br />
Otra
de las cosas interesantes a tener en cuenta es que, a medida que nos
separemos de la estrella Polar, las trazas de las estrellas serán más
largas y se irán haciendo cada vez menos curvadas y más rectas, hasta
llegar al este o al oeste (Ecuador celeste). <br />
Para los teléfonos
móviles, Google tiene una herramienta maravillosa: el Google Sky. Con
este programa podremos localizar de manera fácil y muy precisa todas las
constelaciones, incluida la estrella Polar. Es gratuito. <br />
<h2>
Las Nubes y el Viento</h2>
Otro
elemento que podemos incluir en nuestras fotografías son las
nubes. Pero no nos vale cualquier nube. Si tenemos una noche encapotada,
no nos va a aportar mucho, e incluso nos puede arruinar la sesión. Pero
si se trata de nubes ligeras, nubes en movimiento que alternan con
claros, podemos realizar largas exposiciones y obtener unos efectos muy
impactantes en nuestras imágenes. <br />
Aquí es importante también la
buena composición de las nubes, ya que nos pueden ayudar a aportar desde
dramatismo a la escena, por ejemplo aumentando la temperatura de color,
o bien para centrar la atención en un elemento de la escena (haciendo
de guía). La experiencia te dirá cuánto deberás exponer para conseguir
efectos diferentes con las mismas nubes. <br />
Para todo este tipo de cosas, me suelo apoyar mucho en una página web, eltiempo,
donde podemos ver desde la previsión de lluvia (muy importante), hasta
la previsión de la densidad de nubes y su dirección, basado en el
viento. Este último factor (el viento) es muy importante, porque si hay
viento, las ramas de los árboles nos saldrán movidas. Ten en cuenta este
dato, porque puede que no quieras este efecto en tus fotos. Todo
dependerá del objetivo final de nuestra escena. En la mayoría de los
casos, una imagen con árboles movidos, seguramente nos dará sensación de
pérdida de foco. <br />
<h2>
Contaminación Lumínica</h2>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2010/10/05/proxima-estacion-esperanza/"><img align="right" alt="la Luna y las Estrellas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-3.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/larga-4-3.jpg" style="display: inline;" /></a>Y
esto sí que nos puede arruinar más de una fotografía. De día no podemos
ver si las luces residuales de un pueblo o de otro se pueden colar en
nuestra imagen. Hasta que no llega la noche, no sabremos cómo puede
influir en nuestra toma. Un dato para los que vivimos en Madrid: para
evitar la contaminación lumínica que genera la ciudad, nos tenemos que
ir a más de 100 kms de distancia. Si no, veremos cómo en el punto donde
está, se ve el resplandor de la gran ciudad. Aunque no vivas en Madrid,
lo puedes usar como referencia a la hora de alejarte del centro de la
ciudad o el pueblo en el que vivas. <br />
Una vez que hemos realizado
nuestras pruebas, y constatamos que hay contaminación, tampoco hay que
rendirse. Siempre podemos tratar de amoldarnos a dicha contaminación en
nuestra composición. Sí, pero ¿cómo? <br />
La imagen que acompaña este
punto, fue tomada con una central térmica a escasos 200 metros. Cuando
vi la cantidad de luz que teníamos residual, decidí irme al otro lado
del vagón, y encuadrar para que dos de las farolas que había, formaran
parte de la fotografía y me delimitaran al vagón. <br />
Otra cosa que
podemos hacer en estos casos es aumentar la temperatura, por ejemplo,
para ?camuflar? las luces de la urbe. Además, recuerda que la
contaminación lumínica, también se verá reflejada en las nubes. Quizás
en los días más nublados no obtengamos los mejores resultados si vemos
que la contaminación rebota en ellas. <br />
Llegados a este punto, ya
tenemos todos los ingredientes para salir a fotografiar e iluminar la
noche. En la siguiente entrega, veremos una planificación de sesión
nocturna y explicaremos cómo se hizo una fotografía. <br />
<div class="dz-gblog-auth">
Artículo y fotos por <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="fusky">Fusky (Iván)</a>.
Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En
aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y
aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="el blog de fusky">El Blog de Fusky</a> y mi <a href="http://www.flickr.com/photos/fusky" target="_blank" title="fusky en flickr">Perfil en Flickr</a>.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Fuente: Dzoom </div>Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-41005340605793116822012-07-26T06:15:00.000-07:002012-07-26T06:15:05.237-07:00Fotografía Nocturna de Larga Exposición: Tipos de Luz<div class="dz-articulo-author">
Por <em>autor invitado</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-gblog-auth">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fn3-mini.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fn3-mini.jpg" style="display: inline;" width="240" />Miguel
Lucas: Seguimos con la serie dedicada a la fotografía nocturna de larga
exposición. Hoy toca dar un repaso a los tipos de luz. Os dejo con <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="Fusky">Fusky (Iván Sánchez)</a>.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Ya tenemos el material básico.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Ya sabemos cómo configurar la cámara.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Y
ahora vamos a introducirnos en el mundo de las luces para saber qué
tipo de luz nos viene mejor para iluminar nuestra escena, y cómo jugar
con la cámara.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Para el Ligthpainting más artístico, veremos que
la iluminación será más artesanal, mientras que para la escena
paisajística, la base suelen ser productos más comerciales. </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Flash vs Linterna</h2>
Iluminar
con el uno (el flash) con la otra (la linterna) es totalmente
diferente, tal y como vamos a ver a continuación. Mientras que en el
primero la temperatura de su luz
será siempre la misma, en el caso de la linterna podemos comprarla con
diferentes temperaturas (aunque siempre puedes contar con los geles; eso
lo veremos un poco más abajo). <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense" style="background-color: #f8f8f6;">
<br /> </div>
</div>
</div>
<h2>
Flash</h2>
Vamos a empezar por descartar el flash incorporado de la cámara. Fundamentalmente por la ubicación, y por su luz. <br />
Así pues lo primero será adquirir un flash externo con las siguientes características: <br />
<ul>
<li><strong>Manual. </strong>Este
parámetro es fundamental. El flash que tengamos lo usaremos siempre en
manual. Si tiene TTL, o cualquier sistema de ayuda, lo desactivamos. Al
igual que en la cámara quitamos cualquier automatismo, aquí también. Lo que pretendemos es configurar la potencia a nuestras necesidades. <br />
Para
iluminar una escena, el flash irá desde 1/1 a 1/128, siendo la más
luminosa la 1/1. Si decidimos iluminar con flash, indicar que a más
potencia, más luz, más peligro de ?quemar? el elemento a iluminar. Es
preferible dar toques de flash a más baja potencia, aunque eso suponga
tener que disparar 14 o 20 veces. Pero así conseguiremos iluminar más
uniformemente, y obtener sombras más suaves.</li>
<li><strong>Zoom. </strong>El zoom en el flash, es la apertura del cabezal del mismo. Pudiendo concentrar el haz de luz más concreto a un punto. Si lo que queremos es iluminar una zona mucho más amplia, podemos bajar el zoom a 24mm, por ejemplo.</li>
</ul>
<a href="http://fusky.wordpress.com/2010/09/30/hoy-es-un-dia-muy-triste/" target="_blank" title="por fusky"><img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fn3-1.jpg" height="371" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fn3-1.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a>Estos son los dos parámetros fundamentales que configuraremos en nuestras iluminaciones. <br />
En
muchos flashes, cuando colocamos el difusor en forma de capucha, hay
que fijarse que automáticamente baja el zoom. En muchas ocasiones el
uso del difusor no estará mal, pero hay que tener en cuenta este
detalle. <br />
Una característica, y quizás la más importante, es el
tipo de luz que nos aporta el flash. Es una luz azul, lo que conocemos
coloquialmente en nuestras casas como fría. Esto es muy importante a la
hora de configurar nuestro balance de blancos en la cámara. <br />
Para
conseguir realizar contrastes de colores, y mantener el color de la
luz, cuando iluminemos con nuestro flash (sin gel), deberíamos irnos a
una temperatura caliente, pondremos unos grados Kelvin superiores a
4000º. Si no, nuestra escena estará muy azulada. <br />
Al empezar a
utilizar el flash, pronto nos daremos cuenta de una virtud o defecto que
tiene, y es que su luz es muy incontrolable. El haz de luz, parece
salir disparado y rebotado sin control por toda nuestra escena. Esto es
un problema si no queremos iluminar grandes superficies, porque
contaminaremos otros elementos con nuestra iluminación. La iluminación
suele ser más difícil, pero una vez controlada la técnica, puede ser de
las mejores herramientas. <br />
Realmente no hace falta gastarse mucho dinero en este accesorio, mientras que tenga lo que hemos indicado, nos puede valer perfectamente. <br />
<h2>
Linternas</h2>
Dentro
de las linternas, diferenciaremos dos grandes grupos, las azuladas o
frías, como hemos dicho antes con el flash (como las led), y las
amarillas o calientes. Tal y como pasa con el flash, si utilizamos una
linterna de luz fría, aumentaremos la temperatura del balance de
blancos, y si utilizamos una linterna cálida, nos iremos a un balance
frío.<a href="http://fusky.wordpress.com/2010/05/24/curso-de-fotografia-nocturna/" target="_blank"><img align="right" alt="por fusky" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fn3-2.jpg" height="361" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0311/fn3-2.jpg" style="display: inline;" width="240" /></a> <br />
La
mejor virtud de las linternas, es que se puede controlar mucho mejor el
haz de luz, ya que su foco suele ser más pequeño y manejable que el
flash. <br />
Además, hay linternas que son regulables tanto en
potencia como en el ancho del haz de luz que emiten, siendo éstas muy
precisas. Mirando por Internet, podemos encontrar linternas a muy buen
precio, y con unas prestaciones realmente buenas. <br />
En <a href="http://www.dealextreme.com/">http://www.dealextreme.com</a>,
podemos encontrar cientos de linternas, tanto de cálidas como frías,
con diferentes potencias cada una de ellas. Por lo que se refiere a luz
fría, una linterna muy versátil, podemos encontrar la Led Lenser T7, o
la P7, que es la versión mejorada. Es regulable en potencia y mediante
un anillo podemos regular el haz de luz. Lo malo es el precio, unos 70
Euros. Y en caliente, una con cuyo rendimiento estoy muy contento es la
Magnalite 3D. <br />
También sería recomendable el uso de otras
linternas menos potentes para iluminar objetos cercanos y pequeños. Aquí
cualquier linterna pequeña nos puede servir. <br />
<h2>
Geles</h2>
Gracias
a los geles, podremos modificar la temperatura de color de las luces
que utilicemos, además de poder colorear la luz que emitamos. Los geles
no son otra cosa que unas tiras de plástico tintadas de ciertos colores.
Y dependiendo de la densidad de los colores utilizados, modificarán
nuestra luz. <br />
Aquí vamos a diferenciar, groso modo, 3 grupos: <br />
<ul>
<li><strong>CTO </strong><strong></strong>Colour
Temperatura Orange. Hay de varias densidades, teniendo 1/1, 1/2... etc,
Si aplicamos estos filtros a nuestra fuente de luz fría, obtendremos,
dependiendo de la densidad elegida, una temperatura de color
cálida. Indispensable para nuestro flash, que emitía luz fría, y así
poder "pintar" con tonos cálidos. <strong> </strong></li>
<li><strong>CTB </strong><strong></strong>Colour
Temperatura Blue. Al igual que el anterior, disponemos de varias
densidades, y lo que obtenemos es corregir cálida a fría, pero los
resultados obtenidos no son igual de buenos que con la conversión CTO y
luz fría. Yo no os recomendaría este paso, mejor tener una fuente de luz
fría.<strong> </strong></li>
<li><strong>Colores </strong><strong></strong>Para
aplicar los geles de colores es preferible aplicarlos sobre una fuente
de luz fría para mantener el brillo de la luz. Si los aplicamos sobre
una fuente de luz cálida, y aplicamos un gel, la luz será muy oscura.<strong> </strong></li>
</ul>
Un buen sitio para conseguir los geles es <a href="http://www.flashgels.co.uk/shop/" target="_blank" title="flashgels">flashgels</a> Os aconsejo que tengáis en vuestra mochila <a href="http://flashgels.co.uk/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=48" target="_blank" title="correctores de color">los correctores de color</a>, y los de la <a href="http://flashgels.co.uk/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=84" target="_blank" title="colección ROSCO">colección ROSCO</a>, para pintar. <br />
<h2>
Otras luces</h2>
Hasta
ahora, hemos estado hablando de luces convencionales, pero si queremos
entrar en el mundo del Lightpainting, deberemos recurrir a la
imaginación. Realmente, cualquier fuente de luz nos puede valer. Desde
los famosos cátodos, hasta hilos luminosos, o simplemente una linterna
atada a una cuerda para hacer figuras en el aire. <br />
Hay que
recordar que mientras nuestra cámara está haciendo la foto, cualquier
fuente de luz se quedará grabada en el sensor. Usa tu imaginación para
dibujar en el aire. <br />
Usa el flash para rebotarlo contra paredes y
hacer siluetas de tu cuerpo. Si te pones entre la cámara y la pared, y
das toques de flash hacia la propia pared, para que la luz rebote,
obtendrás siluetas de tu propio cuerpo. Pruébalas. <br />
En Internet,
hay muchos ejemplos de cómo hacer nuestras herramientas artesanales para
hacer figuras. Con un poco de paciencia, puedes hacer verdaderas
filigranas. <br />
He visto escenas iluminadas con velas e incluso con fuegos artificiales. Aquí, en las nocturnas, todo lo que emita luz vale. <br />
<h2>
Recuerda?</h2>
<ul>
<li>Luz fría, temperatura caliente > 4000º aprox.</li>
<li>Luz cálida, temperatura fría < 4000º aprox.</li>
<li>El flash debe ser configurable en potencia y zoom.</li>
<li>Dispara el flash en manual</li>
<li>No te olvides llevar tus geles en la mochila.</li>
<li>Sal siempre con pilas de reserva.</li>
</ul>
Hoy
hemos visto los diferentes tipos de luz para iluminar nuestras escenas,
y cómo deberíamos configurar el balance de blancos. En la siguiente
entrega, hablaremos de las condiciones externas, como la contaminación
lumínica y las estrellas. <br />
<div class="dz-gblog-auth">
Artículo y fotos por <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="fusky">Fusky (Iván)</a>.
Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En
aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y
aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en <a href="http://fusky.wordpress.com/" target="_blank" title="el blog de fusky">El Blog de Fusky</a> y mi <a href="http://www.flickr.com/photos/fusky" target="_blank" title="fusky en flickr">Perfil en Flickr</a>.</div>
<div class="dz-gblog-auth">
</div>
<div class="dz-gblog-auth">
Fuente: Dzoom </div>Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-15441641980735950712012-07-23T08:23:00.002-07:002012-07-23T08:23:32.915-07:00Básicos de Photoshop: La Barra de Herramientas (III)<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em></div>
<img align="right" alt="Basicos de Photoshop: La Barra de Herramientas (III)" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/basicosBarraHerramientas3.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/basicosBarraHerramientas3.jpg" style="display: inline;" /><br />
Hola de nuevo, después de haber visto <strong>un total de 24 herramientas</strong> entre los 2 primeros artículos de la serie sobre la Barra de herramientas de Photoshop, lo cierto es que aún queda cuerda para rato. <br />
Concretamente, en el artículo de hoy veremos herramientas como el <strong>tampón de clonación</strong>, el <strong>pincel de historia</strong>, las diferentes <strong>herramientas de borrado</strong>... <br />
¿Te apetece conocer las peculiaridades de estas herramientas? Pues, ya sabes, no te pierdas esta nueva entrega de la serie.<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
#9.a Tampón de clonación (S)</h2>
<img align="right" alt="Tampón de clonación" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponClonacion.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponClonacion.jpg" style="display: inline;" />Ya hemos hablado alguna que otra vez aquí en dZoom sobre el Tampón de clonación, ¿lo recuerdas? <br />
Su funcionalidad es clara: permite clonar regiones de tus fotografías. <br />
Ya sabes, mientras <strong>mantienes presionada la tecla Alt</strong>,
haces clic sobre la zona que deseas tomar como muestra y, a
continuación, soltando la tecla Alt, haces clic sobre las regiones en
las que desees aplicar la clonación. <br />
Con lo que <strong>te puede servir para ocultar imperfecciones</strong> clonando sobre ellas regiones libres de dicha imperfección. <br />
Pero también te puede servir, como en la imagen inferior, <strong>para duplicar elementos o regiones</strong> de tus fotografías. <br />
<img alt="Tampón de Clonación - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponClonacion-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponClonacion-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como puedes ver, ofrece una serie de opciones para personalizar el retoque: <br />
<ul>
<li><strong>Tipo y tamaño</strong> del pincel</li>
<li><strong>Modo de fusión</strong> del retoque con la capa sobre la que se aplica</li>
<li><strong>Opacidad</strong> o fuerza del retoque</li>
<li><strong>Flujo</strong> o intensidad del retoque cada vez que lo aplicas sobre la imagen</li>
</ul>
¡Un momento!, esto es muy pero que muy parecido a la herramienta Pincel corrector que habíamos visto en el anterior artículo sobre la Barra de herramientas, ¿verdad? <br />
Así es, pero existe una diferencia fundamental y que no debes olvidar: Como ya detallamos en un artículo sobre la eliminación de brillos en la cara, <strong>el Tampón de clonación se limita a tomar la muestra y pegarla sobre la nueva superficie</strong>. <br />
Mientras
que el Pincel corrector toma información de los píxeles de la zona
seleccionada como referencia (igual que el Tampón de clonación), pero <strong>mantiente la textura, iluminación, transparencia y sombreado</strong> de los píxeles que se desean corregir. <br />
Como resultado, haciendo uso del Pincel corrector, <strong>los píxeles corregidos se fusionarán mucho mejor con el resto de la imagen</strong>, ofreciendo un retoque más natural. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
</div>
<div class="dzsense">
</div>
</div>
</div>
<h2>
#9.b Tampón de motivo (S)</h2>
En la misma posición de la Barra de herramientas que el Tampón de clonar se encuentra el <strong>Tampón de motivo</strong>, que, en lugar de clonar una región de la fotografía, clona un motivo específico. <br />
<img alt="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponDeMotivo-Opciones.jpg" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponDeMotivo-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/tamponDeMotivo-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como puedes ver en la imagen superior, esta herramienta puede ser <strong>muy apropiada para aplicar texturas</strong> a determinadas partes de tu fotografía. <br />
En cuanto a las opciones, como también puedes ver, se trata de <strong>opciones idénticas</strong> a las que ofrecía el propio Tampón de clonar. <br />
<h2>
#10.a Pincel de historia (Y)</h2>
<img align="right" alt="Pincel de historia y Pincel histórico" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelHistoriaEhistorico.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelHistoriaEhistorico.jpg" style="display: inline;" />En 10ª posición de la Barra de herramientas encontrarás una funcionalidad que recibe el nombre de <strong>Pincel de historia</strong>. <br />
Para describirte su funcionalidad no se me ha ocurrido una manera mejor de hacerlo que <strong>presentándote un caso práctico de uso</strong>: lo emplearemos para aplicar una desaturación selectiva. <br />
Sigue los siguientes pasos y verás qué puede ofrecerte esta herramienta: <br />
<strong>1.</strong> Abre la imagen a la que desees aplicar el retoque, yo he optado por la siguiente imagen. <br />
<img alt="Imagen Original - Desaturación Selectiva" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/imagenDesaturacion.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/imagenDesaturacion.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <strong>2.</strong> Dirígete a la opción <strong>Ventana > Ajustes</strong> y convierte la imagen a <strong>Blanco y Negro</strong>. <br />
<img alt="Modo Blanco y Negro" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/modoBlancoYnegro.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/modoBlancoYnegro.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <strong>3.</strong> Dirígete a la opción <strong>Ventana > Historia</strong> y podrás ver el conjunto de ajustes que has aplicado sobre tu imagen. <br />
<img alt="Ventana Historia" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/historia-TomarInstantanea.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/historia-TomarInstantanea.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Si
a continuación tomas una instantánea, a través del icono que tiene
forma de cámara fotográfica, verás como en la parte superior <strong>aparece una nueva imagen que representa el estado actual de la fotografía</strong>. <br />
<img alt="Nueva instantánea en la Ventana Historia" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nuevaInstantanea.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/nuevaInstantanea.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <strong>4.</strong> Lo último que debes hacer es <strong>seleccionar el Pincel de historia</strong>, pinchar en la instantánea o <strong>ajuste al que deseas volver</strong> y, a continuación, <strong>"pintar" en aquellas regiones de la imagen en las que desees volver</strong> al ajuste o instantánea seleccionado. <br />
<img alt="Herramienta Pincel historia - Desaturación" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelHistoria-Desaturacion.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelHistoria-Desaturacion.jpg" style="display: inline;" width="400" /> En
este caso, como deseábamos devolverle el color al juguete de la niña,
hemos seleccionado el Pincel de historia y hemos hecho clic en la
instantánea en color. Puedes ver cómo es esta instantánea la que tiene a
su izquierda el icono del Pincel de historia. <br />
A continuación, hemos configurado las propiedades del pincel correctas y <strong>hemos "pintado" sobre el juguete</strong>. Con lo que le hemos devuelto el color que tenía en la primera instantánea y que había perdido en la desaturación. <br />
¿A que después del ejemplo ha quedado muy claro el funcionamiento de esta herramienta? <br />
De ahora en adelante, ya sabes, el Pincel de historia <strong>te
permite devolver a aquellas zonas de la imagen sobre las que pintes al
estado que tenían en un ajuste o en una instantánea en concreto</strong>. <br />
<h2>
#10.b Pincel histórico (Y)</h2>
La otra herramienta a la que podrás acceder a través del 10º icono de la barra, o bien presionando de nuevo <strong>la tecla Y</strong>, es al <strong>Pincel histórico</strong>. <br />
La <strong>funcionalidad y modo de empleo de esta herramienta es similar a la del Pincel historia</strong>.
Al igual que ésta, permite volver a un estado o instantánea anterior,
pero cuenta con algunas propiedades extra que veremos a continuación. <br />
<img alt="Pincel Histórico - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelHistorico-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelHistorico-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como
ves, además de poder definir el tamaño y forma de pincel, el modo de
fusión y la opacidad, cuentas con propiedades que no aparecían en el
Pincel de historia: <br />
<ul>
<li><strong>Estilo</strong>: Son diferentes alternativas a la hora de realizar los trazados. En la imagen, he optado por el modo espiral.</li>
<li><strong>Área</strong>:<strong> </strong>Permite
especificar el área cubierta por los trazos del pincel. A mayor área,
mayor número de trazos y mayor será el área cubierta por el pincel.</li>
<li><strong>Tolerancia</strong>:<span style="color: black;"> Determinará la aparición de trazados en colores más o menos similares a aquel sobre el que se aplique el pincel histórico.</span></li>
</ul>
Mi recomendación en cuanto al uso de uno u otro pincel es clara, <strong>emplea el Pincel de historia</strong>. Tiene un <strong>comportamiento mucho más predecible</strong> y que podrás controlar de forma mucho más sencilla. <br />
<h2>
#11.a Borrador (E)</h2>
<img align="right" alt="Borradores" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borrador.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borrador.jpg" style="display: inline;" />Por
supuesto, toda aplicación de dibujo y/o retoque que se precie debe
contar con una herramienta que le permita eliminar los trazos
realizados, o borrar partes de una determinada imagen. <br />
Photoshop no iba a ser menos, y <strong>no sólo cuenta con una de estas herramientas, sino con 3</strong>. <br />
La
primera y más obvia es la típica "goma", que te permitirá borrar la
información de aquellas zonas de la capa seleccionada sobre la que
apliques esta herramienta. <br />
<img alt="Herramienta Borrador - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borrador-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borrador-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Contarás
con la posibilidad, a través de la opción "Modo", de aplicar el
borrador como si fuese un lápiz, un cuadrado o un pincel, contando cada
uno de ellos con <a href="http://www.dzoom.org.es/noticia-7623.html">las propiedades que ya describimos</a>. <br />
En
caso de optar por la opción "Pincel", la que yo recomiendo por las
mayores posibilidades de personalización que ofrece, contarás con las
siguientes opciones: <br />
<ul>
<li><strong>Tamaño y tipo</strong> de pincel</li>
<li><strong>Opacidad</strong> o intensidad del borrado</li>
<li><strong>Flujo</strong> o grado de acción de la herramienta cada vez que la aplicas sobre una zona determinada</li>
</ul>
Por último, y aunque no sólo aplique a esta herramienta, déjame que te recuerde que para poder trabajar sobre una capa, <strong>ésta no deberá estar bloqueada</strong>. <br />
Si accedes a <strong>Ventana > Capas (F7)</strong>,
podrás ver las capas existentes, las capas visibles (a través del icono
del ojo), la capa sobre la que estás trabajando (sombreada en azul,
como "Fondo copia" en la captura superior) y aquellas capas que se
encuentran bloqueadas y no pueden modificarse (a través del icono en
forma de candado, como "Fondo" en la imagen superior). <br />
Por tanto, cada vez que vayas a borrar o a hacer cualquier tipo de modificación sobre una imagen, dirígete a la ventana capas y <strong>cerciórate de que la capa sobre la que deseas trabajar está seleccionada y no está bloqueada</strong>. Si lo está, desbloquéala o crea una nueva capa a partir de ella y trabaja sobre esta última. <br />
<h2>
#11.b Borrador de fondos (E)</h2>
Mientras el Borrador "normal" no presta atención a lo que está borrando, sino que se limita a borrar, la utilidad <strong>Borrador de fondos aporta cierta inteligencia al proceso de borrado</strong>. <br />
¿En qué consiste esta inteligencia? Muy sencillo, en que <strong>sólo borra aquellos píxeles cuyo color es similar al de los píxeles que se le haya indicado</strong>. Veamos un ejemplo en el que deseamos eliminar el fondo azul de la imagen. <br />
<img alt="Herramienta Borrador fondos - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borradorFondos-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borradorFondos-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> A través de las opciones de la herramienta hemos podido: <br />
<ul>
<li>Seleccionar el <strong>tipo y tamaño</strong> del pincel de borrado.</li>
<li>Indicar <strong>los píxeles cuyo color se tomará como base</strong> para el borrado: muestreo continuo, una vez o muestreo de fondos</li>
<li>Definir si el borrado ha de ser de <strong>secciones contiguas o discontiguas</strong></li>
<li>Establecer la <strong>tolerancia</strong> en cuanto a la diferencia de color entre los píxeles a borrar y los seleccionados para la muestra.</li>
</ul>
¿Cómo hemos procedido en el caso anterior? Bien, hemos indicado que deseábamos <strong>muestrear una única vez</strong> los píxeles a tomar como base, y hemos empezado a borrar en una zona que era claramente azul. <br />
Sin dejar de presionar el botón del ratón hemos ido eliminando todo el cielo y <strong>nos hemos acercado a la catedral sin ningún problema</strong>,
pues con el grado de tolerancia seleccionado y la diferencia cromática
entre cielo y catedral era fácil para el borrador saber que sólo debía
eliminar los píxeles azules del cielo y no los grises del edificio. <br />
Si
hubiésemos querido "proteger" aún más la catedral, podríamos haber
cogido con el cuentagotas el color principal de ésta y haber
seleccionado <strong>la opción "Proteger color frontal"</strong> para evitar que, bajo ningún concepto, el Borrador de fondos borrase píxeles de este color. <br />
Sencillo, ¿no crees? Y, además, con un acabado bastante bueno y sin apenas esfuerzo. <br />
<h2>
#11.c Borrador mágico (E)</h2>
La última variante de herramienta tipo "goma" que ofrece Photoshop es el <strong>Borrador mágico</strong>.
Con esta funcionalidad podrás eliminar todos aquellos píxeles que
tengan un color igual o similar a aquel sobre el que apliques la
herramienta. <br />
<img alt="Herramienta Borrador mágico - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borradorMagico-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/borradorMagico-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como en todas las herramientas, podrás configurar su modo de acción a través de una serie de opciones, como son: <br />
<ul>
<li>La <strong>tolerancia</strong>
o variación admisible de color entre el píxel sobre el que has aplicado
el borrado y aquellos que también se borrarán de la imagen.</li>
<li>El <strong>suavizado</strong> o no de los bordes en el proceso de borrado.</li>
<li>La selección de si ha de aplicarse el borrado a un <strong>área contigua al píxel seleccionado</strong> o podrá aplicarse a toda la imagen.</li>
<li>La determinación de si han de <strong>muestrearse sólo los píxeles de la capa actual</strong>, o han de muestrearse los de todas las capas.</li>
<li>La <strong>opacidad</strong> o intensidad del borrado.</li>
</ul>
En este caso, a diferencia de la herramienta Borrador de fondos, <strong>el área tomada como referencia es un único píxel</strong>,
mientras que en la herramienta específica para fondos, en función del
diámetro del pincel, eran considerados un mayor número de puntos. <br />
De
ahí que, salvo que el fondo sea muy uniforme, sea preferible hacer uso
de la herramienta Borrador de fondos para este tipo de tareas. <br />
<h2>
Te Esperamos Con Nuevas Herramientas en el Próximo Artículo...</h2>
Después de 7 nuevas herramientas como te hemos presentado hoy, <strong>aún no podemos decir que hayamos cubierto toda la funcionalidad</strong> de la Barra de herramientas de Photoshop. <br />
Así que habrá que dejar <strong>el resto para una nueva entrega</strong>.
Hasta entonces, ya sabes, abre tu Photoshop y ponlas en práctica para,
de ahora en adelante, saber cuándo usar cada una de ellas. <br />
Yo me despido hasta una nuevo artículo de la serie, ¿de acuerdo? ¡Adelante, a practicar!Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-53851786069852432152012-07-16T07:04:00.000-07:002012-07-16T07:04:48.344-07:00Básicos de Photoshop: La Barra de Herramientas (II)<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="Básicos Photoshop - Barra de Herramientas 2" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/basicosBarraHerramientas2-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/basicosBarraHerramientas2-mini.jpg" style="display: inline;" />Tras ver las 6 primeras utilidades de la Barra de Herramientas en nuestro artículo inaugural de la serie sobre básicos de Photoshop, hoy <strong>tenemos por delante otro buen puñado de herramientas</strong>.Hablaremos, concretamente, del lápiz, el pincel y distintos pinceles correctores y mezcladores.¿Estás preparado? Pues <strong>abre tu Photoshop y ponte a probar todas las herramientas que te vamos a descubrir</strong>. Sin duda, es la mejor forma de que las asimiles y sepas utilizarlas la próxima vez que las necesites.</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
A modo de resumen, te diré que en el primer artículo hablamos de las siguientes herramientas: <br />
<ul>
<li>Marcos de selección</li>
<li>Mover</li>
<li>Lazos</li>
<li>Selección rápida y Varita mágica</li>
<li>Recortar y Sectores</li>
<li>Cuentagotas, Muestra de color, Regla, Notas y Recuento</li>
</ul>
En
total, 18 herramientas repartidas en las primeras 6 posiciones de la
Barra de herramientas. Hoy empezaremos por la 7ª herramienta: el Pincel
corrector. ¡Preparados!, ¡listos!, ¡allá vamos! <br />
<h2>
#7.a Pinceles correctores (J)</h2>
<img align="right" alt="Pinceles correctores" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelCorrector.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelCorrector.jpg" style="display: inline;" />Si prestas atención a la Barra de herramientas, verás que <strong>el séptimo icono es una "tirita"</strong>, a través de la que podrás acceder, dejando presionado el ratón unos segundos, a 4 herramientas distintas: <br />
<ul>
<li>Pincel corrector puntual</li>
<li>Pincel corrector</li>
<li>Parche</li>
<li>Pincel de ojos rojos</li>
</ul>
También podrás acceder a estas herramientas <strong>presionando la tecla J</strong>, a través de la que irás alternando entre ellas. <br />
Las dos primeras herramientas son muy similares. Ambas <strong>te permitirán corregir aquellas imperfecciones</strong>
que puedan existir en la cara de la persona fotografiada, defectos
introducidos por el sensor de tu cámara, manchas en una prenda, etc. <br />
Básicamente,
permiten sustituir el contenido de la zona con la imperfección, por
píxeles de otra zona similar en la que no se haya tal imperfección. <br />
<img alt="Pinceles correctores" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelesCorrectores.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelesCorrectores.jpg" style="display: inline;" width="400" /> ¿Cómo funcionan? Muy sencillo, con el <strong>Pincel corrector puntual</strong> únicamente tendrás que hacer clic sobre la zona que deseas corregir y Photoshop, <strong>de forma automática</strong>, corregirá el defecto a partir de la información de los píxeles cercanos. <br />
Si en lugar del Pincel corrector puntual, tienes seleccionado el <strong>Pincel corrector</strong> normal, primero deberás seleccionar la zona que deseas tomar como base (haciendo clic en la misma, <strong>mientras presionas la tecla Alt</strong>) y, posteriormente, hacer clic sobre la zona que deseas corregir. <br />
En cuanto a las opciones que te ofrecen estas herramientas, éstas son: <br />
<ul>
<li>Elegir el <strong>tamaño</strong>, <strong>opacidad</strong> y <strong>flujo</strong> del pincel corrector</li>
<li>Seleccionar el <strong>modo de fusión</strong> a la hora de corregir la imperfección. Mantén el modo "Normal", salvo que quieras un efecto diferente a una simple corrección.</li>
<li>Determinar el <strong>origen de los píxeles</strong> que se emplearán para la corrección: que se muestreen todas las capas, sólo la actual, que se tome una textura concreta, etc.</li>
</ul>
<br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
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</div>
</div>
<h2>
#7.b Parche (J)</h2>
No siempre la región que deseamos corregir es circular o tiene una forma claramente definida. <br />
Para esos casos, nos viene de maravilla <strong>la herramienta Parche</strong>. Con ella podremos eliminar imperfecciones de nuestras imágenes sin más que <strong>señalar la silueta de la imperfección</strong> (como si estuviésemos usando el lazo) y, a continuación, <strong>arrastrar esta región </strong>a una zona en la que se encuentren aquellos píxeles que queremos tomar como muestra. <br />
<img alt="Parche" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/parche.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/parche.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Photoshop, una vez que hayas arrastrado el parche a la zona que deseas tomar como muestra, aplicará el retoque <strong>manteniendo la textura, sombras y luces de la zona a corregir</strong>. Al igual que hacía con el pincel corrector. <br />
A
la hora de seleccionar la zona, podrás elegir entre suma, resta o
intersección de selecciones, también podrás indicar si la zona
seleccionada será el origen o el destino de la corrección, e incluso
seleccionar una textura concreta como motivo para la corrección. <br />
<h2>
#7.c Pincel de ojos rojos</h2>
El
último de los pinceles correctores al que podrás acceder a través de la
tecla J, es el de ojos rojos. Que, por el nombre, queda bastante
definido, ¿no crees? <br />
<img alt="Pincel ojos rojos" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/ojosRojos.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/ojosRojos.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Atrás queda ya el tener que fabricarte tú esta herramienta a mano. Con esta utilidad de Photoshop es muy fácil acabar con los ojos rojos en tus fotografías. <br />
Basta
con seleccionar esta herramienta, establecer un recuadro alrededor del
ojo (haciendo clic y arrastrando) y, a continuación, definir el tamaño
de pupila (frente al iris) y el grado de oscurecimiento del iris que se
desea. Sencillo, ¿verdad? <br />
<h2>
#8.a Pincel y Lápiz (B)</h2>
<img align="right" alt="Pincel, Lápiz, Pincel Mezclador y Sustitución de color" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincel.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincel.jpg" style="display: inline;" />No sólo en Photoshop, sino <strong>en cualquier programa de dibujo o retoque</strong> fotográfico, una de las primeras herramientas que se comienzan a manejar son el lápiz y el pincel. <br />
Sus nombres no dejan lugar a equívocos, ¿verdad? <br />
Pero,
¿cuáles son las diferencias entre estas herramientas, aparentemente,
similares? Veamos las opciones que ofrece Photoshop cuando seleccionamos
una u otra. <br />
Si optamos por el <strong>Lápiz</strong>, Photoshop nos obsequia con las opciones que te muestro en la siguiente captura. <br />
<img alt="Herramienta Lápiz - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/lapiz-Opciones.jpg" height="120" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/lapiz-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Podrás variar <strong>el puntero y tamaño del lápiz</strong> (haciendo clic en el botón derecho del ratón también podrás acceder a esta opción), <strong>el</strong> <strong>modo de fusión</strong> de lo dibujado con la capa sobre la que pintas y, finalmente, <strong>la opacidad</strong> de los trazos que realices. <br />
La herramienta lápiz también te permitirá trazar rectas si mantienes pulsada la tecla <strong>Mayús</strong> mientras haces clic en el punto de origen y en el punto destino de la recta que pretendes trazar. <br />
¿Qué hay de la herramienta <strong>Pincel</strong>?
Pues bien, si prestas atención a las opciones que te ofrece Photoshop,
verás que no hay muchas diferencias con respecto al Lápiz. <br />
<img alt="Herramienta Pincel - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincel-Opciones.jpg" height="120" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincel-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Básicamente podemos hablar de dos diferencias: la primera, <strong>la dureza</strong> que en el caso del pincel puede variar, <strong>no así en el caso del lápiz</strong>, que siempre será del 100%. <br />
La segunda, la posibilidad de fijar, en el caso del pincel, el valor de <strong>la opción Flujo, que definirá la "fuerza" del pincel cada vez que lo aplicas</strong>. <br />
Así, un menor flujo significará que habrá que aplicar un mayor número de veces el pincel para lograr un resultado visible. <br />
Cuando <strong>se desea realizar ajustes suaves suele reducirse considerablemente el flujo</strong>, de modo que cada aplicación del pincel no sea brusca, sino progresiva, ofreciendo un mayor control. <br />
En resumen, <strong>la herramienta pincel te permitirá un mayor control y posibilidades</strong>, por lo que, al menos en retoque fotográfico será mucho más utilizada que el lápiz. <br />
Por último, mencionar una última opción de la herramienta pincel, <strong>la opción "Aerógrafo"</strong>, el último icono de las opciones, que te permitirá indicar a Photoshop que deseas que el pincel se comporte como un spray. <br />
<h2>
#8.b Sustitución de color (B)</h2>
La herramienta <strong>Sustitución de color</strong> te permite, como su nombre indica, sustituir un color por el color que tengas seleccionado como color de frente. <br />
Por
ejemplo, si habiendo seleccionado esta herramienta, seleccionamos el
color azul y pintamos sobre los ojos, veremos cómo los píxeles sobre los
que se pinta cambian de color por azul. <br />
<img alt="Herramienta Sustitución de Color - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/sustitucionDeColor-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/sustitucionDeColor-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Las opciones que ofrece esta herramienta son, como puedes ver: <br />
<ul>
<li>La elección del <strong>tamaño y tipo</strong> de pincel</li>
<li>El <strong>modo</strong> a aplicar en la sustitución: Color, Luminosidad, Saturación y Tono</li>
<li>Los <strong>píxeles que se muestrearán</strong>
para determinar a los que se aplicará la sustitución: progresivo, los
primeros píxeles a los que les afecta el pincel o los obtenidos del
muestreo del fondo ("píxeles referencia")</li>
<li>Los <strong>límites</strong> de la sustitución: píxeles contiguos o discontiguos</li>
<li>La <strong>tolerancia</strong>
o porcentaje de variación de color con respecto a los píxeles
referencia que admitirá la herramienta para determinar si ha de
sustituir un determinado píxel o no</li>
</ul>
Desde luego, el cambio de color de ojos <strong>no es el mejor ejemplo</strong> de uso de esta herramienta, pues con ella se realiza una sustitución pura y dura del color, sin considerar nada más. <br />
<br />
<h2>
#8.c Pincel Mezclador</h2>
En
cuanto a la última de las herramientas a las que puedes acceder
presionando la tecla B, o haciendo clic sobre el octavo icono de la
Barra de herramientas durante unos segundos, es la herramienta <strong>Pincel mezclador</strong>. <br />
Si has pintado alguna vez con acuarela, observarás que el comportamiento de esta herramienta es muy similar. <br />
Cargas
el pincel con el color frontal y, simulando una mayor o menor cantidad
de agua (a través del modo y del porcentaje de humedad), pintas sobre tu
imagen. <br />
<img alt="Pincel mezclador - Opciones" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelMezclador-Opciones.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/pincelMezclador-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> El resultado que obtienes es <strong>una mezcla del color de la capa con el color del pincel</strong>,
que, como sucede en la pintura con acuarela, dependerá del grado de
agua que llevaba el pincel y de la carga de pintura del mismo. <br />
Podrás
elegir otros parámetros como: Carga (de pintura), Flujo, Mezcla, el
Muestreo de todas las capas y no sólo de la frontal, etc. <br />
<h2>
Las Ventanas Pincel y Color: Elige Cualquier Pincel Que Se Te Ocurra</h2>
Siempre
que trabajes con pinceles es importante que conozcas la existencia de
dos ventanas que te darán la posibilidad de configurar al máximo las
características del pincel a emplear. <br />
En primer lugar, a través de la tecla <strong>F5</strong>, o bien la opción <strong>Ventana > Pincel</strong>, podrás definir de forma precisa el modelo de pincel a emplear. <br />
<img alt="Ventana > Pincel (F5)" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/ventanaPincel.jpg" height="355" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/ventanaPincel.jpg" style="display: inline;" width="400" /> En
segundo, y como alternativa a la elección del color a través del
selector de colores que hay integrado en la Barra de herramientas, la
opción <strong>Ventana > Color</strong>, accesible también presionando <strong>F6</strong>. <br />
<img alt="Ventana > Color (F6)" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/ventanaColor.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/ventanaColor.jpg" style="display: inline;" /> Con estas dos opciones de personalización, no podrás quejarte de que no consigues el pincel que deseas. <br />
<h2>
Y Aún Quedan Muchas Herramientas Más...</h2>
No pensarías que una aplicación con la funcionalidad que ofrece Photoshop podríamos "despacharla" en sólo 2 artículos, ¿verdad? <br />
En el artículo de hoy, hemos tratado 8 herramientas, que unidas a las 16 del primero, hacen ya un número bastante considerable, ¿no crees? Sin embargo, <strong>queda mucha tela que cortar todavía</strong>. <br />
No obstante, como considero que la densidad de este artículo ya es suficiente y <strong>tienes deberes más que suficientes</strong>
para practicar después del cole, lo dejamos aquí y te espero con el
próximo artículo de la serie sobre la Barra de herramientas, ¿te parece?
<br />
Pues eso, <strong>a "estudiar" y practicar mucho</strong>, que el próximo día "preguntaré la lección" y veremos una nueva. ¡Hasta entonces!<br />
<br />
Fuente: DzoomClaudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-22202804515453750512012-07-10T06:32:00.003-07:002012-07-10T06:33:35.346-07:00Básicos de Photoshop: La Barra de Herramientas (I)<div class="dz-articulo-author">
Por <i>Javier Lucas</i> </div>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="Básicos Photoshop - Barra de Herramientas (I)" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/basicosBarraHerramientas1-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/basicosBarraHerramientas1-mini.jpg" style="display: inline;" /> </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
Habéis
sido muchos los que, en repetidas ocasiones, nos habéis pedido un
"curso" en el que os mostrásemos cómo empezar a trabajar con la que es,
probablemente, <b>la aplicación más conocida y utilizada en el mundo de la fotografía</b>.Pues bien, es cierto, <b>sería una gran idea contarte lo básico</b>.
De modo que con el artículo de hoy empezamos una serie de artículos con
la que pretendemos que puedas empezar a dar tus primeros pasos con esta
aplicación.Concretamente, hoy <b>hablaremos sobre la barra de herramienta</b>s.
Una de las partes más utilizadas de la aplicación y que, por tanto, más
debes conocer si quieres empezar a manejarte con esta aplicación.
¡Manos a la obra!</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Cómo Acceder a la Barra de Herramientas</h2>
Lo
sé, es un obviedad, pero por si no sabes de qué te estoy hablando
cuando me refiero a la Barra de Herramientas, ahí va una captura en la
que aparece reflejada esta sección de la aplicación. <br />
<img alt="Barra de Herramientas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/dondeEstan.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/dondeEstan.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Salvo que hayas modificado el aspecto que ofrece por defecto Photoshop, debería salirte en la parte izquierda de la interfaz. <br />
No obstante, si no aparece, o bien no la encuentras en esa ubicación, haz clic en <b>Ventana > Herramientas</b> y podrás acceder a la misma. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<a href="http://www.dzoom.org.es/modules.php?name=premium&file=subscribe&ID=3778&utm_source=dzoom&utm_medium=banner&utm_campaign=acciones"><br /> </a> </div>
</div>
</div>
<h2>
Más de 20 Herramientas (Y Las Que No Se Ven Directamente)</h2>
Si echas la cuenta del número de iconos de la barra, verás que son más de 20 herramientas distintas. <br />
Y,
si además tenemos en cuenta que algunas herramientas permiten acceder a
otras cuyo comportamiento es ligera o completamente distinto, obtenemos
un número de herramientas francamente considerable, <b>cercano a las 30 ó 40 herramientas distintas</b>. <br />
Lo que vamos a pretender en este artículo es <b>hablarte sobre las distintas herramientas y el uso que podrás darles</b> a la hora de trabajar con tus fotografías en Photoshop, ¿te parece? <br />
<h2>
#1 Marcos de Selección (M)</h2>
<img align="right" alt="Herramientas de selección" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/herramientasSeleccion.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/herramientasSeleccion.jpg" style="display: inline;" />El
icono que se muestra en la parte superior izquierda de la barra te
permite acceder a la herramienta de selección. También podrás
seleccionarlo <b>con la tecla M</b>. <br />
Una vez que hayas
seleccionado la herramienta, podrás definir tu selección sin más que
hacer clic desde una esquina de la selección y arrastrar el ratón hasta
la opuesta. <br />
Por defecto, podrás realizar selecciones rectangulares, pero, <b>si al hacer clic sobre el icono mantienes pulsado el ratón, verás como también podrás realizar otro tipo de selecciones</b>: elípticas, horizontales y verticales. <br />
Sin
embargo, a veces lo que queremos seleccionar no es una superficie
continua y necesitamos unir varias selecciones o "restarlas". <br />
<b>Para unir</b> varias selecciones, puedes hacerlo <b>manteniendo pulsada la tecla May </b>cuando realizas las selecciones. <br />
Por su parte, <b>para "restar" selecciones</b> deberás <b>mantener pulsada la tecla Alt </b>de tu teclado a medida que realizas las nuevas selecciones. <br />
También puedes indicar la suma, resta, o intersección de selecciones a través de los iconos de <b>"Modo de combinación de selecciones"</b>. <br />
<img alt="Propiedades de las Herramientas de Selección" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/propiedadesHerramientasSeleccion.jpg" height="105" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/propiedadesHerramientasSeleccion.jpg" style="display: inline;" width="400" /> También, dependiendo de lo que estés seleccionando, es útil saber que <b>puedes difuminar los bordes de la selección</b> a través de la propiedad <b>"Desvanecer"</b>, indicando el número de píxeles a difuminar. <br />
Respecto al tamaño de la selección, también <b>podrás fijar las proporciones o incluso el tamaño de la selección</b> a través del desplegable de<b> "Estilo"</b>. <br />
Por último, comentarte tres opciones que resultan muy útiles al trabajar con selecciones: <br />
<ul>
<li>Invertir la selección realizada: <b>Selección > Invertir (May + Ctrl + I)</b>.</li>
<li>Seleccionar todo: <b>Selección > Todo (Ctrl + A)</b>.</li>
<li>Eliminar la selección realizada: <b>Selección > Deseleccionar (Ctrl + D)</b>.</li>
</ul>
Como ves, no es poco lo que puedes hacer con sólo uno de los iconos de la Barra de Herramientas. ¡Sigamos con el resto! <br />
<h2>
#2 Mover (V)</h2>
<img align="right" alt="Herramienta mover" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/herramientaMover.jpg " src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/herramientaMover.jpg" style="display: inline;" />A
la derecha de la herramienta "Marco de selección" se encuentra un icono
con una flecha y una cruz que te permitirá desplazar una capa o el
contenido de una selección. <br />
Su uso es muy sencillo, una vez que hayas seleccionado esta herramienta (a través de su icono, o de la letra V), <b>podrás desplazar el contenido de una capa o de una selección sin más que hacer clic sobre la misma</b> <b>y arrastrarla</b> a la ubicación que desees. <br />
Además de con el ratón, <b>también podrás desplazar el contenido de las capas o la selección realizada, mediante el uso de los cursores</b> de tu teclado. Con lo que tendrás una mayor precisión. <br />
<h2>
#3 Lazo (L)</h2>
<img align="right" alt="Herramienta Lazo" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/herramientaLazo.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/herramientaLazo.jpg" style="display: inline;" />Para
aquellas situaciones en las que necesites realizar selecciones de
formas distintas a rectángulos y elipses, Photoshop te ofrece tres
modalidades de una herramienta conocida como Lazo. <br />
Podrás acceder a ella a través de su icono, o <b>pulsando la tecla L</b>. Si presionas varias veces L, o bien dejas <b>presionado el ratón unos segundos</b> sobre este icono, verás las 3 modalidades existentes: <br />
<ul>
<li><b>Herramienta Lazo</b>:
Te permitirá realizar selecciones mediante la presión y arrastre del
ratón a lo largo del contorno de la selección que deseas realizar. En el
momento que sueltes el ratón, la herramienta cerrará el contorno y
definirá la selección.</li>
<li><b>Herramienta Lazo poligonal</b>:
Podrás definir la selección a través de la definición de los vértices
del polígono que formará la selección elegida. Para definir cada vértice
deberás hacer clic en el botón izquierdo del ratón.</li>
<li><b>Herramienta Lazo magnético</b>:
Esta herramienta se caracteriza por "verse atraída" por los bordes
detectados en la imagen. La selección se va construyendo a partir de los
vértices que defines, pero la unión entre éstos no son líneas rectas
(como en los lazos poligonales), sino "curvas inteligentes" que siguen
los bordes detectados en la imagen.</li>
</ul>
No sé si habré
logrado transmitirte las diferencias entre los tres modos de esta
herramienta. No obstante, tanto si lo he conseguido, como si no, <b>pruébalo por ti mismo y saca tus propias conclusiones</b>. <br />
Por
último, comentarte que, al igual que podías hacer con la herramienta
"Marco de Selección", esta herramienta, permite indicar si deseas unir,
restar, o hallar la intersección de varias selecciones. <br />
<h2>
#4 Selección Rápida y Varita Mágica (W)</h2>
<img align="right" alt="Selección rápida y Varita Mágica" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/seleccionRapida.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/seleccionRapida.png" style="display: inline;" />Si con las herramientas que hemos descrito hasta ahora no es suficiente para lograr la selección que deseas, tranquilo, <b>Photoshop tiene aún una bala en la recámara</b>. <br />
Concretamente
dos: "Herramienta de Selección Rápida" y "Herramienta Varita Mágica",
con ellas podrás seleccionar contornos que pertenezcan a una región
uniforme en el caso de la primera herramienta, o contornos que cuenten
con un color parecido, en el caso de la segunda. <br />
<b>La varita mágica</b>
es, probablemente una de las herramientas más utilizadas a la hora de
seleccionar cielos. Se selecciona la herramienta y se va haciendo clic
en distintos puntos del cielo, para que se vayan <b>seleccionando todos aquellos píxeles que tienen un color similar</b>. <br />
<img alt="Opciones varita mágica" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/varitaMagica-Opciones.jpg" height="88" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/varitaMagica-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como se puede apreciar en la captura anterior, al seleccionar esta herramienta existen las siguientes opciones: <br />
<ul>
<li><b>Modo de combinación</b> de selecciones: suma, resta, intersección...</li>
<li><b>Tolerancia</b>: La
"diferencia" admisible entre el color del píxel sobre el que se ha
hecho clic y los colores que formarán la selección. Tolerancia 0
significa que únicamente se seleccionarán aquellos píxeles de idéntico
color.</li>
<li><b>Suavizar</b> el contorno de la selección.</li>
<li>Exigir que la selección abarque <b>píxeles contiguos</b>.</li>
<li><b>Muestrear todas las capas</b> a la hora de componer la selección o exclusivamente atender a la capa sobre la que se está trabajando.</li>
</ul>
La herramienta <b>"Selección Rápida"</b>,
por su parte, surgió en Photoshop CS3 y se trata de una herramienta que
lleva a cabo la selección de forma más inteligente, considerando
propiedades como textura o brillo a la hora de obtener la selección. <br />
<img alt="Opciones selección rápida" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/seleccionAutomatica-Opciones.jpg" height="88" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/seleccionAutomatica-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> En el caso de esta herramienta, las opciones disponibles son: <br />
<ul>
<li>El <b>modo de combinación</b> de las selecciones que se vayan realizando.</li>
<li>El <b>tamaño del pincel</b> que se tomará para, partiendo de los píxeles seleccionados por ese pincel, poder establecer la selección final.</li>
<li>La opción de <b>muestrear todas las capas</b> o considerar únicamente la capa actual.</li>
<li>La opción de <b>mejorar de forma automática la selección</b>. Opción que es recomendable mantener siempre habilitada.</li>
</ul>
Estas herramientas unidas a las vistas anteriormente, te permitirán realizar cualquier selección que se te ocurra. <br />
No en vano, <b>la capacidad de seleccionar de forma precisa un conjunto de píxeles será fundamental para posteriores retoques</b>. De ahí que en Photoshop no hayan escatimado en el número de herramientas destinadas a este fin. <br />
<h2>
#5 Recortar y Sector (C)</h2>
<img align="right" alt="Herramientas Recorte y Sector" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/recorteYsector.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/recorteYsector.jpg" style="display: inline;" />La siguiente herramienta te permitirá realizar <b>recortes sobre tu fotografía</b>. Puedes acceder a ella a través de la tecla C o a través del icono que te muestro en la imagen derecha. <br />
Una
vez seleccionada, podrás indicar la zona de recorte haciendo clic en el
punto en el que desees establecer el vértice superior izquierdo del
recorte y arrastrar hasta el vértice inferior derecho. <br />
Podrás
variar el tamaño del recorte arrastrando las esquinas del mismo,
desplazar la región a recortar, hacer que el recorte respete ciertas
proporciones, que se muestre una determinada malla u otra, etc. Todo
ello a través de las opciones que te ofrece esta herramienta. <br />
<img alt="Recorte - Propiedades" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/recorte.jpg" height="90" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/recorte.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Una vez que tengas la selección que deseas recortar, presiona la tecla <b>Intro para confirmar</b> o dale a <b>Escape si no deseas aplicar el recorte</b> sobre tu imagen. <br />
En lo que respecta a las herramientas Sector y Seleccionar Sector permíteme que no me detenga mucho. <br />
Sólo decirte que <b>podrán resultarte útiles a la hora de distribuir el espacio en tu fotografía</b>, a modo de guías. <br />
<img alt="Herramienta Sectores para distribuir el espacio en tu fotografía" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/sectores.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/sectores.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Se trata de herramientas <b>más destinadas a maquetación y rotulación</b> con Photoshop, que a trabajos de retoque fotográfico propiamente dicho. <br />
<h2>
#6 Cuentagotas, Regla, Notas, Recuento (I)</h2>
<img align="right" alt="Cuentagotas y otras herramientas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/cuentagotas.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/cuentagotas.jpg" style="display: inline;" />La última herramienta que quiero mostrarte en el artículo de hoy es el cuentagotas (I). <br />
Si
has trabajado mínimamente con Photoshop o con prácticamente cualquier
programa de retoque fotográfico sabrás que esta herramienta es la que <b>te permite obtener el color que tiene un determinado píxel</b>. <br />
Las opciones que te ofrece esta herramienta, como puedes ver en la captura inferior, son: definir el <b>tamaño de la muestra</b> de píxeles a considerar, indicar si se desea que se consideren <b>todas las capas o sólo la capa actual</b> y, por último, la posibilidad de <b>mostrar un aro alrededor</b>
del cuentagotas en el que, si mantienes el botón del ratón pulsado y lo
vas desplazando podrás ver, de forma dinámica, la evolución de los
colores de los píxeles sobre los que vas pasando por encima. <br />
<img alt="Opciones de la herramienta Cuentagotas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/cuentagotas-Opciones.jpg" height="88" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/cuentagotas-Opciones.jpg" style="display: inline;" width="400" /> La herramienta <b>Muestra de color</b>, por su parte, permite recoger hasta un máximo de 4 muestras, cuyos datos podrás ver en la paleta Información. <br />
<img alt="Herramientas Muestra de color" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/muestraDeColor.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/muestraDeColor.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Manteniendo
presionado el ratón sobre dicho icono, o presionando varias veces la
tecla I, podrás acceder a otra herramienta que puede resultarte
interesante. Se trata de la <b>Regla</b>. <br />
Una vez
seleccionada haz clic en el botón izquierdo del ratón para marcar el
punto de inicio de la medición y arrastra el ratón hasta donde desees
establecer el punto final. <br />
Podrás ver información sobre la posición del punto de origen, la longitud del trazo, la inclinación del mismo, etc. <br />
<img alt="Herramienta Regla" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/regla.jpg" height="315" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/regla.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Las otras dos herramientas que te ofrece en esta ubicación la Barra de Herramientas son las herramientas <b>Nota</b> y <b>Recuento</b>, cuya aplicación en retoque fotográfico no es muy habitual, por lo que me permitiré obviarlas. <br />
No obstante, si tienes curiosidad, no dudes en probarlas. <br />
<h2>
Continuará...</h2>
Hasta aquí tan sólo hemos cubierto las 6 primeras funcionalidades (<b>en realidad, 18 herramientas</b>) que te proporciona la Barra de Herramientas de Photoshop. <br />
Tanto si es la primera vez que las ves, como si ya has trabajado con ellas alguna vez, creo que es <b>información más que suficiente para darte un respiro</b> y que "hagas tus deberes". <br />
Así que, <b>abre Photoshop y vuelve a leer este artículo probando cada una de las herramientas</b>
y tratando de adquirir la mayor cantidad de información sobre su
funcionamiento y la funcionalidad que podrán ofrecerte en futuros
trabajos con Photoshop. <br />
Yo, por mi parte, volveré a verte con una nueva entrega sobre la Barra de Herramientas. ¡Hasta luego!<br />
<br />
Fuente: DzoomClaudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-27375081880731989082012-07-02T05:15:00.003-07:002012-07-02T05:15:36.843-07:00Ajusta el Balance de Blancos de tus Retratos en Photoshop por el Color de la Piel<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Jose Luis Rodriguez</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 100px;"></span><img align="right" alt="Balance de blancos retrato" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk.jpg" style="display: inline;" />El
balance de blancos es uno de los primeros pasos que deberías dar si
estás realizando ajustes de algún retrato. Existen diferentes modos de
hacerlo, pero hay veces que no dispones de referencias en la propia foto
o que incluso la calibración de tu monitor o el entorno de trabajo
puede jugarte malas pasadas. En este artículo te explico un método
infalible para realizar ajustes en el balance de blancos de tus
retratos: el método numérico por CMYK. ¿Quieres saber cómo funciona?</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<h2>
Un método efectivo en cualquier entorno</h2>
Cuando
estás haciendo retratos en un entorno controlado, uno de los métodos
más seguros para disponer de buenas referencias es el uso de una tarjeta
de blancos. <br />
El problema es que hay ocasiones en las que el
entorno no está tan controlado o simplemente no dispones de una. Y el
problema se puede agravar cuando el entorno en el que estás haciendo las
fotos tiene claras dominantes que afectan profundamente a la
temperatura del color de tus fotografías. <br />
La ventaja del método
de ajuste por valores de CMYK es que funciona perfectamente en cualquier
situación, ya que el criterio de aplicación es el valor teórico de los
colores CMY (Cian, Magenta y Yellow) para una determinada raza o color
de la piel. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<a href="http://www.dzoom.org.es/modules.php?name=premium&file=subscribe&ID=3778&utm_source=dzoom&utm_medium=banner&utm_campaign=acciones"><br /> </a> </div>
</div>
</div>
<h2>
Tomando referencias con el cuentagotas</h2>
Lo primero que tienes que hacer es tomar (al menos) una referencia con el cuentagotas. Para ello simplemente <strong>selecciona la herramienta de cuentagotas en Photoshop</strong> y busca <strong>un punto de la piel en las zonas más iluminadas</strong>
y que, a ser posible, estén menos sujetas a cambios de tono por
cuestiones externas como el calor (los carrillos, por ejemplo, son más
propensos a cambiar de calor cuando estamos acalorados). La frente puede
ser un buen punto de referencia. <br />
Para evitar mediciones erroneas, al seleccionar la herramienta cuentagotas <strong>cambia el valor del valor de la muestra y elige 5x5</strong>. De este modo sabemos que Photoshop promediará los valores alrededor del punto exacto que hemos seleccionado. <br />
Pulsando la tecla F8 o a través del menú <strong>Ventana > Información</strong> se activa la ventana que nos muestra la información del valor medido con la herramienta cuentagotas. <br />
<img alt="Balance de blancos en retratos por números CMYK" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-01.jpg" height="240" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-01.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Si estás trabajando en modo RGB, verás que el valor del punto fijado se muestra en RGB. <br />
Para
poder trabajar, necesitamos ver la información en formato CMYK. El
motivo es que en modo CMYK, los valores de Cian, Magenta y Amarillo son
más consistentes y gracias a ello podremos tomar referencias. <br />
Para <strong>cambiar la ventana de información al formato CMYK</strong>,
pulsa con el ratón sobre el icono del cuentagotas que aparece en la
información y selecciona la opción de menú correspondiente a la
información CMYK. <br />
<img alt="Balance de blancos en retratos por números CMYK" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-02.jpg" height="240" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-02.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Una
vez tengas ante tus ojos la información de los porcentajes de CMYK,
vamos a tratar de conseguir unos valores que cumplan la siguiente regla
numérica: <br />
<ul>
<li>El valor de <strong>Cian</strong> debería estar entre 1/3 y un 5 del valor de Magenta</li>
<li>El valor de <strong>Magenta y Amarillo</strong> es muy parecido</li>
<li>El <strong>Amarillo</strong> es algo más alto que el Magenta</li>
</ul>
Estos
valores son válidos para pieles caucásicas. Si estás trabajando con
tonalidades de piel de asiaticos o subsaharianos, la correspondencia de
valroes es otra. <br />
<h2>
Ajustando el tono con la herramienta Curvas</h2>
Para corregir los valores de CMY vamos a utilizar la herramienta de curvas. <br />
<img alt="Balance de blancos en retratos por números CMYK" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-03.jpg" height="240" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-03.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Crea una <strong>nueva capa de curvas</strong> y comienza a jugar con cada uno de los canales por separado hasta que vayas dando con la proporción. <br />
Ten
en cuenta que el cambio sobre uno de los canales afecta al resultado de
los otros, por lo que tendrás que ir realizando ajustes sucesivos sobre
los distintos canales hasta dar con unos valores que se ajusten a lo
que queremos. <br />
<img alt="Balance de blancos en retratos por números CMYK" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-04.jpg" height="240" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-04.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Lo
bueno de trabajar con las curvas en una capa es que siempre podemos
editar los valores y realizar ajustes más finos si no estamos
completamente satisfechos del resultado. <br />
Como ves, hay una gran
diferencia entre el antes y el después. Verás que al principio te cuesta
un poco hacerte con las curvas, pero una vez que hayas hecho varias
pruebas tendrás un control muy fino sobre su comportamiento a la hora de
realizar ajustes sobre el tono de la piel. <br />
<img alt="Balance de blancos en retratos por números CMYK" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-05.jpg" height="130" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0211/balance-blancos-photoshop-cmyk-05.jpg" style="display: inline;" width="400" />Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-70193060322646820082012-06-25T05:05:00.004-07:002012-06-25T05:08:21.988-07:00Filtro Paso Alto en Photoshop: Otra Alternativa Para Suavizar la Piel En Tus Retratos<div class="dz-articulo-author">
Por <i>Javier Lucas</i> </div>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 100px;"></span><img align="right" alt="Filtro Paso Alto para Suavizar la Piel" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/filtroPasoAltoParaSuavizar-mini.jpg" height="160" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/filtroPasoAltoParaSuavizar-mini.jpg" style="display: inline;" width="240" /><b> </b></div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
<b>No es, ni mucho menos, la primera vez que hablamos en dZoom sobre la herramienta "Filtro Paso Alto"</b> con que cuenta Photoshop.Como recordarás, ya vimos que se trata de una funcionalidad muy apropiada para <b>mejorar el enfoque</b> de tus fotografías, o también para <b>dar mayor fuerza a tus fotografías</b>, como en el "Efecto Dramatizado".Lo que quizás nunca habrías pensado es que <b>también podría servirte para suavizar, por ejemplo, la piel de tus retratos</b>, logrando un efecto similar al que comentamos en el denominado "Efecto Piel de Porcelana". </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Dame unos minutos y te lo enseño!<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
¿Qué Hace Realmente Un Filtro Paso Alto?</h2>
Las nociones más básicas de tratamiento de señal digital o analógica dicen que <b>un filtro paso alto es aquel que permite el paso de frecuencias altas</b>, pero atenúa o elimina directamente frecuencias bajas. De ahí su nombre, filtro paso alto (deja pasar las altas frecuencias). <br />
Esto en fotografía se traduce, como indica la documentación del propio Photoshop, en la siguiente funcionalidad: <br />
<i>"The
mathematical operation the high pass filter performs in order to
achieve these effects is to replace each pixel in the image with the
difference between it and the average of all the pixel values in the box
car. This filter can be viewed as a kind of <i>slope filter in that <b>it highlights pixels that have values that are different from their neighboring pixels</b>. The greater the difference, the higher or lower (visually: brighter or darker) the output value will be.</i>"</i> <br />
Es
una herramienta que resalta aquellos píxeles que difieren de sus
píxeles cercanos y suaviza aquellos píxeles que son similares con sus
píxeles más próximos. <br />
<b>En definitiva, realza los bordes,
o, lo que es lo mismo, incrementa el enfoque de una fotografía al
acrecentar el valor de los bordes de la misma</b>. <br />
Puede
resultar difícil de comprender sólo con palabras, por eso, vamos a ver a
continuación un ejemplo gráfico, que seguro aclara cualquier posible
duda. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<a href="http://www.dzoom.org.es/modules.php?name=premium&file=subscribe&ID=3778&utm_source=dzoom&utm_medium=banner&utm_campaign=acciones"><br /> </a> </div>
</div>
</div>
<h2>
El Filtro Paso Alto Para Mejorar El Enfoque De Tus Fotografías</h2>
Los pasos para usar este filtro en Photoshop y mejorar con él el enfoque de tus fotografías son los siguientes: <br />
<b>1.</b> Como es lógico, dirígete a Photoshop y <b>abre la imagen</b> para la que deseas realzar el enfoque. <br />
<img alt="Imagen Sin Filtro" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/sinFiltro.jpg" height="265" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/sinFiltro.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <b> </b><br />
<b>2.</b> A continuación, <b>duplica la capa de fondo</b> y renombra la nueva capa como "Enfoque" (Ctrl + J). <br />
<b>3. Convierte la capa "Enfoque" en un Objeto Inteligente</b> (Filtro > Convertir para filtros inteligentes) para poder, a futuro, variar el radio del filtro paso alto. <br />
<b>4. Aplica el filtro paso alto sobre la capa "Enfoque"</b> (Filtro > Otro > Paso alto...). A la hora de definir el radio, <b>procura que únicamente se aprecien grises</b> y ningún otro color en el resultado. De lo contrario, el enfoque será poco realista. <br />
<img alt="Filtro Paso Alto - Eligiendo el radio" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/pasoAlto-Radio.jpg" height="266" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/pasoAlto-Radio.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <b>5.</b> El último paso es <b>modificar el modo de fusión de la capa "Enfoque" al valor</b> <b>"Luz Suave"</b>. Este modo de fusión lo que hará será <b>oscurecer y, de este modo, dar más fuerza a los bordes de la fotografía</b>. <br />
<img alt="Filtro Paso Alto - Capas" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/capasEnfoque.jpg" height="279" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/capasEnfoque.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como puedes ver, especialmente si comparas las imágenes, la mejora de enfoque es considerable. <br />
<img alt="Antes y Depués de aplicar el Filtro Paso Alto" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/antesDespuesEnfoque.jpg" height="266" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/antesDespuesEnfoque.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Bien, esto ya lo sabías. Lo que quizás no sabías es que, <b>con ligeras modificaciones de este proceso, podrás lograr justo lo contrario, suavizar la piel de tu modelo</b>, reduciendo, precisamente, el grado de enfoque. <br />
¡Veamos cómo hacerlo! <br />
<h2>
Suavizando La Piel Con El Mismo Filtro Paso Alto</h2>
Partiendo
del resultado obtenido anteriormente y del grupo de capas que habíamos
preparado para lograr mejorar el enfoque, te voy a mostrar cómo
conseguir, justamente, lo contrario. <br />
Sigue estos pasos: <br />
<b>1.</b> Lo primero que haremos será <b>invertir la capa "Enfoque"</b>. Para ello, selecciona esta capa y dirígete a Capa > Nuevo Ajuste de Capa > Invertir... <br />
No
te asustes por el resultado. Para arreglarlo, deberás seleccionar la
nueva capa "Invertir" e indicar que se trata de una máscara de recorte.
Para ello, <b>haz clic con el botón derecho en la capa "Invertir" y selecciona "Crear máscara de recorte"</b>. <br />
<img alt="Resultado tras invertir" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/trasInvertir.jpg" height="280" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/trasInvertir.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como puedes ver, toda la imagen se ha suavizado, no sólo la piel de la cara, sino también los ojos, el pelo, el fondo, etc. <br />
<b>2.</b> Para seleccionar que únicamente deseamos suavizar la piel de la cara, <b>aplicaremos una máscara de capa sobre la capa "Enfoque"</b>. Ya sabes, para ello selecciona la capa "Enfoque" y haz clic en el icono que se muestra en la imagen de la derecha. <br />
A continuación <b>pinta con un pincel negro</b> sobre aquellas zonas de la fotografía a las que no quieras aplicar el suavizado: ojos, cejas, pelo, labios, fondo, camiseta... <br />
Al estar trabajando con una máscara de capa, <b>el resultado que obtendrás no será cubrir de negro dichas zonas, sino no aplicar en ellas el efecto de suavizado</b> que hemos conseguido. <br />
Para que veas las zonas que yo he marcado, aquí puedes ver el aspecto de mi máscara de capa:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<a href="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/crearMascaraDeCapa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img align="right" alt="Crear máscara de capa" border="0" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/crearMascaraDeCapa.jpg" height="289" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/crearMascaraDeCapa.jpg" style="display: inline;" width="262" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="Máscara de capa" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/mascaraCapa.jpg" height="266" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/mascaraCapa.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Ya sabes, a la sección pintada en blanco se le aplicará el efecto, mientras que la negra permanecerá intacta. <br />
<b>3.</b> Sólo resta, ver el resultado final, pero antes, <b>aquí tienes la configuración final a la que deberías llegar</b>, en lo que a capas se refiere. <br />
<img alt="Configuración final de capas tras suavizado" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/capasFinales.jpg" height="280" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/capasFinales.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Puedes comparar el resultado conseguido frente a la capa original en la siguiente imagen. <br />
<img alt="Antes y Después de Suavizado con Filtro Paso Alto" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/antesDespuesSuavizado.jpg" height="266" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/antesDespuesSuavizado.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Han
desaparecido pecas, se ha suavizado la zona de la perilla... En
definitiva, hemos logrado el objetivo perseguido de lograr una piel más
tersa y uniforme. Y, sorprendentemente, <b>gracias a la inversión del resultado que lograríamos con un filtro paso alto</b>. <br />
<h2>
Una Infinidad de Maneras De Conseguir Lo Mismo</h2>
Artículos como éste ponen de manifiesto que, <b>con Photoshop, las maneras de lograr un mismo resultado son prácticamente infinitas</b>. <br />
En distintos artículos te hemos mostrado <b>cómo mejorar el enfoque de tus fotografías</b> con las máscaras de enfoque, con el filtro paso alto, con métodos específicos de agencias fotográficas como Getty Images, etc. <br />
También te hemos dado <b>distintas alternativas para suavizar la piel en tus retratos</b>: mediante el efecto piel de porcelana, con el filtro paso alto como en este artículo, mediante el desenfoque gaussiano, etc. <br />
Por
supuesto, no son técnicas completamente equivalentes, aunque sí logran
resultados muy similares. Por lo que, tras habértelos mostrado, <b>eres tú quien debe decidir y quedarte con aquél que más te guste y mejor satisfaga tus expectativas</b> en cada proceso de retoque. <br />
Así que, ya sabes, ¡ponlos en práctica, domínalos y quédate con la técnica que mejores resultados te ofrezca!<br />
<br />
Fuente: DzoomClaudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-73247411530788542772012-06-18T10:08:00.000-07:002012-06-18T10:10:06.006-07:00Conoce Las Fases De La Luz Para Conseguir Mejores Fotos De Amaneceres y AtardeceresPor <i>Javier Lucas</i> <br />
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="Puestas de Sol" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/puestasDeSol-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/puestasDeSol-mini.jpg" style="display: inline;" /><b>Las salidas y puestas de sol son un motivo muy habitual</b> en el archivo fotográfico de todo el mundo, ¿a que sí?.Dedicamos un artículo a hablar de un concepto muy relacionado con esta temática, la conocida "hora azul", ¿no lo recuerdas?¿Suficiente
material para este tema? No creas, hay todavía mucho que decir sobre
las puestas de sol en lo que a fotografía se refiere. Por ejemplo, <b>las fases que experimenta la luz durante toda la puesta o salida del sol</b>. ¿Quieres conocerlas?, pues ¡presta mucha atención!</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Conoces Las Fases: Pero No Has Caído En La Cuenta</h2>
Estás
harto de ver atardeceres, probablemente muchos más que amaneceres,
sobre todo si, como yo, eres un poco dormilón. Así que eres
perfectamente consciente de todo lo que vamos a ver en este artículo. <br />
Sin embargo, de forma habitual, <b>cuando uno piensa en una puesta de sol, le viene a la cabeza el color rojo o anaranjado</b> del sol desapareciendo en el horizonte. <br />
No
obstante, si haces memoria, la luz evoluciona considerablemente antes y
después de tomar ese rojo intenso, ofreciéndote muchas más
posibilidades. <br />
Lo que vamos a hacer en este artículo es <b>identificar esas fases</b> (que, por otro lado, conoces, aunque no les habías llegado a poner nombre) <b>y hablar de sus características y posibilidades para tus fotografías</b>. <br />
La
fotografía de puestas de sol y de amaneceres (cuyas características son
muy similares) no empieza y acaba con ese rojo intenso, hay muchas
tomas antes y, sobre todo, después de esa fase que podrás capturar si
prestas atención en tu próxima puesta de sol con la cámara en la mano. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<a href="http://www.dzoom.org.es/modules.php?name=premium&file=subscribe&ID=3778&utm_source=dzoom&utm_medium=banner&utm_campaign=acciones"><br /> </a> </div>
</div>
</div>
<h2>
Amanecer o Atardecer</h2>
Es el momento que, como he comentado antes, se te suele venir a la cabeza cuando uno piensa en este tipo de fotografías. <br />
<b>El sol comienza a desaparecer, o bien a aparecer</b> (si se trata del amanecer). Ofreciendo una luz <b>difusa, suave y de colores cálidos</b> muy apropiada para fotografía de paisaje y retrato. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mortimer/346022734/" target="_blank" title="Galería de mortimer? - Sunset on Humanity/Weapons"><img alt="Atardecer" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/atardecer.jpg" height="263" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/atardecer.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> Se
trata de la única variante que te permitirá incluir al sol como un
elemento más de la composición, gracias a su reducida intensidad
lumínica y a su posición cercana al horizonte. <br />
<h2>
Ocaso Civil ("Civil Twilight")</h2>
Se trata de <b>la fase de luz más brillante</b>
y tiene lugar desde que el sol desaparece completamente del horizonte
hasta que se desplaza 6 grados con respecto al horizonte. O bien desde 6
grados por debajo del horizonte, hasta que aparece por el horizonte, en
el caso de los amaneceres. <br />
Esta fase <b>dura aproximadamente 30 minutos</b>
y, durante este tiempo, podrás fotografiar algunas estrellas que ya (si
se trata de un atardecer), o aún (si se trata de un amanecer), serán
visibles en el cielo. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/gary-brownell/4700757299/" target="_blank" title="Galería de Gary Brownell - 010P1000812 4x8"><img alt="Ocaso Civil" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/civilTwilight.jpg" height="200" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/civilTwilight.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> Los objetos fotografiados se mostrarán muy definidos gracias a la "limpieza" de la luz propia de esta fase. <br />
En cuanto a <b>la temperatura de la luz , variará drásticamente</b> desde tonos cálidos a tonos más fríos o al contrario, en función de si estás fotografiando un atardecer o un amanecer. <br />
<h2>
Ocaso Náutico ("Nautic Twilight")</h2>
Es la siguiente (en caso del atardecer) o la anterior (en caso del amanecer) fase al Ocaso Civil. Se produce <b>cuando el sol se encuentra entre 6 y 12 grados por debajo de la línea del horizonte</b>. <br />
Nuevamente, se trata de un período que puede durar <b>unos 30 minutos</b>, dependiendo de la época del año y de la posición en la Tierra. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/double-h/4200276190/" target="_blank" title="Galería de double-h - the twilight at Umeda one day (3)"><img alt="Ocaso Náutico" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/nauticTwilight.jpg" height="300" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/nauticTwilight.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> Durante esta fase,<b> el cielo se tiñe de un azul intenso que evoluciona hacia naranja en la zona cercana al horizonte</b>. <br />
Es
una fase propicia para empezar a incluir en tus imágenes las luces de
edificios, automóviles y demás objetos que se incorporarán a tus
fotografías y cuya intensidad luchará con la profundidad del azul del
cielo. <br />
Otro tipo de fotografías que tomarán especial importancia durante esta fase serán las siluetas. <br />
<h2>
Ocaso Astronómico ("Astronomical Twilight")</h2>
Es <b>la última fase</b>, de nuevo dura <b>aproximadamente 30 minutos</b>
y, en este caso, se trata del periodo de tiempo que transcurre mientras
el sol se encuentra de 12 a 18 grados bajo la línea del horizonte. <br />
Para tomar fotografías durante esta fase, <b>necesitarás, sí o sí, la ayuda de un trípode</b>. Ya que, aunque aún no es completamente de noche, queda poco tiempo para que lo sea. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/sevenfloorsdown/3707509012/" target="_blank" title="Galería de sevenfloorsdown - Twilight City"><img alt="Ocaso Astronómico" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/astroTwilight.jpg" height="265" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/astroTwilight.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> El cielo comienza a tornarse negro en esta fase, pero antes nos ofrece un período de un azul profundo que será <b>fabuloso para combinar con las luces que comienzan a poblar todas las ciudades</b>. <br />
Si,
por el contrario, no te encuentras en un entorno urbano, podrás
disfrutar durante esta fase de un cielo que empieza a plagarse de
estrellas. <br />
<h2>
Conclusiones</h2>
Como has podido ver, <b>son muchas las variantes que te ofrece el sol en sólo unos minutos</b>. Sin duda, para obtener los mejores resultados debes conocer esta evolución. <br />
Una vez que has visto las fases en que pueden divirse los atardeceres y amaneceres es momento de <b>poner en práctica lo aprendido y empezar a "controlar" al sol</b> para lograr los resultados que deseas. <br />
Ya
lo has visto, entre tomar una fotografía en un instante y esperar 5 ó
10 minutos, si estamos hablando de instantes cercanos a la puesta de
sol, los resultados pueden diferir un mundo. <br />
Así que, ya sabes, ¡manos a la obra y a practicar!<br />
<br />
Fuente: DzoomClaudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-13381667967417566962012-06-07T10:52:00.000-07:002012-06-07T10:53:29.003-07:00Conoce Las Fases De La Luz Para Conseguir Mejores Fotos De Amaneceres y Atardeceres<div class="dz-articulo-author">
Por <i>Javier Lucas</i> </div>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 94px;"></span><img align="right" alt="Puestas de Sol" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/puestasDeSol-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/puestasDeSol-mini.jpg" style="display: inline;" /><b>Las salidas y puestas de sol son un motivo muy habitual</b> en el archivo fotográfico de todo el mundo, ¿a que sí?Fruto de ello, hace ya algún tiempo te ofrecimos una serie de consejos que te resultarían muy útiles para mejorar tus fotografías de puestas de sol.También dedicamos un artículo a hablar de un concepto muy relacionado con esta temática, la conocida "hora azul", ¿no lo recuerdas?¿Suficiente
material para este tema? No creas, hay todavía mucho que decir sobre
las puestas de sol en lo que a fotografía se refiere. Por ejemplo, <b>las fases que experimenta la luz durante toda la puesta o salida del sol</b>. ¿Quieres conocerlas?, pues ¡presta mucha atención!</div>
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</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Conoces Las Fases: Pero No Has Caído En La Cuenta</h2>
Estás
harto de ver atardeceres, probablemente muchos más que amaneceres,
sobre todo si, como yo, eres un poco dormilón. Así que eres
perfectamente consciente de todo lo que vamos a ver en este artículo. <br />
Sin embargo, de forma habitual, <b>cuando uno piensa en una puesta de sol, le viene a la cabeza el color rojo o anaranjado</b> del sol desapareciendo en el horizonte. <br />
No
obstante, si haces memoria, la luz evoluciona considerablemente antes y
después de tomar ese rojo intenso, ofreciéndote muchas más
posibilidades. <br />
Lo que vamos a hacer en este artículo es <b>identificar esas fases</b> (que, por otro lado, conoces, aunque no les habías llegado a poner nombre) <b>y hablar de sus características y posibilidades para tus fotografías</b>. <br />
La
fotografía de puestas de sol y de amaneceres (cuyas características son
muy similares) no empieza y acaba con ese rojo intenso, hay muchas
tomas antes y, sobre todo, después de esa fase que podrás capturar si
prestas atención en tu próxima puesta de sol con la cámara en la mano. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
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<h2>
Amanecer o Atardecer</h2>
Es el momento que, como he comentado antes, se te suele venir a la cabeza cuando uno piensa en este tipo de fotografías. <br />
<b>El sol comienza a desaparecer, o bien a aparecer</b> (si se trata del amanecer). Ofreciendo una luz <b>difusa, suave y de colores cálidos</b> muy apropiada para fotografía de paisaje y retrato. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mortimer/346022734/" target="_blank" title="Galería de mortimer? - Sunset on Humanity/Weapons"><img alt="Atardecer" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/atardecer.jpg" height="261" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/atardecer.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> Se
trata de la única variante que te permitirá incluir al sol como un
elemento más de la composición, gracias a su reducida intensidad
lumínica y a su posición cercana al horizonte. <br />
<h2>
Ocaso Civil ("Civil Twilight")</h2>
Se trata de <b>la fase de luz más brillante</b>
y tiene lugar desde que el sol desaparece completamente del horizonte
hasta que se desplaza 6 grados con respecto al horizonte. O bien desde 6
grados por debajo del horizonte, hasta que aparece por el horizonte, en
el caso de los amaneceres. <br />
Esta fase <b>dura aproximadamente 30 minutos</b>
y, durante este tiempo, podrás fotografiar algunas estrellas que ya (si
se trata de un atardecer), o aún (si se trata de un amanecer), serán
visibles en el cielo. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/gary-brownell/4700757299/" target="_blank" title="Galería de Gary Brownell - 010P1000812 4x8"><img alt="Ocaso Civil" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/civilTwilight.jpg" height="200" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/civilTwilight.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> Los objetos fotografiados se mostrarán muy definidos gracias a la "limpieza" de la luz propia de esta fase. <br />
En cuanto a <b>la temperatura de la luz , variará drásticamente</b> desde tonos cálidos a tonos más fríos o al contrario, en función de si estás fotografiando un atardecer o un amanecer. <br />
<h2>
Ocaso Náutico ("Nautic Twilight")</h2>
Es la siguiente (en caso del atardecer) o la anterior (en caso del amanecer) fase al Ocaso Civil. Se produce <b>cuando el sol se encuentra entre 6 y 12 grados por debajo de la línea del horizonte</b>. <br />
Nuevamente, se trata de un período que puede durar <b>unos 30 minutos</b>, dependiendo de la época del año y de la posición en la Tierra. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/double-h/4200276190/" target="_blank" title="Galería de double-h - the twilight at Umeda one day (3)"><img alt="Ocaso Náutico" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/nauticTwilight.jpg" height="300" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/nauticTwilight.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> Durante esta fase,<b> el cielo se tiñe de un azul intenso que evoluciona hacia naranja en la zona cercana al horizonte</b>. <br />
Es
una fase propicia para empezar a incluir en tus imágenes las luces de
edificios, automóviles y demás objetos que se incorporarán a tus
fotografías y cuya intensidad luchará con la profundidad del azul del
cielo. <br />
Otro tipo de fotografías que tomarán especial importancia durante esta fase serán las siluetas. <br />
<h2>
Ocaso Astronómico ("Astronomical Twilight")</h2>
Es <b>la última fase</b>, de nuevo dura <b>aproximadamente 30 minutos</b>
y, en este caso, se trata del periodo de tiempo que transcurre mientras
el sol se encuentra de 12 a 18 grados bajo la línea del horizonte. <br />
Para tomar fotografías durante esta fase, <b>necesitarás, sí o sí, la ayuda de un trípode</b>. Ya que, aunque aún no es completamente de noche, queda poco tiempo para que lo sea. <br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/sevenfloorsdown/3707509012/" target="_blank" title="Galería de sevenfloorsdown - Twilight City"><img alt="Ocaso Astronómico" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/astroTwilight.jpg" height="265" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/astroTwilight.jpg" style="display: inline;" width="400" /></a> El cielo comienza a tornarse negro en esta fase, pero antes nos ofrece un período de un azul profundo que será <b>fabuloso para combinar con las luces que comienzan a poblar todas las ciudades</b>. <br />
Si,
por el contrario, no te encuentras en un entorno urbano, podrás
disfrutar durante esta fase de un cielo que empieza a plagarse de
estrellas. <br />
<h2>
Conclusiones</h2>
Como has podido ver, <b>son muchas las variantes que te ofrece el sol en sólo unos minutos</b>. Sin duda, para obtener los mejores resultados debes conocer esta evolución. <br />
Una vez que has visto las fases en que pueden divirse los atardeceres y amaneceres es momento de <b>poner en práctica lo aprendido y empezar a "controlar" al sol</b> para lograr los resultados que deseas. <br />
Ya
lo has visto, entre tomar una fotografía en un instante y esperar 5 ó
10 minutos, si estamos hablando de instantes cercanos a la puesta de
sol, los resultados pueden diferir un mundo. <br />
Así que, ya sabes, ¡manos a la obra y a practicar!Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-42627541190064393102012-05-29T11:12:00.006-07:002012-05-29T11:12:56.121-07:00Cómo Conseguir Fotos High Key (Clave Alta) en Lightroom<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Miguel Lucas</em> </div>
<h1 class="blogart">
</h1>
<img align="right" alt="clave alta" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-mini.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-mini.jpg" style="display: inline;" /> Echa un vistazo a la foto de portada. <br />
Se
trata de una foto Clave Alta (High Key). En las fotografías, por
llamarlas así, "habituales" lo que más predominan son los tonos
intermedios. Pues bien: en las fotos clave alta, el mayor predominio lo
tienen los tonos altos (blanco y proximidades). Los mejores resultados
en fotos clave alta se consiguen (como siempre) cuidando la iluminación y
en tiempo de exposición. En un futuro artículo te daremos consejos para
realizar fotos clave alta en el momento de disparo. Hoy, y para que
vayas haciendo boca, te contamos cómo conseguirlo en Lightrooom. ¿Te
apuntas?<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Eligiendo la Foto de Partida</h2>
La
clave alta suele usarse muy a menudo en fotografía de retratos.
Probablemente, las fotos de clave alta que tengas ahora mismo en tu
memoria sean retratos y, si me apuras, incluso de algún bebé. Por tanto,
aunque también puede funcionar en otro tipo de motivos, y para empezar,
¿qué tal si probamos con un retrato? <br />
En segundo lugar, cuanto
más clave alta sea la foto de partida y menos intensidad haya que
aplicarle al ajuste de revelado, en general, mejores resultados
obtendrás y más naturales serán estos. Busca fotos muy bien iluminadas;
incluso que pequen un poquito de exposición elevada. También es
interesante contar con fondos claros. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense" style="background-color: white;">
</div>
</div>
</div>
<h2>
Lo que Buscamos</h2>
Intentaremos
elevar considerablemente e nivel de tonos altos en la fotografía. En
primera aproximación podría uno pensar que elevando el nivel de brillo
estaría listo, pero las cosas no son tan fáciles. <img align="right" alt="high key lr" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-lr.png" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-lr.png" style="display: inline;" />Para
conseguir el efecto que buscamos debemos tratar de eliminar sombras
fuertes, al mismo tiempo que seguimos manteniendo ciertos tonos de nivel
bajo. Otro toque característico de las fotos en clave alta es que
pierden saturación, por lo que también deberemos perseguir este efecto. <br />
<h2>
Los Ajustes en Lightroom</h2>
Llega
el momento de jugar. Abre tu foto en Lightroom, vete al módulo de
Revelar y empieza a jugar con los siguientes valores (toma estos valores
como punto de partida y juega con ellos hasta encontrar el efecto a tu
gusto): <br />
<ul>
<li>Básicos <ul>
<li>Brillo: entre +80 y +100</li>
<li>Contraste: entre +70 y +90</li>
<li>Claridad: entre -5 y -10</li>
<li>Intensidad: entre -30 y -50</li>
<li>Saturación: entre -30 y -70</li>
</ul>
</li>
<li>Curva de tonos <ul>
<li>Iluminaciones: entre +50 y +60</li>
<li>Oscuros: entre +40 y +60</li>
<li>Sombras: entre +70 y +85</li>
</ul>
</li>
<li>Efectos / Viñeteo <ul>
<li>Cantidad: entre +50 y +75</li>
<li>Punto medio: entre +60 y +75</li>
<li>Redondez: entre +60 y +75</li>
<li>Desvanecer: entre 60 y 75</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>
Antes y Después</h2>
Este
es el antes y después de una prueba que he realizado utilizando valores
altos (efecto intenso) entre el rango de valores propuestos en el
apartado anterior. <br />
<img alt="clave original" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-original.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-original.jpg" style="display: inline;" /><img alt="clave final" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-final.jpg" height="267" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/0111/high-key-final.jpg" style="display: inline;" width="400" /><h2>
Tu Turno... ¡A Jugar!</h2>
Bueno,
pues ahora ya conoces otro recurso más para hacer más interesantes tus
fotos. Claro que... ahora sólo queda practicarlo. Así que, manos a la
obra ¡a practicar!Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-82222361930042959082012-05-07T08:08:00.000-07:002012-05-11T06:09:48.801-07:00Cómo Usar La Capa de Ajuste 'Niveles' de Photoshop Para Corregir La Exposición de Tus Fotos<br />
<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em> </div>
<div id="dz-share-rail" style="height: 237px;">
<div class="dz-share-rail-movil" id="dz-share-rail-in">
<div class="dz-share-rail-in-i">
<span style="height: 62px; width: 100px;"></span><img align="right" alt="Corrigiendo la Exposición con Niveles" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1210/expo-capas.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1210/expo-capas.jpg" style="display: inline;" /> </div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
A menudo nos encontramos una fotografía bien compuesta y con mucho atractivo, pero <strong>cuyo "leve" inconveniente es que está erróneamente expuesta</strong>, ya sea por una sobre o subexposición.Gracias
a la mayor parte de las aplicaciones de retoque esto ya no es un
inconveniente para poder "arreglarlo" y corregir tu imagen. Por
sencillas que sean, <strong>hoy día la mayor parte de aplicaciones de
retoque de imágenes ofrecen ajustes de brillo y contraste que
permitirían arreglar este tipo de problemas</strong>.Sin
embargo, hoy te vamos a mostrar cómo hacerlo a través de la herramienta
"Niveles" de Photoshop. Como verás, mucho más potente y ajustable a tus
necesidades. ¿Quieres saber cómo?</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
<div class="dz-share-rail-in-i">
</div>
</div>
</div>
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
La técnica es <strong>aplicable tanto a tomas subexpuestas, como sobreexpuestas</strong>. Si bien, en el artículo de hoy veremos su aplicación a tomas en que la exposición no es correcta por defecto de luz. <br />
No obstante, la forma de aplicarlo en tomas con exceso de exposición sería análoga. <br />
<h2>
Lo Que Buscamos Conseguir</h2>
Hemos
disparado y, salvo por una exposición errónea de la imagen, estamos muy
satisfechos con el acabado. Es la ocasión idónea para "arreglar" la
exposición de la imagen en Photoshop. ¿No sabes a qué me refiero? Échale
un vistazo a la siguiente imagen. <br />
<img alt="Antes y Después de la Corrección de Exposición" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/antesYdespues.jpg" height="273" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/antesYdespues.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Ya te habíamos contado en anteriores artículos que para arreglar esto en Photoshop existían tres posibilidades: a través del ajuste Brillo / Contraste, mediante la herramienta Curvas y, por último, haciendo uso de la herramienta Niveles. <br />
Pues bien, en el artículo de hoy voy a mostrarte <strong>cómo utilizar la herramienta Niveles</strong>, pero no aplicándola directamente sobre la imagen, sino <strong>a través de una capa de ajuste</strong>. Luego veremos las ventajas que aporta esto. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
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</div>
</div>
<h2>
¡Manos a la Obra!: Sigue Estos Pasos</h2>
¿Ya
tienes localizada esa foto a la que deseas modificar su exposición para
que cuente con mayor fuerza y contraste? Pues ábrela con Photoshop y
prepárate para seguir los siguientes pasos. <br />
<br /> <br />
<img alt="Imagen subexpuesta en Photoshop" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/subexpuesta.jpg" height="233" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/subexpuesta.jpg" style="display: inline;" width="400" /> <strong>1. Haz clic en Capa > Nueva capa de ajuste > Niveles...</strong>
y llama a esta nueva capa "Corrigiendo Exposición". Una vez hecho esto,
verás como se te muestra una nueva ventana o bien una nueva solapa con
el nombre Ajustes. <br />
<img alt="Niveles antes y después" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/niveles.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/niveles.jpg" style="display: inline;" /> En esta solapa podrás ver como <strong>gran parte del histograma está desaprovechado</strong>. Puedes ver cómo las luces apenas tienen información (está subexpuesta). <br />
De manera que desplazaremos los deslizadores para aprovechar toda la gama del histograma (tanto luces como sombras). <br />
¿Qué
significa esto? Muy sencillo, le estamos diciendo a Photoshop que todos
aquellos puntos que se encuentren del deslizador de "Luces" hacia la
derecha los considere blancos y que todos los que se encuentren desde el
deslizador de las "Sombras" hacia la izquierda los considere negros. <br />
Por
tanto, perdemos información en ese sentido, pero ganamos una mayor
variedad para la mayoría de píxeles que forman parte de la imagen, los
que aparecen reflejados en la "montaña" del histograma. <br />
Hecho
esto, podrás mover también el deslizador de "Medios Tonos" en función de
si quieres dar mayor peso a las luces o a las sombras en tu imagen. <br />
<strong>2.</strong> <strong>El punto adecuado hasta el que debes desplazar</strong> <strong>los deslizadores de "Luces" y "Sombras" no es fácil de encontrar</strong>. Debes probar y quedarte con el que más te guste. <br />
Para esto puede ser <strong>muy útil que presiones la tecla "Alt" mientras mueves el deslizador</strong>. De este modo, Photoshop te avisará de <strong>los puntos que estás quemando</strong> cuando desplaces el deslizador de las "Luces" o aquellos que estás<strong> convirtiendo en negros puros</strong> cuando trabajes con el deslizador de las "Sombras". <br />
<img alt="Ayudándonos con la tecla Alt" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/ayudaALT.jpg" height="231" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/ayudaALT.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Como
puedes ver, en este caso estaba desplazando el deslizador de las
"Luces" y al presionar simultáneamente la tecla "Alt", Photoshop me
estaba avisando de que estaba quemando zonas de los arcos del puente. <br />
Sin
embargo, el que quemes alguna zona o oscurezcas demasiado otra no
quiere decir que no debas mover hasta allí el deslizador. Puede que te
interese perder información en algunas luces con el fin de disponer de
una mayor gama de luces en otra zona. <br />
<strong>3.</strong> Una vez que estás satisfecho con los ajustes, <strong>es recomendable que observes determinadas zonas al 100% (Ctrl + 1)</strong>. <br />
Aquí te dejo un ejemplo del resultado que yo he conseguido. <br />
<img alt="Resultado final al 16% y al 100%" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/resultadoFinal.jpg" height="266" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/resultadoFinal.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Es
muy importante que observes el resultado al 100%, ya que sólo en esta
vista observarás si has conseguido el resultado que realmente buscabas
o, sin embargo, has perdido demasiada información en "Luces" o
"Sombras". <br />
<h2>
Las Ventajas De Haber Usado Una Capa de Ajuste</h2>
Probablemente
ya conocías esta herramienta, de hecho es una de las herramientas
básicas de Photoshop. Pero déjame que llame tu atención sobre el hecho
de haber accedido a ella a través de una Capa de Ajuste (Capa > Nueva
capa de ajuste > Niveles...) y no a través de la modificación sobre
la propia imagen, mediante Imagen > Ajustes (Ctrl + L). <br />
<img alt="Capa de Niveles" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/capaNiveles.jpg" height="233" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/capaNiveles.jpg" style="display: inline;" width="400" /> Si prestas atención a la ventana de Capas de la imagen que acabas de retocar, observarás que <strong>hay una segunda capa</strong>, que inicialmente llamamos "Corrigiendo Exposición" y que ha sido la que te ha permitido variar la exposición de tu imagen. <br />
Las ventajas que ofrece el haber retocado así la imagen son dos: <br />
<img align="right" alt="Capa de Niveles" class="lazy" data-original="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/capaNiveles2.jpg" src="http://static.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/capaNiveles2.jpg" style="display: inline;" /><strong>1. </strong>Al encontrarse el retoque dentro de una capa, podrás <strong>variar la opacidad</strong> (para incrementar o decrementar su efecto), <strong>variar el modo de fusión</strong> (por ejemplo, el modo "Multiplicar" acrecentará el contraste de la imagen), <strong>hasta incluso ocultar la capa</strong> si lo deseas. <br />
<strong>2. Podrás aplicarlo exclusivamente a una determinada región de la imagen</strong>, para ello sólo tienes que emplear la <strong>máscara de capa</strong> que acompaña al ajuste. <br />
La
capa de ajuste aplica inicialmente a toda la imagen, pero en todas
aquellas zonas que pintes de negro en la máscara les dejará de aplicar
el ajuste. <br />
Además, a diferencia de si lo hubieses hecho
directamente sobre la imagen, el haber utilizado una capa de ajuste te
permitirá acceder de nuevo a los deslizadores y variarlos a través del
círculo blanco y negro que se encuentra a la izquierda de la capa. <br />
<h2>
¡Pruébalo Y Cuéntanos!</h2>
¿Aún no has probado este método para ajustar la exposición de tus fotografías?, ¿no?, ¿utilizas algún otro? <br />
Quizás
utilices otros programas para variar la exposición de tus imágenes y
recurras sólo a Photoshop para "tareas más complicadas". <br />
Sea
cual sea tu caso, por favor, cuéntanos. Quizás a más de uno nos
aconsejes métodos o programas en los que no habíamos pensado hasta
ahora. <br />
<br />
<br />
Fuentes DzoomClaudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2513814037941807268.post-720737024912558812012-05-02T06:27:00.001-07:002012-05-02T06:27:10.772-07:00Lo Que Debes Saber Antes de Empezar a Calibrar Tu Monitor (Parte II)<div class="dz-articulo-author">
Por <em>Javier Lucas</em></div>
<div class="dz-articulo-author">
<em> </em></div>
<img align="right" alt="Conceptos antes de Calibrar - Parte II" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/calibracionConceptos2-mini.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/calibracionConceptos2-mini.jpg" style="display: inline;" />Como ya te introduje en la primera parte sobre los conceptos que debes saber antes de lanzarte a ajustar tu monitor, hay <strong>una serie de términos que debes conocer en mayor o menor medida</strong> para comprender y poder realizar correctamente la calibración de tu monitor. Ya
hablamos de conceptos como "espacio de color", "mapa de color", "perfil
ICC", e incluso comentamos la diferencia existente entre calibrar y
ajustar. Ya sabes, este último es un concepto más amplio que engloba al
primero y al proceso de perfilado posterior. <br />
Sin embargo, quedaron algunos puntos en el tintero como la<strong> luminancia o temperatura del blanco</strong>, <strong>la curva de compensación gamma</strong>
y otra serie de conceptos que hoy voy a desvelarte. Así que, ya sabes,
si te interesa el tema, ¡no debes perderte este artículo!<br />
<table class="blg_as"><tbody>
<tr><td class="blg_as_td"><br /></td><td class="blg_as_td"><br /></td></tr>
</tbody></table>
<h2>
Si No Lo Has Hecho Ya, Lee El Primer Artículo De La Serie</h2>
Como sabes, este artículo es <strong>el segundo en el que pretendo darte unas nociones básicas sobre términos</strong> que resultan indispensables en el proceso de calibración de tu monitor. <br />
Imagino que lo habrás hecho, pero por si no es el caso, aprovecho para recomendarte que <strong>le eches un vistazo a la primera parte</strong>
y así cuentes con un conocimiento básico de todos aquellos términos que
resultarán vitales para saber qué estás haciendo en el proceso de
calibración de tu monitor. <br />
Si no te estás planteando calibrar tu
monitor, tampoco pienses que pueden no interesarte estos artículos. En
realidad estamos hablando de conceptos muy útiles a la hora de describir
y conocer las características de tu monitor. <br />
Así que, tanto si estás pensando en calibrar tu equipo, como si no, no te pierdas este artículo. Como poco, <strong>te ofrecerá unas nociones básicas sobre el tema</strong> que pueden venirte muy bien de cara a futuro. <br />
<div class="dz-articulo-pie-2">
<div class="dz-articulo-pie-acc-2">
<div class="dzsense">
<a href="http://www.dzoom.org.es/modules.php?name=premium&file=subscribe&ID=2525&utm_source=dzoom&utm_medium=banner&utm_campaign=premiumhdr" title="hazte PREMIUM"><br /> </a> </div>
</div>
</div>
<h2>
Los Primarios del Monitor: Su Paleta Para Componer Los Colores</h2>
<img align="right" alt="Primarios del monitor" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/primarios.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/primarios.jpg" style="display: inline;" />Como
sabes, los monitores, ya sean de tecnología CRT o TFT, forman la
totalidad de colores que son capaces de representar gracias a una <strong>mezcla aditiva</strong> de tres colores: rojo, verde y azul. <br />
Sin embargo, estos tres colores no son idénticos en todos los monitores. De modo que <strong>del tono, brillo y saturación de sus primarios dependerá el <a href="http://www.dzoom.org.es/noticia-6947.html"><em>gamut</em></a> o gama de colores que puede representar cada monitor</strong>. <br />
Cuando
hablamos de rojo, verde y azul nos referimos a colores bien definidos
en el mapa de color. No obstante, éstos no coinciden exactamente con el
"rojo", "verde" y "azul" de cada monitor. Estos últimos son los
primarios del monitor. En base a los cuales compone todos los colores
que es capaz de representar. <br />
Por ese motivo, <strong>uno de los primeros puntos para ajustar tu monitor y definir su <a href="http://www.dzoom.org.es/noticia-6947.html">perfil de color</a> será identificar sus colores primarios</strong> y, en base a éstos, poder determinar el <strong><a href="http://www.dzoom.org.es/noticia-6947.html">espacio de color</a></strong> propio del monitor. <br />
<h2>
La Gamma y Su Curva de Compensación</h2>
<img align="right" alt="Curva Gamma" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/gamma.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/gamma.jpg" style="display: inline;" />Si
alguna vez te has dispuesto a ajustar tu monitor y has leído un poco
sobre el tema, habrás visto que se hacía referencia a la <em>gamma</em> y, especialmente, a <strong>su curva de compensación</strong>. <br />
Éste es, probablemente, <strong>uno de los conceptos más "extraños" y difíciles de explicar</strong> en lo que a calibración se refiere. Pero intentaré que te quede lo más claro posible, ¿de acuerdo? <br />
Para poder explicar el concepto, lo primero que necesitamos saber es que, <strong>cuando pretendemos mostrar una imagen en un dispositivo electrónico, la luminosidad no responde de manera lineal</strong> a un incremento de voltaje. Sino que la función que representa esta relación es la siguiente exponencial: <br />
<ul>
<li>Luminosidad = voltaje<sup><em>g</em></sup> (<em>g</em> = gamma, <em>g</em> > 1, habitualmente <em>g</em> = 2.5)</li>
</ul>
Esto
hace que, cuando queremos que el tono mostrado en la pantalla cuente
con una luminosidad media, el valor de voltaje que hay que enviar al
monitor <strong>no sea medio, sino más elevado</strong>, como puedes ver en la representación de la función exponencial de la imagen superior. <br />
<img align="right" alt="Curva de Compensación Gamma" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/compensacionGamma.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/compensacionGamma.jpg" style="display: inline;" />Este
comportamiento de los monitores haría que, de no hacer nada para
corregirlo, los colores representados por éstos resultasen demasiado
oscuros. Si no fuese, claro, por la intervención de la llamada <strong>"curva de compensación de <em>gamma</em>"</strong>. <br />
Ésta es la función, inversa a la anterior, que <strong>se encarga de compensar este comportamiento</strong> para lograr una relación lineal entre voltaje y luminosidad. <br />
Como es lógico, los fabricantes son conscientes de este comportamiento y, por tanto, <strong>incorporan estas funciones de compensación en sus monitores, cámaras fotográficas</strong>, etc. <br />
<strong>La compensación incorporada suele ser de <em>g</em> = 2.2</strong>, si bien en monitores MAC esta compensación es de <em>g</em> = 1.8, motivado porque la propia tarjeta gráfica de los MACs ya hace una pequeña compensación de <em>g </em>= 1.22. <br />
Aunque, parece que desde la versión Leopard de MAC OS X, se ha acabado con esta distinción, pasando a incorporar una <em>g</em> de 2.2 también los monitores de MAC. <br />
No obstante <strong>este valor de compensación será uno de los parámetros a indicar a la hora de calibrar nuestro monitor</strong>
y podremos elevar el valor para lograr imágenes más luminosas, o bien
decrementar el valor con objeto de no "dañar" o alterar la fotografía
inicial en demasía. <br />
<h2>
La Curva de Ajuste: La Última Corrección Para Una Curva de Respuesta Uniforme y Lineal</h2>
<img align="right" alt="Curva de respuesta tras la compensación" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/respuestaTrasCompensacion.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/respuestaTrasCompensacion.jpg" style="display: inline;" />Te he dicho que la <em>g</em> que más se acerca al comportamiento habitual de los monitores es de 2.5 y, sin embargo, la <em>g</em> que es normal aplicar en la curva de compensación es de 2.2. <br />
Esto <strong>hace que la curva resultado contenga aún una <em>g</em> = 1.14</strong>. Siempre y cuando el comportamiento del monitor sea conforme a lo que estamos esperando. <br />
Sin embargo, esto no siempre es así, los monitores no siempre ofrecen una misma <em>g</em> de respuesta. Y, además de esto, <strong>la respuesta de los monitores tampoco suele ser uniforme</strong>, sino que cuenta con irregularidades (como puedes ver en la imagen). <br />
<img align="right" alt="Curva corrección" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/compensacionCorreccion.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/compensacionCorreccion.jpg" style="display: inline;" />Por ese motivo se hace necesario aplicar <strong>una nueva curva de corrección</strong> que permita ofrecer un resultado uniforme y correcto. Que permitirá una <strong>graduación de los colores mucho más fina y progresiva</strong>. <br />
Esta
curva de corrección se denomina curva de ajuste y se almacena, bien en
la tarjeta gráfica, bien en el monitor (si éste tiene su propia LUT).
Concretamente, <strong>dentro de la tabla LUT (Look-Up Table)</strong>. <br />
Esta tabla es una tabla de equivalencias en la que se encuentran <strong>una serie de correspondencias</strong> entre los valores que se desean mostrar y los que hay que enviar al monitor para que represente. <br />
El
que la tabla LUT sea de 8 ó 10 bits (como empiezan a incorporar cada
vez más modelos) determina un resultado más o menos fino a la hora de
obtener un resultado progresivo y lineal. <br />
<h2>
Ajuste del Punto Blanco y el Punto Negro</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/attilaacs/4798215213/" target="_blank" title="Galería de attila acs - True Colors 251/365"><img align="right" alt="Calibración Colores" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/colores.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/colores.jpg" style="display: inline;" /></a>Otros
conceptos que necesitas conocer antes de ponerte a calibrar tu monitor
son los relacionados con el ajuste de los denominados "punto blanco" y
"punto negro". <br />
Para estos ajustes, hay que hablar de 3 conceptos:<strong></strong> <br />
<strong>1. La luminosidad o luminancia del blanco</strong>. Se mide en cd/m<sup>2</sup>
(candelas por metro cuadrado) y marca el brillo o intensidad que
cobrará el monitor para representar el blanco. Los valores más
apropiados se encuentran <strong>entre las 60 y 90 cd/m<sup>2</sup></strong>. <br />
Si
tienes un portátil o un monitor no demasiado bueno, probablemente no te
permita bajar de valores cercanos a las 100 ó 120 cd/m<sup>2</sup>. En ese caso, manténlo al mínimo posible. <br />
En cualquier caso, para poder fijar este valor con precisión <strong>necesitarás un colorímetro</strong>, aunque existen alternativas que pasan por usar un fotómetro o incluso el exposímetro de tu cámara (aunque es poco preciso). <br />
<strong>2. La tonalidad o temperatura de color del blanco</strong>. Se trata del color (mejor dicho, tono) que debe tener el blanco mostrado por el monitor. Ésta se mide en grados Kelvin (K). <br />
Para
que el blanco mostrado por un monitor se aprecie suficientemente
neutro, esto es, ni muy cálido, ni muy frío, se recomienda el uso de
valores más bien fríos. <br />
Generalmente <strong>la temperatura de color más comúnmente utilizada para el punto blanco es 6.500 K</strong>. <br />
<strong>3. El brillo o luminosidad del negro.</strong>
Aunque pueda parecer un sinsentido, otro de los parámetros a configurar
a la hora de ajustar un monitor es la luminosidad del negro. Como
podrás imaginar, el valor que deberá seleccionarse será <strong>el más bajo que permita el monitor</strong>. <br />
Valores adecuados pueden ser <strong>desde 0.5 cd/m<sup>2</sup> hasta valores inferiores</strong> (cuanto menos mejor, siempre que tu monitor lo permita). <br />
En este sentido, es muy distinto contar con un monitor de tipo <a href="http://www.dzoom.org.es/noticia-6841.html">CRT ó TFT</a>. Pero, en ambos casos, la norma será seleccionar el valor más bajo posible. <br />
<h2>
El Contraste. No A Costa De Subir El Brillo del Blanco</h2>
<img align="right" alt="Contraste" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1010/contraste.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1010/contraste.jpg" style="display: inline;" />Es fundamental poder <strong>incrementar el contraste del monitor</strong>.
Si bien existen dos posibilidades: conseguirlo a partir de un blanco
excesivamente brillante, o bien reduciendo los niveles de brillo del
negro. Como sabes, se trata de una relación entre brillos. <br />
<ul>
<li>Contraste = luminosidad blanco / luminosidad negro</li>
</ul>
Por
ejemplo, diremos que un monitor tiene un contraste de 800:1, si la
luminosidad del blanco es 800 veces superior a la del negro. <br />
No
obstante, como ya te he comentado en algún otro artículo, no sólo hay
que dejarse "engañar" con valores altos de contraste. Sino que <strong>además estos valores deben conseguirse para negros lo suficientemente profundos</strong>, es decir, con bajo brillo. <br />
Es
ésta la gran asignatura pendiente de los TFTs actuales. Que logran
grandes contrastes, pero a base de elevadísimos valores de luminosidad
del blanco. Valores incluso dañinos para los ojos. <br />
Cuando lo más adecuado es contar con un brillo del blanco cercano a las 100 cd/m<sup>2</sup> y un negro lo suficientemente profundo como para ofrecer un contraste adecuado. <br />
<h2>
El Colorímetro: Tu Compañero Inseparable en el Proceso de Calibración</h2>
<a href="http://www.flickr.com/photos/jerryliu/4274179428" target="_blank" title="Galería de Jerry Liu - Jerry's photo"><img align="right" alt="Colorímetro - Eye One Display 2" class="lazy" data-original="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/calibrador.jpg" src="http://imgs2.dzoom.org.es/dzdn/img/1110/calibrador.jpg" style="display: inline;" /></a>El último elemento que quería ver es el objeto que <strong>nos servirá como "<em>sherpa</em>" en nuestro proceso de calibrado y perfilado</strong>. <br />
Será
nuestros ojos a la hora de medir la respuesta del monitor y también
será el que le indique a monitor y tarjeta gráfica cómo deben trabajar
para mostrar los resultados que esperamos de ellos. <br />
Estoy hablando, claro, del colorímetro. Según la Wikipedia, <em>"un <strong>colorímetro</strong> es cualquier herramienta que identifica el color y el matiz para una medida más objetiva del color</em>". <br />
En el ámbito de calibración, el colorímetro será <strong>el responsable de medir que tu monitor</strong> muestre el blanco con el brillo y tono que hayas elegido, que mida el valor más bajo posible de brillo para el negro. <br />
Además, analizará los primarios de tu monitor y será capaz de <strong>construir el perfil de color ICC</strong> más apropiado para tu equipo. <br />
Como ves, el colorímetro jugará un papel protagonista en el proceso de calibrado que pronto veremos en un futuro artículo. <br />
Hasta
entonces, repasa estos conceptos y asimílalos. La inmensa mayoría de
ellos serán utilizados en aquellos artículos dedicados a la calibración
que pronto te mostraremos. <br />
Hasta entonces, ¡nos vemos en dZoom!Claudio Sotohttp://www.blogger.com/profile/06244831042025050904noreply@blogger.com0